Бездротовий пульт керування для камер Canon. Пульт дистанційного керування для камер Canon Схема підключення стандартна

Як тільки не називають цей пристрій, що полегшує життя фотографу – спусковий трос, пульт дистанційного керування, трос дистанційного керування, пульт – трос, Remote Switch.

Але сенс цього один і той же - це уникнути струсу фотокамери при довгих витримках. Зазвичай трос використовується при нічному знімку, макрофотографії, з камерою, встановленою на штатив.

Спусковий трос - пристрій, що дозволяє робити спуск затвора фотоапарата дистанційно. Основне призначення спускового троса - уникнути коливань і вібрацій камери (і як наслідок ефекту "ворушки") при натисканні на кнопку спуску. Часто використовується для зйомок зі штатива в режимі «Bulb»* та при тривалих витримках.

Canon RS-60E3 / RS-60 E3 пульт дистанційного керування для камери Canon 350D служить для спуску затвора з відстані 60 см. Пульт дистанційного керування Canon RS-60E3 має три положення кнопки керування: фотоапараті здійснюється фокусування з одночасно виміром експозиції; 2) кнопка натиснута до кінця – спрацьовує затвора фотоапарата; 3) кнопка зафіксована у затисненому положенні – режим тривалої витримки (режим bulb*).

Саморобний трос зроблений в основному з «непрямого» матеріалу.

Знадобиться два мікрики від дохлої комп'ютерної миші, провід від тієї ж миші, маркер (майбутній корпус), кнопка з фіксацією, аудіо штекер з діаметром штирка 2.5 мм, плоска пружина.

Бажано, щоб штекер був кутовий. Це забезпечить більше довге життякабелю, та й самому штекеру, так як кабель відчуватиме менше навантаження на вигин при підключеному тросі до фотоапарата.

Вибір штекера троса.

На лівому фото червоною зоною виділено неминучий вигин кабелю. У цьому місці за законом Мерфі в самий невідповідний момент відбудеться обрив дроту.

Схема підключення стандартна.

Схема підключення.

S1 – кнопка із фіксацією.
S2, S3 – мікровимикачі від миші.

Корпус може бути виготовлений із будь-якого підручного матеріалу. У даній конструкції використовується корпус маркера, що відпрацював свій термін. Вибір такого корпусу було зроблено через невеликі вагогабаритні показники. Він зручно розташовується у руці. У нього містяться все необхідне для троса дистанційного керування фотоапаратом.

Для того, щоб повторити кнопку з подвійним натисканням (спочатку спрацьовує автофокус а при дожиму затвор), доведеться трохи повозиться.

Встановлення деталей.

Встановлюється два мікроперемикачі оскільки на зображено на фото вище. Плоска пружина може бути виготовлена, наприклад, з леза «Нева» або взята підходяща пружна пластина. Циліндрична пружина встановлена ​​для гарантованого повернення кнопки після натискання. Така конструкція дає добрі тактильні відчуття натискання.

Кнопка з фіксацією вклеєна у торець корпусу маркера. На цій кнопці срібною фарбою з балончика нанесено кругову мітку. Ця мітка дозволяє візуально визначити в натиснутому або віджатому стані кнопка управління автофокусом.

Пульт дистанційного керування Canon.

Ходові випробування
Перед встановленням на камеру бажано ще раз перевірити працездатність саморобного троса. Для цього підійде будь-який мультметр у режимі омметра.

Перед підключенням до фотоапарата переконайтеся, що кнопка з фіксацією знаходиться у вимкненому стані (віджата), а сам апарат вимкнено. Завжди вимикайте камеру під час підключення спускового троса.

І так трос підключений, камера готова до роботи. Спочатку можна перевірити, як працює кнопка фіксації автофокусування. Для цього натисніть кнопку, розташовану в торці корпусу. Камера на це повинна відреагувати, тому що на половинне натискання кнопки на самому корпусі фотоапарата (виконати експозамір та сфокусуватися). Далі повним натисканням кнопки на корпусі тросика робимо зйомку.
Другий етап випробувань – перевірка подвійного натискання кнопки спуску затвора на тросику. Плавно натискаючи на цю кнопку, фокусуємось і потім повним натисканням кнопки проводимо зйомку.

Трохи теорії

Існують механічні, електричні, радіо та інфрачервоні різновиди пультів дистанційного керування фотоапаратами. Деякі спускові тросики мають додаткові можливості, такі як затримки програмування, серійну зйомку і т.п.

