Cum să fotografiezi un peisaj corect și ce trebuie să știi pentru a obține capodopere? Hack de fotografie: Capturarea peisajelor frumoase Fotografie de peisaj

Unde sa încep

Înțeleg perfect că nu toți începătorii pot fi surprinși de o terminologie precum viteza obturatorului, diafragma, distanta focala. Cu toate acestea, vă sfătuiesc să studiați mai întâi „Tutorialul de fotografie” („Peisajul” este continuarea lui directă) și, în același timp, să reîmprospătați terminologia din pagina „Dicționar foto”, pentru a nu reveni la explicarea conceptelor cheie: acesta este mai convenabil (și mai util) decât rulați de fiecare dată pe link-uri și înapoi. Și, cel mai important, va fi util nu numai pentru a citi cum să fotografiați un peisaj. Din câte am înțeles, intenționați să faceți poze și nu doar să citiți :)

Obiectiv

Puteți fotografia peisaje cu absolut orice obiectiv, de la fisheye până la teleobiectiv. Și dacă aveți un singur obiectiv cu care obțineți imagini grozave, atunci nu ar trebui să cumpărați altul - mai ales „pentru peisaje”. Și apoi textul ar trebui să fie luat doar pentru referință, și nu alergat la magazin pentru optica largă, astfel încât „să se potrivească mai mult în cadru”.

În general, sfătuiesc neprofesioniștii să filmeze orice subiect cu un singur obiectiv și să învețe cum să o facă în așa fel încât toate ideile să iasă cu explozie. Pentru

Cumpărarea opticilor scumpe (sau a unei camere noi) nu va spori niciodată capacitatea nimănui de a fotografia.

Totuși, există câteva reguli de care trebuie să fii conștient. Înainte de a începe să fotografiați peisaje, trebuie să alegeți obiectivul „potrivit” din colecția dvs. (sau distanța focală corectă dacă există un singur obiectiv). Pentru proprietarii de vase de săpun, compacte și alte camere cu lentile care nu pot fi înlocuite, întrebarea nu dispare. Obiectivul lor este strâns încorporat în cameră, dar trebuie să poată folosi. Puneți-l în poziția „unghi larg”, nu trebuie să „împingeți zoom-ul” aici. Mai precis, acest lucru nu este întotdeauna necesar. În continuare, citim împreună cu „oglinzile” cum să fotografiați corect un peisaj :)

Deci, luăm un obiectiv cu unghi larg sau îl setăm pe cel existent la distanța focală minimă. Optica cu unghi larg oferă un câmp vizual mai mare, o claritate mai mare și, prin urmare, sunt mai des folosite pentru peisaje. Bineînțeles, la un unghi mediu și la o poziție teleobiectiv (și chiar și cu un teleobiectiv foarte lung), puteți fotografia și peisaje fără cel mai rău rezultat, pentru că multe depind de intențiile dvs. Dar totuși, peisajul este fotografiat mai des la unghiuri mari, deoarece peisajul implică spațiu și adâncime de câmp pe întregul câmp (ceea ce este dificil de realizat cu optica cu focalizare lungă).

Vom lua în considerare toate exemplele pe un model specific (și destul de bugetar): obiectivul Pentax DA 16-45 mm f/4. Gândiți-vă că am promovat-o :), dar proprietarii Canon și Nikon nu trebuie supărați, sau să cadă într-o „dispută religioasă”! Tehnica ta este la fel de bună și chiar mai bună! Sa trecem la treaba. Acum suntem interesați de numerele de pe obiectivul 16-45. Aceasta este distanța focală. Deoarece am un reflex digital, iar raportul de aspect al cadrului (matricei) pentru Pentax este de aproximativ 1,5, atunci înmulțim 1,5 cu cifrele noastre și obținem o distanță focală echivalentă (EGF) de 24-68 mm. Am făcut acest recalcul, astfel încât să puteți compara distanța focală cu ea. Cine nu a inteles: Recomand cu tărie să citiți din nou distanța focală în echivalent 35 mm (EGF) :), deoarece doar distanța focală echivalentă va fi indicată mai jos. Ca urmare, avem un obiectiv cu un unghi larg (totul mai mic de 35 mm este „wide”), o poziție teleobiectivă mică de 68 mm și o deschidere constantă de f4 pentru diferite capete ale „zoom”. După cum puteți vedea, acesta nu este cel mai remarcabil „zoom”, dar unghiul său larg este destul de decent.

Ce este distorsiunea

Așadar, punem obiectivul în cea mai largă poziție, în acest caz este de 24 mm. Desigur, nu ar trebui să fotografiați portrete într-un unghi larg, deoarece un obiectiv cu unghi larg (chiar și unul scump!) În virtutea designului său, poate da (și face!) Distorsiuni geometrice sau, după cum se spune, „distorsiuni” . Ce este distorsiunea?
Aceasta este curbura imaginii din obiectiv datorită creșterii neuniforme a obiectelor de la mijlocul lentilei (grupul de lentile) până la marginile acestuia.

Și acum același lucru, dar mai simplu: atunci liniile drepte par strâmbe, partea centrală a imaginii iese în afară, fundalul pare mai departe decât este de fapt și perspectiva este distorsionată :) De ce se întâmplă asta? În orice obiectiv, în general, totul este mai rău la margini, există o singură consolare - cu distorsiuni, claritatea imaginii nu este încălcată. Desigur, într-o fixare specializată cu unghi larg, distorsiunea este redusă la minimum, dar chiar și acolo este încă acolo.

În imagine, distorsiunile geometrice sunt clar vizibile cu ochiul liber, fotografierea a fost efectuată la cel mai larg unghi (EGF = 24 mm). Este de remarcat mai ales că casa din dreapta este plină pe partea ei, arătând mai mult cu Turnul înclinat din Pisa decât cu o clădire rezidențială. Dacă cade? :) Cum să înregistrezi un peisaj și să trăiești toată viața cu această durere în inimă? Este distorsiunea un dezavantaj al unei imagini? sau lentila? Desigur, obiectivul este implicat (și cu cât unghiul este mai larg, cu atât este mai mare distorsiunea), dar există o mulțime de întrebări creative și nimeni nu știe răspunsul exact.

Un lucru este cert: distorsiunea este întotdeauna un dezavantaj mai mic decât un cadru compus fără succes :)

Ei bine, de dragul completității:

Absența distorsiunii este întotdeauna un avantaj mai mic decât un cadru bine compus :)

Și deja în cazul unei lentile ochi de pește cu unghi ultra-larg, distorsiunea din categoria deficiențelor se transformă fără îndoială în avantaje incontestabile :) Și, în general, există imagini în care în acest fel încearcă să sublinieze expresivitatea sau dinamica intrigii. . La final, este util să adăugăm: distorsiunile în sine sunt foarte rele :) Ei bine, au explicat... complet confuzi! va spune altul. De fapt, situația este aceasta. Autostradă goală și pustie. Nu există semafor, dar trebuie să mergi pe cealaltă parte. Bineinteles ca vei trece - nu astepta, de fapt, cand pun semafor :) ci incalca regulile trafic- asta e foarte rău... e mai bine să nu încalci! Dar concluzia? Iar concluzia este simpla: totul vine cu experienta! :)

Pentru a reduce distorsiunea sau invers, creșteți influența acesteia (de exemplu, în scopuri artistice), trebuie să știți că astfel de distorsiuni sunt deosebit de pronunțate dacă filmați de jos în sus un astfel de cadru unde există linii verticale (stâlpi, copaci, pereți ai clădirilor etc.) și mai ales dacă aceste linii sunt situate mai aproape de margini. a imaginii. Distorsiunea este redusă semnificativ dacă măriți (mărește distanța focală). Și, desigur, nimeni nu interzice utilizarea opticii de înaltă calitate, cum ar fi
obiectivul SMC Pentax DA 15mm f/4 AL Limited, sau un prim similar cu unghi larg și de înaltă calitate, există și cu un unghi mai larg (și o diafragmă puternică). Optica de o clasă similară este disponibilă în multe alte sisteme, dar nu am ocazia să scriu recenzii ale tuturor „peisagiştilor” din cauza lipsei de timp. Există un singur dezavantaj comun al unor astfel de lentile - lovește pe loc la un preț, și nu în sprâncene, ci în ochi. Dar chiar și cele mai scumpe dintre ele nu pot corecta în mod ideal distorsiunea. Prin urmare, mulți corectează distorsiunea în Photoshop și vom reveni la fotografierea peisajelor cu 16-45 / f4.

Peisaj și deschidere

În general, un unghi larg este bun pentru peisaje, dar pentru un portret, o distanță focală de 50 mm și mai sus va fi optimă. Pentru peisaje, de regulă, diafragma este acoperită - astfel încât totul să fie ascuțit, „de la buric până la infinit”, așa cum este adesea cazul camerelor compacte: în peisaje, nu puteți acoperi deloc diafragma :). Un DSLR este mai greu de folosit (orice s-ar spune în reclamă!) - un obiectiv rapid poate estompa primul plan atunci când focalizați pe obiecte îndepărtate. Și nici măcar foarte repede, ca în cazul nostru - uită-te la un exemplu:

Peisaj #1. Calea spre mare.
deschidere f4, timp de expunere 1/2000, EGF 39 mm.

Mărind, putem vedea că pietricelele din prim plan sunt ușor neclare. De ce? Se știe că diferitele tipuri de distorsiuni cresc spre marginea lentilei și scad spre centrul acesteia. Prin acoperirea lentilei cu o diafragmă, facem să funcționeze doar partea centrală a lentilei. Acestea. reduce distorsiunea. Acestea sunt legile opticii. Acest lucru se aplică și clarității - cu o scădere a deschiderii diafragmei, adâncimea câmpului (adâncimea câmpului) crește. Nu vă voi tortura cu dovezi: credincioșii caută materiale în Biblie sau cred tot ce spune predicatorul; ateii vor lua un manual de fizica si vor gasi in sectiunea optica formulele de construire a sistemelor optice si proprietatile unei lentile simple; Fotografii vor avea încredere în experiența lor - alegerea este a ta :) Să revenim la imagine. Aici, deschiderea maximă pentru acest obiectiv a fost setată la f4, ca urmare, adâncimea câmpului este mică și pietricelele din prim-plan nu au „căzut” în această adâncime de câmp - sunt ușor neclare. De ce este primul plan neclar? Pentru că focalizarea a fost efectuată la o distanță suficient de departe de aceasta (de-a lungul liniei de coastă). Pentru a „concentra atenția” asupra pietricelelor, a fost necesar să ne concentrăm asupra lor, iar apoi totul ar fi încețoșat - atât marea, cât și coasta. Dar dacă vrem să avem un cadru clar pe întregul câmp? Așa e, filmează peisajul cu o săpună! Și nefericiții proprietari de DSLR-uri vor trebui să se gândească foarte mult cu capul :) - de exemplu, cum să blocați diafragma: și pentru aceasta trebuie să citiți instrucțiunile, apoi să studiați camera și apoi să căutați unde această pârghie. sau roata pentru a controla diafragma este și chiar gândiți-vă în ce poziție să rotiți această roată și ce înseamnă numerele, care se va schimba și cât de ascuțit va fi - în general, totul nu este deloc atât de distractiv ... : )

Dar serios, viteza foarte mare a obturatorului folosită în imagine a făcut posibilă acoperirea găurii până la 11 (în acest caz, toate razele de lumină care formează imaginea noastră trec mai aproape de centrul lentilelor obiectivului!), Și apoi noi ar obține o imagine clară de la pietricelele din prim plan - până la mare inclusiv. Totodată, s-a obținut o viteză de expunere de 1/250 sec, care este mai mult decât suficientă pentru fotografierea statică. Teoretic, cu o distanta focala de 39 mm, un timp de expunere de 1/60 sec ar fi suficient, dar nu recomand atingerea unor valori extreme (atât viteza obturatorului, cat si diafragma) fara mare nevoie.