За типом передачі сигналу та виконуваним функціям розрізняють такі види пультів:

Інфрачервоний пульт
Використовується, як і інші види пультів, для дистанційного спуску затвора. Відрізняється компактністю та зручністю використання. Допомагає уникати змащування зображення під час зйомки на тривалих витримках. У такому випадку камера повинна бути встановлена ​​на штатив або нерухому поверхню. Також, інфрачервоний пульт незамінний під час зйомки автопортретів. Радіус дії інфрачервоного пульта близько 8 м. Оригінальним для Nikon є Nikon ML-L3. Для своїх фотоапаратів Canonвипускають такі моделі інфрачервоних пультів: Canon RC-1 та Canon RC-5. З фотоапаратами Pentax слід використовувати Pentax Remote Control F.

Незручність даного пульта полягає в тому, що фотограф повинен бути перед фотоапаратом (інфрачервоний датчик розташований на передній частині камери)

Пульт – трос
Використовується для дистанційного TTL-заміру та спуску затвора. За аналогією з кнопкою на фотоапараті, напівнатисканням здійснюється TTL-вимірювання та автофокусування, повне натискання – спуск. Тросик зручно використовувати у режимі затвора “Bulb”* – для ручного регулювання тривалих витримок. В оригінальних пультах та багатьох аналогах є можливість на якийсь час фіксувати кнопку спуску. Тобто якщо для зйомки потрібна дуже довга витримка, немає необхідності довго тримати кнопку натиснутою.
Дистанція зйомки обмежена довжиною кабелю. У такому випадку зйомка автопортрета без використання режиму автоспуску може бути складною.

Пульт радіокерування
Виконує ті ж функції, що й пульт - трос, але без фіксатора кнопки спуску. Перевагою є те, що такий пульт може бути використаний у радіусі до 100 метрів від фотоапарата. Такі пульти мають кілька каналів радіоуправління, що унеможливлює випадкове спрацьовування від інших радіопристроїв. Зручні вони як під час зйомки сюжетів з тривалою витримкою, так і під час зйомки автопортретів.

Таймер – інтервалометр
Виконує повнофункціональну підтримку спуску затвора. Може бути використаний як трос дистанційного спуску, як таймер і як інтервалометр. Інтервалометр дозволяє встановити затримку до першого знімка, інтервал між наступними знімками, тривалість витримки (якщо камера працює в режимі затвора “Bulb”*) та кількість знімків у серії. Такі пульти часто використовують професійні фотографи. Інтервалометр зручно використовувати для таких складних видів зйомки як предметна, цейтраферна ** та астрозйомка.

Кабельні тросики розрізняються за сумісністю з роз'ємом на фотоапараті. У фотоапаратів від одного виробника, але різних класів можуть бути різні роз'єми.

Canon використовують роз'єм “N3” на професійних та напівпрофесійних моделях фотоапаратів:

• EOS 1D Mark II / 1D Mark III / 1D Mark III / 1D Mark IV
• EOS 5D / 5D Mark II / 7D
• EOS 10D / 20D / 30D / 40D / 50D/

(Роз'єм “N3” – це розробка Canon, тому знайти його окремо досить проблематично.)

Роз'єм “E3” відповідно у аматорських дзеркальних та деяких компактних фотоапаратів:

• EOS 60D
• EOS 600D/550D/500D/450D/400D/350D
• EOS 1000D
• PowerShot G9/G10/G11/G12

Цей же роз'єм використовують у цифрових фотоапаратах Pentax серії "K" та Samsung серії "GX".

Nikon використовують три види роз'єму для фотоапаратів:

• - D80 та D70s
• - D90/D7000/D5000/D3000/D3100
• - D 300s / D300 / D700 / D3 / D3X

Оригінальними пультами для Canon є:

• Canon TC-80N3 пульт – інтервалометр роз'єм “N3”
• Canon RS-80N3 пульт – трос роз'єм “N3”
• Canon RS-60E3 пульт – трос роз'єм “E3”
• Canon LC-5 пульт – радіокерування роз'єм “N3”

Nikon випускають:

• Nikon MC-36 пульт – інтервалометр D300/D700/D3/D3X
• Nikon MC-30 пульт - трос D300 / D700 / D3 / D3X
• Nikon MC-DC1 пульт – трос D80 та D70s
• Nikon MC-DC2 пульт – трос D90 та D5000
• Nikon ML-3 пульт - радіокерування D300 / D700 / D3 / D3X

Для цифрових фотоапаратів Pentax виробляють пульт – трос Pentax CS-205.
Для фотоапаратів серії “Alpha” Sony випускають пульти – тросики Sony RM-S1AM та Sony RM-L1AM.