Peisaj #2. Calea de la mare :)
deschidere f8, timp de expunere 1/500, EGF 24 mm.

Încețoșarea părții apropiate (sau îndepărtate) a imaginii într-un peisaj nu este deloc necesară. De aceea vă sfătuiesc să acoperiți diafragma chiar și pe un compact – să vă dezvoltați un obicei numit „fotografie corectă”. Pentru o cameră SLR, aceasta este o realitate necesară - cu excepția cazului în care, desigur, doriți să estompați în mod deliberat o parte a imaginii. În dreapta puteți vedea un exemplu similar, dar realizat cu diafragma ținută apăsată și concentrându-se pe palmieri și fete :) ⇒

Da, da, asta e aceeași cale, dar acum nu mai duce la mare, ci înapoi :) Dar acum nu ne interesează palmieri și fete, ci într-un mod cu totul diferit. În această fotografie, atât partea îndepărtată, cât și primul plan sunt destul de clare. Acest lucru este ușor de verificat prin mărire pentru a compara norul cu pietricelele din apropiere de pe potecă.

Aici, diafragma putea fi acoperită până la 11 - o viteză a obturatorului de 1/500 de secundă a făcut posibil acest lucru, transformându-se în 1/250, ceea ce ar fi suficient și pentru un unghi larg. Cu o iluminare atât de bună, fotografiarea peisajelor este foarte confortabilă, aproape orice cameră se poate descurca, inclusiv o cutie de săpun pe aparat și, cred, orice fotograf :)

Este în general acceptat că peisajele sunt fotografiate cel mai bine cu camera ținută orizontal. Cu toate acestea, după cum puteți vedea din ultimele două fotografii, acestea se pot întinde de jos în sus! Dacă intriga o cere (și a cerut-o aici!), atunci cu fotografia verticală (se spune și „portret”), peisajul nu arată mai rău decât orizontal.

Ce este hiperfocal

Setea de claritate la orizont este aproape o condiție sine qua non atunci când fotografiați un peisaj. Cum să te concentrezi corect? Cel mai simplu mod de a face acest lucru este să setați obiectivul la infinit (pictograma de lângă scara distanței). În acest caz, totul va fi clar de la o margine până la orizont, ceea ce vă permite să vă concentrați pe deplin asupra alegerii unei compoziții fără a fi distras de focalizarea obiectivului. Cu toate acestea, în acest caz, adâncimea câmpului va fi ceva mai mică decât maximul pe care îl poate oferi obiectivul.

Aici vă puteți concentra nu pe infinit, ci direct pe marginea apropiată menționată, astfel încât orizontul să rămână suficient de clar, iar marginea apropiată a adâncimii câmpului să se apropie și mai mult de prim-plan. Aceasta se numește setarea la distanță hiperfocală.

Prin urmare, atunci când fotografiați un peisaj, este important să rețineți:

Focalizarea pe hiperfocal oferă o claritate maximă de la jumătatea acestei distanțe până la infinit.

Uneori, această jumătate nu este suficientă pentru claritatea primului plan. Există o formulă simplă pentru calcule practice, pe care, sincer să fiu, nu o folosesc niciodată :-)

H \u003d F 2 / D * C, Unde

H - distanta hiperfocala
F - distanță focală (nu EGF, în metri)
D - numărul de deschidere (denominator)
C - cerc de confuzie = 0,043 / 1500 /k (adică 1/1500 din lungimea diagonalei filmului în metri, k este factorul de decupare al camerei dvs.).
Obțineți distanța hiperfocală în metri.

Când fotografiați peisaje, efectuarea unor astfel de calcule este extrem de incomod, astfel încât puteți combina simbolul „infinit” de pe scara obiectivului cu împărțirea scării de adâncime a câmpului, care corespunde diafragmei setate. Dacă nu există o scară (aproape întotdeauna cu optică nouă!), atunci învață să determine distanța cu ochiul. În general, nimic neobișnuit, totul este ca întotdeauna :)

Mai jos este un tabel cu distanțe hiperfocale pentru unele camere, distanțe focale tipice în EGF (pentru claritatea comparației) și majoritatea diafragmelor peisajului. Distanța trebuie împărțită la 2. De exemplu, la un DSLR cu obiectiv de 50 mm și deschidere F8, focalizarea pe hiperfocală va fi de 7 m, ceea ce înseamnă că obținem o adâncime de câmp de la 3,5 m la infinit. După cum puteți vedea, cu cât matricea este mai mică, cu atât unghiul este mai larg și cu cât deschiderea este mai strânsă, cu atât mai multe oportunități de a capta cu claritate atât terenul apropiat, cât și cel îndepărtat.

Hiperfocal în metri
Dimensiunea matricei	EGF	F2.8	F4.0	F5.6	F8.0	F11	F16	F22
36х24 k=1	24 mm	7	5	3,6	2,5	1,8	1,3	0,9
APS-C k=1,5	24 mm	4,8	3,3	2,4	1,7	1,2	0,8	0,6
APS-C k=1,5	28 mm	6,5	4,6	3,3	2,3	1,7	1,1	0,8
APS-C k=1,5	35 mm	10	7	5	3,6	2,6	1,8	1,3
APS-C k=1,5	50 mm	21	15	10	7	5,3	3,6	2,6
APS-C k=1,5	100 mm	83	58	42	29	21	15	11
Compact 1/1,8" k=4,8	28 mm	2	1,4	1	0,7	-	-	-

În această situație, compactul se simte cel mai bine aici (nici măcar cu cea mai mică matrice). Un adevărat peisagist! Nu am dat compacte cu matrice mai mici, au deja totul ascuțit de la papuci până la orizont. E în regulă, astfel de camere au multe alte probleme :)

Cum să fotografiezi un peisaj vara :)

Iar filmarea unui peisaj vara este cea mai ușoară, deoarece iluminarea bună este mult mai comună decât iarna, iar culorile sunt mai saturate. Dar nimeni nu a anulat celelalte subtilități ale fotografiei de peisaj.

Fotografia #3 este destul de tipică: claritatea la infinit este importantă în special pentru fotografiile de peisaj, în care fundalul este la fel de important ca primul plan. Dar filmarea magnificului peisaj Ladoga la sursa Nevei a fost efectuată pentru un efect mai mare dintr-un punct foarte jos, ceea ce a făcut dificilă obținerea adâncimii câmpului de la pietre (aproape de cameră) la orizont, ceea ce este departe de aceste pietre. Setarea la infinit nu a ajutat: totul a fost grozav, cu excepția primului plan, care cu încăpățânare nu a vrut să cadă în adâncimea câmpului chiar și cu o deschidere atât de strânsă.

Pe de altă parte, setarea hiperfocalului la o distanță mai aproape de infinit a ajutat - focalizarea pe o piatră din apă (am estimat hiperfocalul cu ochiul). Diafragma a fost fixată la f11 (nu am vrut să prind mai îngust decât f13-16 din cauza posibilei difracții) și, desigur, unghiul cel mai larg a ajutat. Drept urmare, adâncimea câmpului s-a mutat la cele mai apropiate pietre, continuând să ajungă la orizont în același timp.

Distanța focală pentru peisaje este de obicei aleasă mai mică decât cea standard, aceasta oferă atât o adâncime de câmp mai mare inerentă opticii cu focalizare scurtă, cât și unghi larg (se va încadra mai mult spațiu în cadru). În peisajul nr. 3 s-au folosit toate posibilitățile: s-a luat hiperfocalul „corect”, deschidere suficientă, unghiul cel mai larg posibil (pentru acest obiectiv).

Desigur, peisajul poate fi filmat la o focalizare mai lungă: totul depinde de ceea ce doriți să fotografiați, de unghi, de capacitatea de a vă apropia. De exemplu, nu am avut o astfel de ocazie – să „încadrez cu picioarele”, fotografiend peisajul nr. 4 – pentru că m-aș fi înecat cu aparatul de fotografiat, și mi-am dorit să-mi iau un parașutist mai mare, pentru că este un „detaliu” important. " a peisajului... :)

Următoarele peisaje sunt filmate la un unghi larg. Dacă defileul cu un râu de munte (nr. 5) ar fi împușcat la o focalizare lungă, atunci s-ar încadra în cadru fie un nor, fie un râu, deoarece poate fi extrem de dificil să dai înapoi. La munte, un abis se deschide adesea în spatele tău, sau un zid inexpugnabil se ridică ca un bloc: nu e nimic de făcut aici fără un obiectiv cu unghi larg! Dar se întâmplă și mai rău: când pantofii îți sunt rupti în munți, treaba se poate termina mult mai trist decât picioarele tale rupte în sânge. Da, și va trebui să le spargi mult mai mult dacă sări desculț cu camera peste un morman de fragmente de pietre și, bineînțeles, nu pentru a te întoarce imediat, ci pentru a lua un unghi mai frumos :)

Poți auzi adesea că fotograful înregistrează peisaje doar de două ori pe zi: dimineața și seara. Așa e, apusurile și răsăriturile sunt incredibil de frumoase. Dar totuși, principalul punct culminant este cerul expresiv! Reflecțiile norilor pe apă pot înflori chiar și în cel mai nedescris iaz, în acest caz, fotografia de la amiază poate fi foarte distractivă.

În general, ați înțeles deja cum să fotografiați corect un peisaj. Dezvoltăm un traseu, nu sărim în abis, nu urcăm în apă, nu urcăm pe stânci și, cel mai important, alegem cu grijă lentila și pantofii :)

Fotografia numărul 7 ne va spune despre fotografierea unui apus de soare seara. Aici trebuie să vă amintiți că apusul poate dispărea rapid, așa că trebuie să alegeți un punct de fotografiere în avans pentru a determina unghiul - ce și cum va fi în cadru (și, desigur, astfel încât locul să nu fie luat de fotografi care au venit alergand din toata zona! :)) - in Practic, fii gata.

Setăm imediat expunerea, măsurăm cerul, pentru că la apus avem nevoie de o redare bună a părții superioare a minunatului nostru peisaj. O parte inferioară bine expusă a cadrului nu este necesară cu cerul văruit și fără niciun apus. Despre astfel de greșeli și metode de măsurare veți afla la sfârșitul paginii.

Deci, deoarece o astfel de iluminare necesită viteze mici de expunere, cel mai bine este să folosiți un trepied sau să setați diafragma maximă. pentru că Nu aveam un trepied la îndemână, l-am ales pe cel din urmă, în urma căruia am obținut o viteză de expunere destul de acceptabilă. Si am pornit blitul pentru ca primul plan sa se fixeze si in acelasi timp sa evidentieze impactul valului asupra pietrei pentru un efect mai mare. După cum puteți vedea, uneori puteți fotografia un peisaj cu blițul :)

Peisajul nr. 7: Al nouălea val :)

7.

Diafragma f4, viteza obturatorului 1/60 s, EGF 24 mm.

Un exemplu tipic de fotografie cu mai multe unghiuri cu fotografii de aproape, mediu și departe. Știți care este cel mai greu lucru la această fotografie? Acest lucru este pentru a proteja obiectivul de stropii de apă sărată :) Un filtru de protecție înfășurat pe obiectiv poate fi de mare ajutor fotografului în astfel de situații.

Cum să fotografiați un peisaj. Sfaturi pentru fotografiarea peisajelor tipice:

8.

deschidere f8, timp de expunere 1/500 s, EGF 27 mm.

Nu voi enumera alte sfaturi comune: evitați simetria în cadru, nu tăiați imaginea (sau capul) în jumătate cu linia orizontului ... asigurați-vă că utilizați „regula raportului de aur” (sau „regula simplificată” de treimi") pentru a plasa centrele semantice ale fotografiei care nu sunt în centru, iar pe linii o treime din distanța de la marginile cadrului sau intersecțiile acestor linii...

Faceți doar fotografii cu mai multe planuri, cu focalizare obligatorie (claritate) în prim-plan.
În primul rând, simetria poate avea adesea propriul farmec, mai ales când vine vorba de linii de perspectivă convergente. În plus, mulți fotografi folosesc în mod deliberat geometria perspectivei, indiferent dacă există sau nu o lipsă de simetrie. Sau lipsa disponibilității :) Perspectiva poate nu doar să sublinieze adâncimea spațiului, ci și să îndrepte privirea rătăcitoare a privitorului către punctul dorit din cadru (în centru, ceea ce nu este lipsit de sens). De exemplu, așa:

Peisaj urban: perspectiva :)

9.

În al doilea rând, centrii semantici ai fiecărei fotografii pot fi diferiți de a treia... o persoană normală nu va plasa, să zicem, un copac singuratic (sau o persoană) tot timpul în același punct în cadru. Cu toate acestea, astfel de sfaturi pentru fotografierea peisajelor (și nu numai) sunt aproape întotdeauna oferite ... Pentru a spune simplu, pentru a face fotografii excelente, puteți respecta regulile nu mai puțin decât să le încălcați - și, în același timp, să obțineți o excelentă rezultat. Pe lângă faptul că nu obțineți :) Dacă totul ar fi atât de simplu - urmați un set simplu de reguli și obțineți o capodopera - fotografia ar trebui să fie îngropată...

Imaginați-vă, un anumit critic vine la o expoziție de fotografie și spune: „Oh, aceasta este o natură moartă excelentă, mărul coincide cu unul dintre punctele secțiunii de aur - ce compoziție de neegalat! ) Și iată un peisaj demn de Peria lui Aivazovsky: linia orizontului nu este în centru, dar, așa cum era de așteptat, este deplasată cu o treime de la marginea cadrului! Atenție, domnilor, următoarea fotografie este o adevărată capodopera, totul este clar la orizont.. ."
Totuși, miroase puternic a nebunie, nu-i așa? :) Cu toate acestea, nu văd nimic în neregulă în a cunoaște aceste reguli și a le aplica creativ, dar nu a le urma prostește mereu și peste tot. Pentru începători, vă sfătuiesc să începeți să trageți respectând aceste reguli mai degrabă decât refuzându-le, dar foarte atent și discret. Îmi voi permite să filosofez puțin, așa că poți sări peste următorul paragraf în siguranță :)

Fotografia trebuie în primul rând să exprime orice intenție, idee sau viziune asupra lumii a fotografului; sau să fie măcar frumos (și, bineînțeles, din punct de vedere tehnic de înaltă calitate), dar nici toate cele de mai sus nu sunt în niciun caz o garanție a unei capodopere... Iar suma de bani câștigată de un profesionist pentru poze este de nu înseamnă o măsură a valorilor - aceasta este o măsură a valorilor și prestigiului clientului său, reclamă, de exemplu, hârtie igienică :), sau învechită în depozite și nerevendicată, dar deja făcută (într-un lot mare! ) Model nereușit de cizme de armată :) Și, de asemenea, banii sunt o măsură a punctualității onorării comenzii de către fotograf și a promovării numelui său ... Aceasta nu este nicidecum o piatră în grădina profesioniștilor, aceasta este doar o stereotipul valorilor culturale și morale ale unei economii de piață :) Fotografiile necomerciale ale servitorului tău ascultător nu ar trebui să fie considerate câteva exemple de creativitate, în orice caz, aceste imagini nu ar trebui să fie astfel de exemple, deoarece au fost selectate pur în scop educativ.

Cum să fotografiați un peisaj iarna

Nu este nimic mai rău și mai plictisitor decât să faci poze iarna... Degetele se răcesc pe butonul de eliberare a camerei. Sezonul mort, nu există verdeață, nu există culori strălucitoare și bogate, ci există doar întunericul unui cer acoperit și melancolia cenușie rece a zăpezii. Aerul înghețat duce la un gând trist și dacă jacheta se va crăpa de îngheț, dacă se va prăbuși cu pete geroase chiar sub picioarele fotografului uluit... :) Poate chiar abandonează fotografia până la vară, iar camera foto la mezanin? Cu toate acestea, îmi place următorul exemplu mult mai mult decât alte imagini de vară viu colorate, precum și un peisaj alb de iarnă, ascuțit până la durerea ochilor. Cu toții urmărim atât de încăpățânat claritatea, nu-i așa?

Peisajul nr. 10. Seara de iarna.

10.

Obiectiv 50/1.4, ISO=400, diafragma f2.4, timp de expunere 1/6 s, EGF 75 mm.

Această seară de iarnă a fost filmată cu o „camera portret” cu deschidere mare la ISO=400 și fără trepied. Vă reamintesc că, dacă sensibilitatea senzorului nu este indicată în mod explicit, atunci ISO = 100 este valoarea implicită :) De ce diafragma este setată la 2,4 când diafragma obiectivului vă permite să o deschideți până la 1,4, reducând astfel viteza obturatorului, sau ISO, cu mai mult de jumătate?

Perspectiva poveștii (sau a intrigii întortocheate) a fost de așa natură încât nu am vrut să estompez și mai mult prim-planul, ceea ce era inevitabil cu cea mai mare deschidere posibilă. Apropo, fotografierea într-o astfel de lumină fără trepied nu este un semn al lenei și al obiceiurilor proaste ale autorului (cum ați crezut, desigur), ci pur și simplu autorului i-a fost prea frig pentru a alerga acasă după un trepied și înapoi pentru o fotografie și... mâini înghețate :) Eram atât de încrezător în puterea de deschidere a obiectivului său și în mâinile tenace, încât nu a considerat necesar să poarte cu el un trepied sau să alerge după el. Bine, nu veți fi păcăliți - mărturisesc că am luat în mod special această remediere pentru a nu lua un trepied :) Dar, desigur, acesta nu este singurul lucru. Ar trebui să știți: dacă vă place „cadra”, trebuie să o fotografiați imediat, pentru că nu veți face exact același lucru, chiar dacă vă întoarceți. Va fi dificil (sau imposibil) să găsești acel punct de vedere, în plus, iluminarea se va schimba și, în general, totul nu va fi la fel. Dar acest lucru nu înseamnă că autorul solicită să faceți clic pe toate fără discriminare. Ar trebui să vă puneți întotdeauna întrebarea: chiar am nevoie de acest cadru? De ce să nu te întorci aici mai târziu, când lumina se schimbă și totul va fi complet diferit? :)

Iarna obișnuită.

11.

Diafragma f11, viteza obturatorului 1/750 s, EGF 24 mm.

Câteva sfaturi utile. În înghețuri severe, trebuie să rețineți că bateria se epuizează repede - gândiți-vă la o rezervă dacă intenționați să fotografiați mult, iar camera (și obiectivul) se pot aburi dacă o aduceți de pe stradă într-o cameră caldă fără un caz. Nu neglijați parasolarul, nu numai că ajută la iluminarea din spate a soarelui, ci și protejează lentila de fulgi de zăpadă. — Și ce este o glugă? - Am fost întrebat într-una din scrisori. Cine râde de întrebarea unui începător, o face degeaba: toți am învățat odată pentru prima dată ce este o cameră, un obiectiv, un parasolar...

Acesta este un parasolar filetat de 67 mm lentilă 16-45/4 cu parasolar

12.

O pată verde strică o imagine bună în general. Din păcate, acest lucru nu se întâmplă întotdeauna, altfel nimeni nu ar uita să poarte un parasolar pe obiectiv :) Și mai ales în lumina puternică a soarelui. Desigur, acest lucru se aplică nu numai fotografiei pe timp de iarnă!

Este exact ceea ce ar fi scris Alexander Sergeevich dacă ar fi știut despre nașterea fotografiei, care a fost recunoscută oficial la 3 ani de la moartea poetului. Și dacă diafragma unei camere stenopeice cu greu poate fi numită un obiectiv modern, atunci un fapt nu ridică nici cea mai mică îndoială: poetul a înțeles clar arta de a crea un peisaj de iarnă! Umbrele lungi misterioase pe care copacii le aruncă pe zăpada scânteietoare pot deveni baza multor scene fabuloase de iarnă.

Peisaj Dimineața de iarnă.	Trei pini :-)
13. Diafragma f8, 1/500 s, EGF 30 mm.	14. Diafragma f4.5, 1/1000 s, EGF 36 mm.

Umiditatea ridicată și gerul sunt un însoțitor sigur pentru fotografierea cu succes a unui peisaj de iarnă, dar acest lucru este puțin probabil să fie confirmat de degetele albite ale fotografului, înghețate pentru totdeauna la butonul declanșator :) Prin urmare, nu părăsiți niciodată casa pe vreme atât de rece dacă nu Nu vreau să... surprind copaci argintii de brumă, ușoare revărsări de umbre întinse pe zăpadă și cristale de îngheț sclipind minunat la soare, sclipind de bucurie! Aceasta este cea mai bună oră pentru iubitorii de o mare claritate a imaginii :)

Peisaj #17: Îngheț și soare. Peisaj #18: Steaua fotografului.

deschidere f8, 1/1000 s, EGF 31 mm. obiectiv 50 / 1,4, f4, 1/1500, EGF 75 mm.

17. 18.

Brr... -16-18 Celsius, steaua nu i-a apărut încă fotografului, dar zăpada din fotografia nr. 17 chiar strălucește frumos... Dar în nr. 18 există un amestec incredibil de peisaj și macro. Și de ce „Star of the Photographer”? La urma urmei, un țurțuri este înfățișat în prim plan și o picătură este surprinsă „la o viteză de 1/1500 sec”, iar Soarele este în fundal, în plan îndepărtat.
Cu toate acestea, Soarele este o stea. obiect central sistem solar, o minge de plasmă fierbinte cu un diametru de 1 milion 392 mii km, cu o temperatură de 15 milioane de grade. Și deși această stea este situată la aproximativ 150 de milioane de km de Pământ, ea oferă planetei noastre energie pentru toate procesele, ceea ce înseamnă viață pentru întreaga biosferă a planetei și iluminare pentru fotograf :)

Știm că fotografia este imposibilă fără lumină!

Cum să fotografiați un peisaj toamna.

Motivele pentru fotografiile nereușite de toamnă nu sunt o cameră groaznică și optica ieftină, ci lipsa de experiență a fotografului în alegerea unei parcele, natura luminii și chiar starea de transparență a aerului. Aerul nu trebuie să fie saturat cu umiditate (și cu atât mai mult cu gazele de eșapament), ci curat și transparent! Zilele senine, însorite și fără vânt sunt cele mai bune pentru fotografii expresive dacă doriți ca fiecare frunză să fie vizibilă. Alegerea celei mai avantajoase opțiuni de iluminare determină succesul imaginii și face ca fotografierea toamnei aurii să fie o plăcere din toate punctele de vedere.

Frunzele căzute creează o pestriță galbenă excesivă în prim-plan și o fac prea ușoară, ceea ce poate afecta transferul de adâncime a spațiului. Și apoi cadrul este construit astfel încât primul plan să fie în umbră (desigur, există excepții de la regulă, dacă, de exemplu, trebuie să concentrați atenția publicului asupra frunzelor căzute.) Cu toate acestea, frunzele care cad atrag privirea în felul lor, aduc dinamică intrigii, creează atmosfera de toamnă de aur este și mai tangibilă! O revoltă de culori purpuriu, galben, verde și albastru dau naștere unei palete magnifice de toamnă.

№ Căderea frunzelor

deschidere f6.7, 1/250 s, EGF 24 mm.

Când fotografiați un peisaj în timpul „toamnei de aur”, umbrele sunt bine iluminate de fluxul de lumină reflectat din frunzișul galben, astfel încât umbrele au fost rezolvate destul de bine aici. De fapt, nicăieri nu este necesar ca acestea să pară complet întunecate în fotografii.

Determinarea expunerii la fotografierea unor astfel de peisaje de toamnă, de obicei, nu provoacă dificultăți. Camera în sine face o treabă grozavă! Singurul lucru pe care nu mi-am dorit aici a fost sa prind mai tare diafragma (este destul de suficient) astfel incat timpul de expunere sa nu ramana mai mare de 1/250, altfel frunzele care cad ar putea fi putin neclare. Mă îndoiesc încă dacă această decizie este corectă sau nu, deoarece estomparea locală pe fundalul unei imagini clare ar putea spori dinamica efectului de cădere. Sau nu?
Asta e necazul, acum nu pot dormi de problema :-)

Toamna este frumoasă, tristă și bogată în culori. Cum spunea poetul...

Dar o ilustrare a acestui lucru va fi o fotografie nu a toamnei Boldin, ci făcută într-un loc complet diferit... unde am ajuns prin voința sorții, dorința și aranjarea stelelor... :-)
Orașul antic rusesc Kashin.

nr. 19. Kashin toamna!

deschidere f8, 1/125 s, EGF 24 mm.

De fapt, nu-mi place toamna (și natura luxuriantă a ofilării!), așa că m-am limitat la doar câteva fotografii. Pentru a elimina frumos crimsonul, trebuie să așteptați o lumină bună și moale, apoi imaginea se va juca cu culorile și mai bine. Căutați lumină bună și atunci orice, chiar și o cameră ieftină, va face față peisajului! Și pentru a evita estomparea pieselor mici, surprinde momentul de nemișcare și, în plus, folosește un trepied sau stop.

Dar în această situație, eram mai interesat să găsesc un unghi interesant. Știi, când nu există subiect principal în peisaj, căutarea unui unghi neobișnuit este, uneori, la fel de necesară precum lumina și bogăția culorilor combinate :-) În rest... fotograful se va distra!

Cum să fotografiați un peisaj primăvara.

Este foarte ușor să împuști primăvara: pâraie zgomotoase, muguri, natură înflorită, primele frunze verzi, flori, bâzâit cockchafer și alte bucurii. Și arcul meu la 24 mm la f8 a ieșit așa...

20.

Fotografie de arhitectură.

Când ridicați o cameră, uneori este foarte dificil să determinați dacă fotografiați arhitectură sau peisajul unui oraș... Dar punctul nu este în nume, ci în alegerea unui punct de filmare, astfel încât vederea orașului iubit. nu este stricat de panouri publicitare care atârnă chiar și clădiri din centrul istoric, depersonalizând și ucigând nu numai istoria noastră, ci și o parte din pace interioara fiecare dintre noi - chiar și celor cărora nu le-au plăcut lecțiile de la banca școlii :)

A fost o vreme în care blocurile din oraș erau îngropate în parcuri verzi, iar mamele se plimbau cu cărucioarele lângă peluze înflorite, iar de la grădinițe se auzea zgomotul copiilor fericiți. Dar asta se întâmplă dacă banii devin un scop în sine, iar faptele utile sunt uitate în favoarea vițelului de aur. Acum cartiere întregi sunt construite nu pentru ca oamenii să locuiască, ci pentru profit. Ne uităm la o fotografie complet documentară a viitorului apropiat, unde nu există loc pentru oameni...

Și această fotografie este documentară pentru că nu este un colaj, nu un montaj, ci o fotografie foarte reală, ca să spunem așa, o schiță din natură.

Cine a spus că nu poți fotografia arhitectura de jos în sus cu un obiectiv cu unghi larg? Posibile distorsiuni geometrice? Dar un unghi larg va fi benefic, subliniind liniile de perspectivă care converg în sus, sporind astfel efectul înălțimii clădirilor grandioase. Un amestec fantastic de un turn vechi și un zgârie-nori ultramodern din sticlă și oțel (turnul de apă al Muzeului Vodokanal din imaginea 24) și arhitectura maiestuos de bizară a Bisericii Mântuitorului pe Sângele Vărsat - ambele au fost construite în Sankt Petersburg, si mai ales pentru fotografia cu un obiectiv cu unghi larg :). Ce? Ei bine, desigur că glumesc!

În ambele fotografii, diafragma este deschisă la f6.7, EGF 24mm.

24. 25.

La un astfel de unghi larg (focal 24 mm), chiar și o deschidere nu foarte strânsă de 6,7 oferă o adâncime mare de câmp pe toată înălțimea clădirilor și deja de la o distanță de fotografiere apropiată. Cu un obiectiv cu unghi larg, aceasta nu este o problemă, dificultatea se află în altă parte.

Ce să faci dacă nu este de dorit să filmezi arhitectura de jos în sus? Acest lucru se întâmplă adesea, iar motivele pot fi diferite:

1. cadrul necesită o construcție orizontală a parcelei ... uh-uh ... dimpotrivă, parcela necesită :)
2. Vreau să acopăr întreaga clădire, și nu doar partea superioară.
3. avem nevoie de o arhitectură fără distorsiuni geometrice.

Urci într-o clădire vecină? De exemplu, așa, cu un unghi de vizualizare câștigător. Ei bine, doar un întreg tur al Sankt-Petersburgului: aici aveți Cetatea Petru și Pavel (bastioane și catedrala din stânga în fundal), și Neva cu un „meteor” pe hidroglisoare, și Amiraalitatea (primul plan) cu o navă pe turlă (65 kg, de altfel) - unul dintre simbolurile orașului, iar Schitul în dreapta (clădire verde).

Petersburg, centrul orașului.

Diafragma f8, viteza obturatorului 1/750 sec, EGF 67 mm.

Dar nu este întotdeauna posibil să trageți dintr-un punct înalt. Da, iar punctul 2 nu a fost îndeplinit, nu s-a putut acoperi întreaga clădire a Amiralității, dar domină aici ca obiect principal al fotografiei. Soluția este evidentă, este la suprafață! Ar trebui să absolvi Academia de Arte și să desenezi orice arhitectură cu pensule pe pânză în perspectiva în care ți-ai propus. Nu înțeleg, ce îți displace cu adevărat?

Ei bine, bine... luăm camera :)

Peisajul orașului, Petersburg, clădirea bursei.

27.

Diafragma f6.7, viteza obturatorului 1/180 sec, EGF 51 mm.

După cum puteți vedea, totul este simplu - ne-am dat înapoi și nu am stabilit cea mai mare distanță focală de 51 mm, ceea ce nu contribuie la distorsiuni. Și au primit un monument arhitectural al clasicismului rus de la arhitectul francez Jean Francois Tomá de Thomón, care a creat un adevărat templu grecesc antic din calcar de Pudost: o clădire dreptunghiulară încadrată pe patru laturi de o colonadă... și cel mai important, aproape fără geometric. distorsiuni :-)

Este puțin probabil ca artista din fotografie să fi ieșit mai bine, pentru că în acest caz ea însăși nu ar fi intrat în cadru, dar cineva trebuie să deseneze imagini, nu? :) Vă rugăm să rețineți că fata folosește un trepied pentru a desena peisajul, și pe bună dreptate! bine, hai să luăm un șevalet...

Ce să faci dacă nu există unde să te întorci?
Nimic, pune unghi larg!

Catedrala Smolny.
deschidere f7, timp de expunere 1/320 sec, EGF 38 mm.

Apropo, această catedrală a fost filmată nu cu o lentilă de schimbare specializată (care înlătură distorsiunile de perspectivă prin deplasarea lentilelor paralel cu planul matricei), ci cu un... compact obișnuit. Secretul imaginii este simplu - distorsiunea și zgomotul sunt eliminate în Photoshop :) Marelui Rastrelli, care a fondat catedrala în 1748, nu i-a trecut niciodată prin minte că creația sa ar putea desena fără pensulă și pânză (și apoi să o corecteze pentru a desfigura în editorul) orice tip pictor, nimic care să nu înțeleagă nici pictură, nici arhitectură:) Dar de ce să merg departe... Aici mă uit la Catedrala asta Smolny și mă întreb: ce tip trage la arhitectură așa :-) E de neînțeles pentru minte!
Partea inferioară a clădirii este tăiată, ceea ce este inacceptabil pentru fotografia clasică de arhitectură și, în plus, pentru construcția acesteia. Ei bine, este necesar să desfigurezi capodopera arhitectului în felul acesta ... Sincer, nu am filmat-o, ci camera! Pentru Rastrelli i-a fost mai ușor, slavă Domnului că nu avea un echipament fotografic atât de prost! :-)

Pussy Revolt și altele asemenea! Vă rugăm să nu profanați muzeele, bisericile și catedralele. Templele ar trebui privite nu ca locuri pentru sacrificii către zei (pe care nimeni nu le-a văzut), nu ca un loc pentru comerț fără taxe și nu ca o platformă pentru auto-PR-ul tău „politic” ieftin. Acestea sunt obiective istorice, lucrări de arhitectură ale marilor maeștri și arhitecți ai trecutului. Aceste clădiri reprezintă cultura și istoria noastră rusă. Muzeul nu este un loc pentru dans, sex și alte orgii distructive! Nu fi o vite, nu jignește sentimentele mele de o persoană profund necredincioasă și alți oameni cultivați! Înțeleg perfect ce sunt performanța și libertatea de exprimare. Exact atâta timp cât nu interferează cu ceilalți.

Acum să aruncăm o privire mai atentă la toate aspectele fotografierii arhitecturii.

De fapt, există cerințe speciale pentru acest gen, mai ales în ceea ce privește așa-zisul. fotografie documentară sau clasică de arhitectură. Pentru început, să începem cu ceea ce este evident: fotografia trebuie să fie bine expusă, orizontul nu este presărat în lateral, iar accentul ar trebui să fie pe clădire, templu, monument (adică pe subiect) și nu pe copac care stă în față.

Cerințele speciale sunt transmisie precisă forma, culoarea obiectului și proporțiile acestuia. Clădirile trebuie să fie complet în cadru, tăierea acoperișului sau a turlei este inacceptabilă! Partea inferioară a clădirii ar trebui să fie, de asemenea, în cadru și, dacă nu se potrivește, încercați să faceți un pas înapoi sau să găsiți un unghi diferit. Este foarte de dorit ca oamenii, reclamele și mașinile parcate în apropiere să nu intre în cadru (dacă este posibil). Nimic nu ar trebui să distragă atenția de la subiectul principal al fotografiei! Și chiar dacă acest lucru nu poate fi evitat, atunci trebuie să trageți pentru ca mașina să nu blocheze un sfert din clădire.

Același lucru este valabil și pentru pietoni și privitori... O persoană care pozează clar în fața obiectivului din prim plan distrage întotdeauna atenția, chiar dacă nu blochează nimic, pentru că acest lucru este complet inacceptabil pentru fotografia clasică și, dacă doriți, documentară de arhitectură. De ce? Ei bine, acum vorbim despre genul „arhitecturii” și nu despre un portret în lungime :-)

După cum ați observat deja, autorul acestor fotografii nu a îndeplinit cu adevărat (într-o măsură sau alta) cerințele pentru arhitectura clasică documentară, deoarece gravitează mai mult către alte mijloace vizuale, care nu ar trebui să vă deranjeze. Puteți atrage privirea privitorului asupra subiectului principal al fotografierii într-o varietate de moduri și în niciun caz numai prin regula treimii, raportul de aur și alte geometrii. Tot ce trebuie să știi este spus, dar cum îl folosești, vei decide singur.

Următoarea poză a creației arhitectului Auguste Montferrand - Catedrala Sf. Isaac - citez ca exemplu o astfel de discrepanță cu cerințele enumerate, deși imperceptibilă. Nu există însă greșeli majore. Frunzișul încadrează templul și chiar îndreaptă privirea către el, problemele creative sunt rezolvate, redarea culorilor este în regulă, cu problema privitorilor (care se străduiesc nu doar să intre în cadru, ci și să-l întunece) s-a terminat radical cu un Pușcă de asalt Kalashnikov prin alegerea unui anumit punct de tragere și o lungă așteptare pentru momentul dezertării :-) Și minusurile sunt în copacii care acoperă ușor fundul clădirii și, parțial, colonada, precum și într-o ușoară. distorsionare, dar Montferrand nu este de vină pentru asta :-) În ceea ce privește filmările artistice, nu sunt minusuri, dar ce zici de o abordare clasică a genului arhitecturii? Și da, și nu, și nu chiar... Dar va trage pe o carte poștală cu vedere la oraș.

Petersburg, Catedrala Sf. Isaac.

Diafragma f8, viteza obturatorului 1/250 sec, EGF 30 mm.

Apropo, toată această abundență de temple indică faptul că sub regimul sovietic ele nu au fost distruse peste tot și intenționat din cauza respingerii complete a religiei, așa cum se pretinde acum în mod obișnuit, ci, dimpotrivă, au fost conservate. A existat respingere, dar templele au rămas. Toate capodoperele arhitecturii au fost păstrate și salvate în URSS pe cheltuiala statului, ca tot ce era în proprietatea statului. Și valorile muzeale, deși mass-media (purtător de cuvânt al burgheziei) țipă că bolșevicii au jefuit, au jefuit, au distrus totul. Mergeți la Ermit sau la Muzeul Rusiei, admirați rezultatele jafurilor și distrugerii.

Următorul peisaj urban este într-adevăr așa, pentru că a fost filmat în oraș, iar tema arhitecturii într-o formă sau alta este mereu prezentă într-un astfel de gen. Sau ar trebui să fie prezent :-) Iată Catedrala Kazan din Sankt Petersburg (mai exact, priveliștea aripii sale din strada Kazanskaya), a fost construită în 1801-1811 de fostul iobag (!) Voronikhin Andrei Nikiforovici în rusă Stilul imperiu. Nu, nu o greșeală de tipar, nu un vampir :-)

La început, acest templu a servit ca instituție caritabilă, apoi ca monument al gloriei militare ruse, sub stăpânirea sovietică - un muzeu al istoriei religiei și ateismului cu exponate destul de minunate și teribile de pe vremea Inchiziției (pâlnie prin care apă (sau tablă topită) era turnată în gura ereticilor), „cizme spaniole” pentru zdrobirea oaselor picioarelor, icoane „plângătoare” cu tuburi de cupru în spatele ochilor și alte exponate interesante din punct de vedere istoric despre religie), care au dispărut imediat din templu după a încetat să mai fie un muzeu și a devenit din nou o instituție caritabilă: în primul rând, un muzeu-religios comun și, în cele din urmă, o clădire care s-a îndepărtat în cele din urmă de viața lumească.

Dar nu pentru fotografia de arhitectură :-) Exponatele se pierd, dar templul rămâne... Soarele blând al serii creează adesea o iluminare cu o astfel de schemă de culori care să beneficieze atât de cea mai neprețuitoare fotografie, cât și de creația magnifică a arhitecților.

Aripa stângă a Catedralei din Kazan.
Este corect, dacă te uiți din Nevsky Prospekt :-)

30.

Unghi larg, deschidere f8, timp de expunere 1/180 sec, EGF 24 mm.

Cu toate meritele sale, neajunsurile unei fotografii în acest gen sunt evidente - nu este potrivită pentru arhitectura documentară din mai multe motive (o veți găsi singur!), dar va fi suficient pentru un peisaj urban bun. Doamne, a încercat autorul, a evidențiat subiectul principal al filmării atât cu lumină, cât și cu culoare și a ascuns tot ce nu este necesar în umbră pentru a sublinia elementele arhitecturii. Poți să arunci cu piatra în mine, dar nu am îndrăznit să chem o remorcă :-) Du-te, te vei descurca mai bine!

Greșeli comune

Mai jos este un alt exemplu despre cum să fotografiați corect un peisaj. Sau, mai degrabă, cât de greșit: orizontul este plin (linia orizontului nu este paralelă cu linia cadrului), există și alte dezavantaje - strălucire, vizibilă în special în imaginea mărită. Obstrucționarea orizontului strică imaginea, e de prost gust. O căsnicie tehnică evidentă se armonizează fără speranță cu o căsătorie creativă: ce este, de fapt, descris? ce a vrut să arate autorul, ce a visat să transmită privitorului?
Frumusetea naturii? O capodopera a arhitecturii? O grămadă de idei?
Hmm... Nu se referă doar la peisajul nocturn :)

Orizontul este plin

31.

Să luăm în considerare un alt defect, care se numește „cer supraexpus”, vom vedea un exemplu mai jos. Acest lucru teribil de urât este numit și „gamă dinamică scăzută a camerei” de mulți. Sau o latitudine foto îngustă :) Se crede că intervalul dinamic este un dezavantaj al camerelor digitale, spre deosebire de cele de film. De altfel, nici filmul nu poate transmite bine detalii, atât în ​​locurile umbrite ale intrigii, cât și în cele iluminate. O astfel de jenă apare de obicei în lumina puternică a soarelui din cauza contrastului ridicat al zonelor întunecate și luminoase ale imaginii. Și acum adevăratul cer albastru pare complet albit în imagine cu un prim plan bine expus. Sau, dimpotrivă, cerul este în mod normal lucrat, iar primul plan de dedesubt este complet întunecat, nu sunt vizibile detalii. Sau invers :) Dar chiar vrei un cer albastru, un soare strălucitor și iarbă verde la umbră!

De aceea, nu este indicat să tragi la prânz, când soarele este la zenit și mai ales strălucitor. Unii oameni încearcă să scoată detaliile lipsă din Photoshop, asigurându-se că acest lucru se poate face dintr-un fișier RAW fără probleme, spre deosebire de jpg ... Într-adevăr, răbdarea și munca în Photoshop vor măcina totul, totuși, este mai bine să rezolvi problema ÎNAINTE, nu după. Pentru că oricine editor grafic- acesta este un lucru în care un începător poate face cu ușurință și fără dificultate o fotografie proastă dintr-una bună, dar dimpotrivă, chiar și cu dificultate nu va funcționa întotdeauna :)

Fotografie #32: Cerul este complet supraexpus... Fotografie #33: Cum să fotografiați corect un peisaj.

32. 33.

Instantaneu #32. Nu sunt detalii pe cer, totul este iluminat. Într-adevăr, intervalul dinamic scăzut poate fi cauza principală... Dar am ignorat această idee inutilă și pur și simplu am scurtat timpul de expunere de la 1/180 la 1/750 sec., fără a schimba diafragma - și am obținut imaginea numărul 33. Intervalul dinamic scăzut a devenit brusc incredibil de mare! :)

Puteți face acest lucru chiar și pe aparat - măsurând expunerea pe cer, și nu în zonele de umbră și trageți. Îndreptată spre cer, sa dovedit cerul. Am măsurat invers - a ieșit invers :) Rapid, simplu și furios. Dezavantajul acestei simplități sfinte este evident și este că fotografiați fie pe cer, fie pe pământ în zone umbrite! :) Dar și aici poți înșela evidențiind cu fulger primul plan căzut în întuneric. În astfel de cazuri, ar trebui să fie pornit forțat, chiar dacă aparatul foto contondent crede altfel. Desigur, primul plan trebuie să fie (și în fotografiile începătorilor, de obicei, nu este), și nu trebuie doar să fie, ci să fie la 3-4 metri, altfel un bliț slab ar putea să nu ajungă la el. Și nu mai aproape de un metru și jumătate, pentru a nu supraexpune detaliile din apropiere ... În plus, nu încercați să evidențiați Turnul Eiffel cu un fulger pe fundalul peisajului orașului - cu siguranță nu se va potrivi :)

A doua cale. Puteți face o măsurătoare pe partea ușoară a cadrului, să o amintiți și să faceți o măsurătoare pe zona întunecată. Înainte de aceasta, modul automat poate fi folosit ca expunere fotometru, adică. mai întâi înveți părerea automatului (pentru a seta expunerea inițială), apoi experimentezi. Aici ar trebui să setați controlul manual și, fără a modifica diafragma, să setați viteza medie a obturatorului - între părțile întunecate și luminoase ale măsurătorilor. Apoi îndreptați camera unde doriți (nu doar cerul sau o zonă întunecată) și faceți fotografia. Este convenabil dacă camera are o funcție de „memorizare expunere” pentru a nu chinui memoria RAM a creierului tău. În acest caz, îndreptați camera către punctul dorit și faceți o fotografie fără a trece la modul manual.

Există și alte moduri, de exemplu, bracketingul expunerii (aka fork sau auto fork) - obții 3 fotografii cu expuneri diferite: mai întunecat, normal, mai deschis. Atunci alege-l pe cel mai bun :) În plus, multe camere au o funcție de compensare a expunerii: -/+ (mai întunecat/mai deschis). Uneori se numește compensație. Aici este util să citiți instrucțiunile pentru propria dvs. cameră: dacă să rotiți roata, să apăsați butonul sau să scotociți prin meniu.

În general, pot exista multe funcții, iar controlul manual înlocuiește totul: doar faceți clic pe mai multe imagini cu aceeași diafragmă și viteze de expunere diferite.

Uneori este mai ușor decât să scotoci prin meniu, amintindu-ți dureros unde au ascuns acest bracketing... Sau poate se numește priză automată? Sau poate nu este în meniu, ci pe butoane? Este mai bine să folosiți compensarea expunerii? Sau compensarea din instrucțiuni se numește corecție? Sau caut în locul greșit, sau poate am uitat ceva? Diavol!
O sută de mii de draci, iadul, diavolul și lumea interlopă! de trei ori și pentru totdeauna al naibii de ziua aceea satanică în care am cumpărat acest infernal aspirator digital din magazinul diavolului! Arde cu foc albastru într-un sicriu de lemn instrucțiuni pentru câini în turcă-chineză!

Pentru a fi mai ușor, multe (și nu doar bracketing) sunt mai ușor de făcut cu viteza obturatorului și diafragma. Uneori mi se pare că camerele moderne sunt complet pline de duplicarea reciprocă (și, prin urmare, lipsite de sens) funcții care complică incredibil meniul și lucrul cu camera foto și procesul de învățare... Uită totul! De fapt, în cameră trebuie să studiați bine următoarele lucruri: distanță focală, timp de expunere, diafragmă, ISO, focalizare, bliț. Deși aceste lucruri au fost îmbunătățite, ele nu s-au schimbat fundamental de multe decenii, de exemplu, a apărut autofocusul, dar focalizare manuală nimeni nu a anulat și, uneori, nu te poți descurca deloc fără el. Nu torturați camera, fotografiați în modul de prioritate a diafragmei și/sau control manual. Și orice altceva - de la unchiul viclean cu coarne...

Cu toate acestea, se întâmplă ca intervalul dinamic îngust al camerei să interfereze în continuare cu fericirea umană simplă. obține bun rezultat cu un cer „rău”, poți înfășura pe lentilă un filtru gri neutru cu gradient bun – o sticlă pe jumătate colorată care transmite cu jumătate mai puțină lumină. Există și alte filtre, de exemplu, polarizante, ultraviolete, gri neutru (pot fi folosite pentru alte sarcini). Filtrul de lumină în sine este „rău” pentru că costă bani în plus, e rău pentru că filtrele ieftine pot înrăutăți claritatea, iar cele scumpe costă mai mult :), și în plus, este potrivit doar pentru lentile cu diametrul potrivit, care au filet pt. filtre. Asta înseamnă că majoritatea compactelor (ca și în cazul RAW) zboară, pentru că nu există nici fir, nici RAW în ele... Nu vorbesc de vase de săpun, care nu au niciun fel. setări manuale pentru tragere. Proprietarii acestor camere rezolvă problema în 5 moduri:

De asemenea, puteți fi mulțumit de rezultat în diferite moduri. Când nimic nu funcționează, atunci trebuie să decideți ce este mai important - locuri luminoase sau întunecate. Sau, mai degrabă, alege subiectul principal și încearcă să faci măsurători pe el. Dacă obiectul este mic, atunci în camerele avansate puteți utiliza „măsurarea spot”. Dacă aveți o cutie de săpun și astfel de funcții lipsesc ca clasă, iar obiectul se află în partea ușoară, atunci avem încredere în automatizare. Dacă în întuneric, atunci îl puteți evidenția cu un bliț pentru a rezolva detaliile din umbră. Cu toate acestea, în fotografia de peisaj, doriți să fotografiați totul, iar obiectul principal poate lipsi pur și simplu! Atunci va sfatuiesc sa il gasiti, sau sa recititi paragrafele de la 1 la 5 :) Acum intelegeti de ce este foarte rau cand nu e nimic care sa atraga privirea in peisaj !?

Nu i-aș sfătui pe începători să alerge imediat la magazin și să cumpere filtre pentru toate ocaziile. În primul rând, există o mulțime de subtilități pentru a lucra cu filtre, iar în al doilea rând, trebuie să poți folosi filtre, înțelegând cu siguranță cum, de ce și de ce, altfel nu vei obține rezultatul la care te-ai străduit investind bani. Trebuie să ajungeți la asta aproximativ așa cum ați ajuns la concluzia că deja aveți nevoie doar de o cameră SLR, și nu de una compactă. Sau invers :) Singurul lucru care poate fi sfătuit necondiționat este un filtru de protecție simplu și ieftin, care va proteja lentila de praf, murdărie, stropi și deteriorări mecanice. Poate fi aleasă după următorul principiu: cu cât obiectivul este mai scump, cu atât achiziționarea unui filtru este mai justificată.

Ei bine, de fapt, asta e tot deocamdată, dar subiectul „cum să fotografiezi un peisaj” nu este, desigur, epuizat de asta. Mai degrabă, ea informatii scurte despre ce și cum poți fotografia cu optică bugetară. Când voi pregăti următoarele materiale, le voi posta pe site.

Mult succes cu pozele tale!

Fotografia de peisaj include o serie de genuri. Include, dar nu se limitează la, fotografie de peisaj, fotografie de vreme, astrofotografie, fotografie de păsări și animale sălbatice. Fiecare dintre aceste categorii presupune deținerea unor abilități speciale relevante și poate fi extinsă.

Dacă tocmai începi căutarea ta ca fotograf de peisaj, iată câteva lucruri de luat în considerare:

1) Ce vrei să fotografiezi?

Deoarece fotografia naturii este atât de vastă, puteți petrece mult timp în fiecare sub-gen. Prin urmare, trebuie să vă întrebați întrebare importantă- ce vrei sa fotografiezi? Vrei să fotografiezi plante și insecte? a închide? Iubești lumea naturală în macro sau ești mai fascinat de lanțurile muntoase și lacuri magnifice?

Poate tu mai interesant decât o pasăreși animale mai mari decât apusurile și răsăriturile soarelui. A ști ce îți place și ce vrei să fotografiezi este un prim pas grozav.

2) De ce echipament veți avea nevoie?

Când știi ce vrei să fotografiezi, vei ști de ce echipament ai nevoie. Dacă fotografiați peisaje, un obiectiv cu unghi larg vă va fi la îndemână, în timp ce pentru fotografia cu animale sălbatice și păsări, un obiectiv zoom sau teleobiectiv va fi de folos.

Un trepied este grozav pentru peisaje și astrofotografie, dar dacă încerci să fotografiezi o pasăre în zbor sau un animal în mișcare, a ști cum să folosești camera foto va fi cel mai mare atu al tău.

3) Localizare și planificare

Ceea ce doriți să fotografiați depinde de alegerea locului și a orei din zi, precum și de perioada anului. Priviți în prealabil locația dvs. pentru a vedea direcția luminii, eventualele probleme de siguranță sau caracteristicile terenului. Apoi reveniți la cel mai mult la fix zile pentru o ședință foto.

Dacă fotografiați flori, acordați atenție perioadei din an în care acestea înfloresc. Pentru a fotografia păsările, trebuie să înțelegeți puțin despre habitatul lor și despre ora din zi în care sunt active. Dacă doriți să fotografiați animale sălbatice mai periculoase, cel mai bine este să mergeți cu cineva cu experiență.

Parcul național este un loc grozav pentru peisaj și faună sălbatică. Vă rugăm să rețineți că poate fi necesar să solicitați permise speciale pentru a filma în unele parcuri și că în unele zone au și restricții sezoniere sau temporare. Acest lucru contează pentru planificarea dvs. dacă constrângerile includ timpul de fotografiere.

4) Lumină pentru lectură

Ca și în cazul sfatului anterior, direcția luminii poate fi determinată vizitând mai întâi locația dvs. De asemenea, puteți face cercetări online în zonă sau o puteți transcrie din alte fotografii făcute cu locația.

Dacă fotografiați peisaje, ajungeți cu aproximativ o oră înainte de răsărit/apus și pregătiți-vă să filmați. În acest fel, vă puteți concentra asupra compoziției și poate chiar să faceți câteva fotografii de probă. Joacă-te cu balansul de alb, expunerile și diferite unghiuri ale camerei.

Dacă așteptați ca animalele sălbatice să apară, folosiți acest timp pentru a vă ajusta corect setările camerei. Când apare un animal, ar trebui să fii gata să faci poze în mod constant, încercând să surprinzi momentul perfect.

Fotografierea unor obiecte sau culori mai aproape vă oferă mai mult timp pentru a experimenta, dar aveți grijă să nu lăsați lumina să fie plată. Luați un reflector cu dvs. sau încercați să găsiți unghiuri care vă oferă umbră, formă și dimensiune.

Concluzie

Fotografia de natură nu este doar vastă, ci este plină de sub-genuri și subiecte interesante de surprins. Pentru începători, în cele mai multe cazuri, este mai bine să efectuați cercetări preliminare înainte de fotografiere. Cu cât înveți mai multe despre subiectul tău și despre cum să-l fotografiezi cel mai bine, cu atât vei fi mai bine la el.

În ceea ce privește fauna sălbatică, răbdarea este de mare ajutor aici, deoarece veți avea nevoie de mai mult timp pentru a observa. Dacă iubești natura, aceasta este o modalitate excelentă de a explora și de a surprinde acele momente trecătoare. Decideți ce doriți să fotografiați. Luați echipamentul de care aveți nevoie. Explorează, planifică și încearcă să prinzi cea mai bună lumină. Și mai presus de toate, distrează-te!

Fotografia de peisaj este testul suprem pentru fotograf, dar adesea frustrarea supremă.
Ansel Adams

Peisaj? Totul pare evident. Vedeți o imagine frumoasă - apăsați butonul. Dar în acest caz, obțineți o fotografie insensibilă. Nu vă va exprima gândurile, sentimentele și atitudinile față de ceea ce ați văzut. Înainte ca obturatorul camerei să declanșeze, trebuie să auzi „vocea” peisajului, iar apoi fotografiile tale vor deveni unice și vor fi recunoscute din alte mii de poze.

Iată câteva sfaturi de la fotograful profesionist Declan O'Neill pentru a vă ajuta să înțelegeți cum să faceți o fotografie frumoasă.

1. Peisajul ar trebui să „vorbească”

Veți avea nevoie de timp pentru a înțelege peisajul. Trebuie doar să stai în picioare și să privești cum lumina își schimbă contururile și formele. Soarele se mișcă și pădurile și râurile încep să arate foarte diferit. Lumina dă peisajului un sunet unic, lumina aduce stare de spirit și emoții, iar pământul este o pânză uriașă pe care soarele își creează desenele delicate. Pentru mine, fotografia este o poveste despre modul în care lumina schimbă peisajul. Deci, decizia dacă să fotografiez acest peisaj și cum să construiesc o compoziție, o iau punându-mi întrebarea: „Voi spune în această fotografie cum interacționează lumina și peisajul?” Și această întrebare mă face să refuz multe cadre care, în ciuda frumuseții lor, încă nu dezvăluie tema pe care mi-am ales-o.

2. Trezește-te devreme

Dacă mi s-ar oferi să aleg ce să filmez: răsăritul sau apusul, l-aș alege pe primul. Nu am nimic împotriva fotografiilor la apus, dar înțeleg că nu pot adăuga nimic nou la milioanele de fotografii care au fost deja făcute.

Dar zorii sunt întotdeauna uimitoare. Nu știi niciodată ce vei vedea în timp ce aștepți în întuneric. Este ca o vânătoare de fotografii: poți obține o poză la care ai visat de mulți ani, sau nu poți face nimic. Lumina zorilor poate varia de la roz cenușă la nuanțe galbene calde.

Fii cu ochii pe prognozele meteo, iar dacă noaptea este foarte rece și cerul este senin, atunci dimineața poți surprinde nori foarte neobișnuiți și câteva efecte care vor dispărea până când restul lumii se va trezi.

3. Privește în jur

Este atât de ușor să vezi imaginea evidentă și să uiți să te uiți în jur. Fotografia sălciilor a fost făcută pe lacul Wanaka din Noua Zeelandă. Acest lac este unul dintre cele mai frumoase peisaje din lume, dar la apus soarele apune în spatele munților din jur și arată frumos, dar cumva obișnuit... Hotărând că nu merită să fac fotografia „apă / apus”, am m-am dus la mașină și am văzut deodată acești copaci.

Evident, o fotografie frumoasă nu este întotdeauna cea mai bună. Priveste in jur.

4. Utilizați software-ul pentru a vă planifica ședințele foto

Folosesc constant două programe. Primul este The Photographers Ephemeris. Principiul funcționării sale este următorul: stabiliți orice punct din lume, zi, oră și arată unde va fi soarele în acel moment. Puteți planifica timpul ședinței foto și puteți alege punctul de fotografiere. Dacă ești un fotograf de peisaj serios, atunci acesta este pentru tine.

Cele două fotografii de mai jos demonstrează cum poziția soarelui poate schimba aspectul unui peisaj și atmosfera fotografiei tale.

Prima a fost luată seara în septembrie (începutul primăverii în Noua Zeelandă). Soarele care se reflectă în râu îl face argintiu.

A doua fotografie a fost făcută dimineața lunii iulie (mijlocul iernii în Noua Zeelandă).

O hartă la scară 1:50.000 care arată terenul este, de asemenea, utilă.

În Noua Zeelandă, am folosit MapApp NZ South Island pentru iPhone. Navigație prin satelit - nu este suficient de detaliat și nu indică relief. O hartă bună vă va permite să vă faceți o idee despre cum arată zona și să alegeți un punct de fotografiere. Dacă ești bun la hărți, vei economisi mult timp alegându-ți imediat destinația, în loc să alergi pe drumuri de pământ în căutarea celei mai bune locații.

5. Echipamentul nu este atât de important

Cel mai bun echipament nu va face cele mai bune fotografii, la fel cum cel mai bun stilou nu vă va ajuta să scrieți cel mai grozav roman. Desigur, fiecare fotograf are nevoie de echipament, dar ar trebui să-l tratezi așa cum un scriitor își tratează instrumentele: este doar un mijloc de a comunica celorlalți ce se întâmplă în capul tău. Ai nevoie de propriul tău punct de vedere și nu contează ce va fi în mâinile tale în acel moment: un smartphone sau un Nikon D800.

Tu ești creatorul fotografiei, iar camera o ia doar. Dacă crezi că o rezoluție mai mare sau un obiectiv mai rapid îți va permite să faci fotografii mai cool, atunci bun venit la circul techno!

6. Nu este nevoie să terminați fotografia

Există mii de fotografii pe Internet făcute cu filtre ND sau prelucrate în editori, astfel încât apa de pe ele să arate ca o mătase netedă.

De ce nu lași natura să vorbească de la sine? O face foarte bine, fără efecte și filtre! Când editați o fotografie, este ca și cum ați decide cum ar trebui să arate de fapt peisajul. Spuneți o poveste care nu există: unde este iarba aceea verde smarald și cerul portocaliu strălucitor al apusului? Aceste fotografii artificiale, photoshopate, lasă adesea spectatorul gol.

Fotografia de peisaj ar trebui să ne invite să privim și să explorăm, ar trebui să atragă gândurile noastre cele mai intime. Poate fi metaforică, dar această metaforă trebuie să se nască în mintea privitorului.

Ei bine, dacă doriți să vă creați propria versiune a cum ar trebui să arate un gazon, de ce să nu pictezi?

7. Vremea rea ​​este grozavă

Norii și aversele nu sunt vremea cea mai încurajatoare, deși de fapt oferă oportunități mult mai interesante decât o zi fără nori.

Această fotografie a fost făcută în Marlborough ( Noua Zeelanda) într-o seară ploioasă, la sfârșitul unei zile lungi și obositoare petrecută în căutarea pozelor. Va fi nevoie de multă răbdare și optimism pentru a conduce sute de kilometri în ploaie, dar crede-mă, vei fi răsplătit. Principalul lucru este să ții ochii deschiși și mereu vei găsi ceva de fotografiat.

Interesant este că atunci când am trimis această fotografie la o bancă de fotografii, a fost respinsă pe motiv că am editat-o ​​în monocrom. De fapt, nu este. Natura ne surprinde uneori cu fenomene foarte neobișnuite, cum ar fi, de exemplu, în această fotografie.

8. Du-te înapoi

Norocul joacă un rol important în obținerea unor fotografii frumoase. Dacă găsești un loc cu potențial bun, întoarce-te acolo iar și iar. Și aproape sigur vei putea face poze mai bune decât înainte.

Aceste fotografii ale lacului Tanichwa din Noua Zeelandă au fost făcute la cinci zile una de alta. Sunt sigur că atunci când mă voi întoarce acolo, va arăta din nou diferit.

Așa că, după ce am dat 8 sfaturi, îl dau pe ultimul - nu ascultați niciun sfat! Mai exact, ascultă-te pe tine și înțelege clar ce sfaturi ți se potrivesc și ce nu.

De exemplu, există o credință comună că ar trebui să existe un fel de obiect în prim-planul peisajului. Acest lucru se datorează părerii că peisajul în sine este prea plictisitor și este imperativ să plasați în el un cioban sau o turmă de vaci pentru un interes mai mare.

Dar dacă plasați un obiect între peisaj și privitor, atunci acest obiect trebuie să spună și un fel de poveste și nu doar să fie acolo.

Fotografi de topîncalcă toate regulile acceptate.

În general, toate cele de mai sus pot fi combinate cu o singură propoziție: decideți ce este interesant pentru dvs. în acest peisaj și apoi faceți o fotografie, astfel încât fotografia în sine să spună spectatorului despre ceea ce ați crezut.

Da, planificarea unei călătorii este, de asemenea, o muncă care te va ajuta să creezi imagini frumoase. Oriunde ați merge, trebuie să vă pregătiți corespunzător și să colectați cât mai multe informații despre aceste locuri. Consultați imaginile din satelit și hărțile zonei - acestea vă vor ajuta să înțelegeți ce vârfuri muntoase, dacă există, vor fi evidențiate la răsăritul sau la apus. De exemplu, am tras în Abhazia:

Căutați fotografii din aceeași zonă făcute de alte persoane. Nu contează cu ce cameră au fost luate. Chiar și fotografiile cu săpun vă pot ajuta să vă faceți o idee aproximativă despre unde mergeți. Încercați să evidențiați caracteristicile zonei care sunt interesante pentru dvs., care pot fi surprinse în imagini - un copac cu formă neobișnuită pe malul unui rezervor, de exemplu.

Explorați zona

La fotografie de peisaj se întâmplă adesea ca o persoană să încerce să surprindă un eveniment natural frumos prea târziu. De exemplu, ați văzut un apus uimitor și ați început să vă agitați, încercând să-l fotografiați cumva. Aceasta este abordarea greșită și obțineți lovituri bune va fi greu pentru tine.

Prin urmare, încercați întotdeauna să investigați în prealabil zona înconjurătoare. De exemplu, dacă stați pe malul unui corp de apă, petreceți-vă timpul explorând zona înconjurătoare, căutați unghiuri interesante, stânci neobișnuite, pâraie sau altceva de genul acesta.

Plimbați-vă prin pădure de-a lungul iazului, găsiți o pantă mai mare și urcați-o - astfel încât să puteți găsi ceva cu adevărat demn de împușcat. Nu uitați să faceți fotografii de probă în timpul plimbărilor, pe care le puteți viziona seara și alegeți cele mai interesante locuri - un fel de culise. Și data viitoare când soarele apune, vei fi deja în locul potrivit, cu camera gata să faci fotografii grozave fără agitație.

Amintiți-vă că peisajul este în primul rând lumină!

Una dintre principalele greșeli ale amatorilor este filmarea la prânz, când soarele strălucește la putere maximă, iar iluminatul este foarte dur. Astfel de poze ies întotdeauna destul de plate, iar culorile sunt murdare. Prin urmare, momentul ideal pentru fotografie de peisaj Răsăritul și apusul soarelui numără. În aceste ore, iluminarea este deosebit de moale, iar fotografiile încep să se joace cu alte culori.

Luați o busolă cu dvs. când sunteți afară și să alegeți locații pentru a fotografia, aceasta vă va ajuta să determinați unde va fi răsăritul și apusul.

Alegerea echipamentului fotografic

Luați întotdeauna un trepied cu dvs. Mai bine să-l iei cu tine decât un alt obiectiv. Un trepied transformă chiar și o cameră obișnuită într-un instrument puternic care poate realiza peisaje frumoase în orice condiții. Important este ca cu ajutorul unui trepied camera sa poata fi setata la orice inaltime - minim 20 cm, minim 2 metri. Greutatea trepiedului va conta pentru tine doar dacă te hotărăști să fotografiezi în furtuni.

În orice caz, trepiedele au un cârlig de care poți agăța câteva pietre într-o pungă pentru stabilitate. Cel mai bine se folosește obiectivul cu unghi larg. Este cel mai potrivit pentru fotografia de peisaj.

Nu vă fie teamă să trageți dintr-o poziție joasă

De exemplu, dacă vă plac florile interesante sau pietrele acoperite cu mușchi, coborâți camera pe un trepied.

Astfel te poți concentra pe primul plan, iar fotografia va deveni mai expresivă.

Ce adâncime de câmp să folosești?

LA fotografie de peisaj este important ca toată lovitura să fie ascuțită – atât iarba din față, cât și munții din depărtare. Pentru a obține adâncimea de câmp dorită, trebuie să utilizați diafragme mari: de la f / 8 până la aproximativ f / 16. Știți că cu cât această valoare este mai mare, cu atât imaginea va fi mai clară. Dar nu uitați că la deschideri mari, claritatea se poate înrăutăți din cauza posibilelor defecte foto.

Cum să evitați problemele cu intervalul dinamic?

Intervalul dinamic este un parametru care se referă la diferența de luminozitate dintre cele mai întunecate și cele mai luminoase părți ale unei scene. Când fotografiați răsărituri sau apusuri, aparatul foto nu poate gestiona deseori intervalul dinamic ridicat, rezultând zone supraexpuse sau pete întunecate în fotografie.

Pentru a evita acest lucru, pur și simplu nu fotografiați cu iluminare de fundal. De exemplu, în loc să înregistrați apusul în sine, rotiți camera cu 90 de grade și încercați să surprindeți vârfuri muntoase sau o poiană inundată de razele apusului.

Cum să faci un peisaj voluminos?

Vedem întotdeauna o imagine tridimensională pentru că avem doi ochi. Dar camera are un singur „ochi”, iar pentru a crea volum, trebuie să faci un efort.

Efectul tridimensional din imagine este creat datorită perspectivei tonale și spațiale. Poti spori volumul cu ajutorul luminii. Cele mai voluminoase peisaje se obtin cu iluminare laterala si din spate.

Încercați să alegeți un punct pentru fotografie de peisaj astfel încât în ​​fotografie să fie atât obiecte apropiate, cât și cele îndepărtate. Este bine dacă există o tranziție lină între prim-plan și fundal, de exemplu, sub forma unui flux care curge între ele.

Stai până târziu și trezește-te devreme

Acesta este de fapt un sfat foarte important. Trezește-te întotdeauna cu o oră înainte de răsărit și du-te să faci poze, indiferent de vreme. Da, uneori, să ieși dintr-un sac de dormit cald la 4 dimineața este destul de dificil, dar merită. Faceți același lucru cu o oră înainte de apus.

Nu uitați că după ploaie, există apusuri de soare uluitor de frumoase cu curcubee și va trebui să vă udați pentru a le captura.

Arată răbdare

Iluminarea frumoasă este destul de rară și va trebui să aveți răbdare să o așteptați. Fotografiile reușite sunt rare și încă nu veți putea produce sute de peisaje de succes pe lună și niciun sfat nu vă va ajuta aici. Cei mai buni fotografi implicați filmarea peisajelor, petrec uneori 10 zile pentru a face o singură fotografie - și în tot acest timp așteaptă lumina potrivită.

Prin urmare, calculați întotdeauna timpul călătoriei dvs. Dacă, de exemplu, stai într-un singur loc doar câteva zile, atunci obținerea unei fotografii bune va fi destul de dificilă, dar merită să încerci!

Acum, dragi cititori, știți cum să fotografiați un peisaj iar dacă nu vrei să ratezi articole noi despre fotografie, te rog să te abonezi la blog.

Există regula de aur fotografie de peisaj, și oricât de multe sfaturi ți se da, fără să urmezi întocmai această regulă, nu vei obține niciodată rezultate comparabile cu pozele profesioniștilor. Fotografii de peisaj pot face fotografii doar de două ori pe zi. În primul rând, în zori: cel mai bine este să începeți filmarea cu 15-30 de minute înainte de răsărit și cu 30 de minute până la o oră (în funcție de luminozitatea luminii) după răsărit. În al doilea rând, la apus. De ce doar de două ori pe zi? Asta e regula. Faptul este că numai în zori și la apusul soarelui poți găsi lumină caldă moale și umbre subtile, care vă permit să obțineți o iluminare de calitate profesională pentru fotografia de peisaj.

Trepiedul este cel mai bun prieten al tău

Acum știi programul unui fotograf profesionist de peisaj: trebuie să te trezești înainte de zori și să sari peste aproape fiecare cină. Dacă nu aveți nicio problemă cu asta, atunci este timpul să dezvăluiți un alt secret important: deoarece veți fotografia în condiții de lumină scăzută, ar trebui să utilizați întotdeauna un trepied. In fiecare zi. În mod constant. În fotografia de peisaj, nu există fotografii făcute fără trepied. Trebuie să te avertizez că într-o dimineață vei vedea cu siguranță un amator lângă tine făcând aceleași poze ca și tine, dar fără trepied. Nu știe încă că va obține cele mai neclare, supraexpuse și neclare fotografii din întreaga sa viață.

Trepiede: Beneficiile fibrei de carbon

Ultimele modele trepiedele sunt fabricate din fibră de carbon. Astfel de trepiede au două avantaje: în primul rând, sunt mult mai ușoare decât trepiedele metalice tradiționale și nu sunt inferioare acestora ca stabilitate, iar în al doilea rând, trepiedele din fibră de carbon nu rezonează ca cele din metal, adică. riscul de vibrații este redus. Dar există și un dezavantaj. După cum v-ați putea aștepta, aceste trepiede nu sunt ieftine.

Mod de prioritate a diafragmei

Pentru fotografi profesioniști de peisaj, modul principal de fotografiere este modul cu prioritate de deschidere (pe comutatorul cadran, acesta corespunde setării A sau Av). Motivul popularității sale constă în faptul că vă permite să rezolvați probleme creative. Ce vreau să spun? Să presupunem că faceți o fotografie a unui tigru cu un obiectiv cu unghi larg și doriți să faceți tigrul (în prim plan) să fie focalizat și fundalul neclar. În modul de prioritate a diafragmei, este destul de ușor: setați cea mai mică valoare a diafragmei disponibilă pentru obiectivul dvs. (de exemplu, f/2.8, f/4 sau f/5.6) și focalizați pe tigru. Asta e tot! Camera și obiectivul cu unghi larg vor face restul: veți obține o fotografie clară a unui tigru cu un fundal complet neclar. Astfel, tocmai ați stăpânit una dintre cele trei tehnici principale de utilizare a diafragmei. Valorile scăzute ale diafragmei (plus un obiectiv cu unghi larg) vă permit să focalizați pe subiectul din prim-plan și să estompați fundalul. Dar cum obții o imagine clară atât a tigrului, cât și a fundalului dacă vrei să vezi tigrul în fotografie din împrejurimi? Diafragma trebuie setată la f/8 sau f/11. Aceste două valori sunt cele mai bune atunci când doriți să surprindeți o scenă așa cum o văd ochii noștri (fără neclaritate creativă a fundalului). Obiectele îndepărtate din fundal vor fi ușor defocalizate, dar nu prea mult. Aceasta este a doua metodă de lucru în modul de prioritate a deschiderii. A treia tehnică este atunci când trebuie să obțineți claritatea maximă a întregii imagini: prim-plan, mediu inconjurator(de mijloc) și de fundal. Doar alegeți valoarea maximă a diafragmei (f/22 sau f/36).

Compoziția corectă

Data viitoare când cumpărați o revistă de călătorie cu peisaje frumoase sau studiați munca maeștrilor fotografiei digitale de peisaj, acordați atenție imaginilor cu întinderi vaste. Veți descoperi că aproape în fiecare fotografie există trei elemente. Primul este primul plan. De exemplu, dacă soarele apune în mare într-o fotografie la apus, atunci imaginea nu începe cu suprafața apei, ci pe țărm. Coasta devine primul plan. Al doilea element este subiectul principal. În cazul unei fotografii la apus, ar putea fi marea care reflectă apusul sau soarele însuși. Ultimul, al treilea element este fundalul. În fotografia apusului, este cerul și norii. Toate cele trei elemente sunt necesare pentru a crea o fotografie de peisaj impresionantă. Data viitoare când tragi, întreabă-te: „Ce ar trebui să aleg ca prim plan?” Această nuanță este adesea uitată de fotografi amatori. Amintiți-vă întotdeauna cele trei elemente ale unui peisaj și veți putea transmite frumusețea și amploarea acestuia.

Un alt motiv pentru a face poze în zori

Un avantaj suplimentar al fotografierii în zori (și nu la apus) este că apa din lac, râu, mare etc. va fi mai calm, deoarece este întotdeauna mai puțin vânt dimineața decât la sfârșitul zilei. Prin urmare, dacă doriți să obțineți o imagine în oglindă pe suprafața apei a lacului, atunci este mai bine să faceți o fotografie dimineața devreme și nu seara târziu.

Trage cascade

Doriți să obțineți o imagine a fluxurilor mătăsoase ale unei cascade sau a unui flux ca un profesionist? Secretul este să lăsați obturatorul obiectivului deschis pentru cel puțin una sau două secunde. Apa va curge și orice altceva (pietre și copaci lângă o cascadă sau un pârâu) va rămâne neschimbat. Procedura este următoarea: selectați modul de prioritate a obturatorului (setat la S SAU TV pe comutatorul rotativ) și setați viteza obturatorului la una sau două secunde. Chiar și atunci când fotografiați într-o zi înnorată, obturatorul deschis pentru câteva secunde va lăsa să pătrundă suficientă lumină pentru a vă oferi o imagine complet fulminată. De aceea fotografi profesionisti faceți poze cu cascade în zori sau imediat după apus, când este mult mai puțină lumină. În plus, folosesc un filtru de densitate neutră. Acesta este un filtru special care se înșurubează pe obiectiv și reduce cantitatea de lumină care intră în cameră. În aceste condiții, puteți lăsa obturatorul deschis pentru câteva secunde. Există atât de puțină lumină care trece prin lentilă încât obțineți o fotografie clar focalizată a fluxului de apă care curge. Dacă nu aveți un astfel de filtru, dar cascada sau pârâul de care sunteți interesat este situat adânc în pădure (adică ascuns în umbră densă), atunci un efect similar poate fi obținut folosind un truc simplu. Montați camera pe un trepied, setați modul de prioritate a diafragmei și alegeți cea mai mare diafragmă disponibilă (f/22 sau f/36, evident). Obturatorul obiectivului va rămâne deschis mai mult decât de obicei (la umbră densă, aceasta nu este o problemă) și veți obține același efect al unui jet de apă „mătăsos”.

Utilizare filtru de polarizare

Când fotografiați cascade, puteți utiliza un filtru polarizant în loc de un filtru cu densitate neutră. Acest lucru permite, în primul rând, eliminarea reflexiilor în cascadă și pe pietre și, în al doilea rând, reducerea cantității de lumină care intră în obiectiv, ceea ce face posibilă utilizarea unor viteze mari de expunere. Vitezele mari ale obturatorului măresc efectul mătăsos, așa că încercați diferite setări (4,6,10s, etc.) și vedeți care dintre ele vă oferă cel mai bun rezultat.

Doriți niște sfaturi grozave despre cum să fotografiați o pădure? Nu faceți poze cu pământul. Pamantul din padure nu este adesea foarte atractiv (ramuri cazute, frunze putrezite - toate acestea nu adauga la estetica), motiv pentru care multi fotografi profesionisti nu fotografiaza solul - contrasteaza prea mult cu frumusetea copacilor. Desigur, dacă pardoseala pădurii arată normal, se poate adăuga la cadru, dacă nu, este mai bine să salvați cadrul. Și încă un sfat. Este mai bine să fotografiați în pădure în zilele înnorate, deoarece este foarte dificil să faceți o fotografie de pădure în lumina soarelui strălucitor. Cu toate acestea, există o excepție de la această regulă: dacă este ceață în pădure într-o zi însorită, atunci razele soarelui care trec prin ceață pot fi foarte impresionante.

Orizont

Răspunsul la întrebarea „Unde ar trebui să fie linia orizontului?” destul de simplu. Nu repeta greselile amatorilor si nu aseaza linia orizontului strict in centrul fotografiei, altfel peisajele tale vor arata mereu ca niste fotografii Polaroid. În primul rând, decideți singur pe ce doriți să vă concentrați: pe pământ sau pe cer. Dacă cerul arată grozav, asigurați-vă că linia orizontului se află în treimea de jos a fotografiei (accent pe cer). Dacă pământul sau apa arată mai interesant, atunci linia orizontului ar trebui să fie în treimea superioară a fotografiei. Cel mai important, oricare dintre aceste metode va oferi fotografiei tale mai multă profunzime și culoare.

Cer plictisitor? Schimbarea regulilor

Dacă nu există nimic interesant pe cer când fotografiați un peisaj, puteți abandona regula unei treimi și lăsați partea minimă necesară a cerului în cadru. Capturați 7/8 din pământ sau apă și doar 1/8 din cer. Drept urmare, atenția telespectatorilor va fi atrasă de un prim plan mai interesant.