Примітка
*
Витримка від руки (або Bulb) - режим роботи фотоапарата, при якому затвор камери відкритий, поки натиснута кнопка спуску (спускового троса або пульта дистанційного керування).
Цей режим корисний при зйомці дуже слабко освітлених об'єктів (нічне небо і т. п.), так як переважна більшість апаратів можуть автоматично відпрацювати витримку до 30 с. Цього може виявитися замало отримання необхідного кадру. У цьому режимі рекомендується використовувати штатив і спусковий трос для запобігання появі ефекту «ворушки»

**
Цейтраферна зйомка
Цей траферна зйомка (від німецьких Zeit - час і raffen - збирати) спеціальний вид кіно- та фотозйомки, при якій здійснюється фотографування серії кадрів одного і того ж об'єкта з однієї точки зйомки через рівні проміжки часу. Призначається для фотографування процесів, що повільно протікають. Проміжки можуть тривати від частки секунди (серійна зйомка) до годин і навіть доби. Називається також "інтервальною зйомкою".

Вітання!Думаю, багато авторів ircommend рано чи пізно замислюються про те, як зробити процес зйомки фотографій простіше. Для мене найважче показувати косметику на обличчі. Фотографую з руки - спотворюються пропорції особи; ставлю фотоапарат на автоспуск та відбігаю – отримую фокусування не там, де потрібно; прошу сфотографувати чоловіка (найстрашніший випадок!) - Закрите око і три підборіддя забезпечені.

Дізнавшись, що існує пульт для фотоапарата, я почала шукати його в наших магазинах. Знайшла, але за ціною втричі дорожче, ніж на AliExpress. Тому обрала продавця з добрими відгукамита замовила.

До моєї дзеркалці Canon EOS 1100Dпідходить тільки пульт дистанційного керування з кабелем, якщо ж у вас фотоапарат більш просунутої моделі, швидше за все, ви підберете до нього бездротовий варіант і не залежатиме від довжини шнура.

Цей пульт підійде до наступних фотоапаратів:

Canon 1000D/450D/400D

Бренд Lyncaз 1992 року виробляє різні товари для внутрішнього та зовнішнього ринкутому пульт відмінної (фабричного) якості у фірмовому впакуванні.

Інструкція на англійській мовінадрукована на зворотній сторонікоробки.

Розмір кнопки дистанційного керування затвором: 7.8*2.3*1.3 см

Довжина шнура: 85 см

Управліннядуже просте: при легкому натисканні на кнопку фотоапарат фокусується, при повному – робить знімок.

Недолік цієї моделі лише один: короткий шнур. Якби він був довшим сантиметрів на 30, то було б ідеально. А так для того, щоб зробити портретну фотографію, доводиться максимально витягувати руку та вибирати, чим пожертвувати: половиною чола чи грудьми. Проте в кадр входить удвічі більша площа, ніж при зйомці з руки, і не спотворюються пропорції особи, тому рекомендую. Мені пульт служить вже більше року, і це одна з найкорисніших покупок на аліекпрес.

Сільмаліріон
Сталося так, що приблизно в один і той же час у одних знайомих з'явився фотоапарат Nikon, у іншої знайомої — Canon, а в інтернеті я про пульт дистанційного керування до них.

Паяти я люблю, а ще більше я люблю робити подарунки людям, а що може бути краще за справді корисний подарунок?
Але, оскільки з PIC-ами я не дружу, то пульт я переробив під маленьку tiny2313, благо їх скрізь навалом, і вони дуже недорогі. Плюс, хотілося поставити рекорд швидкості зі збирання пристрою.

Братство кільця
Небагато теорії, знайденої на просторах інтернету:
для фотоапаратів марки Canon збирається пульт RC-1 (RC-5 це такий самий пульт, тільки без «моментального спуску»)

Несуча частота 33 кГц:
-Команда «Спуск»: посилка 480 мкс, пауза 7324 мкс, посилка 480 мкс
-Команда «Спуск з 2 сек. затримкою»: посилка 480 мкс, пауза 5371 мкс, посилка 480 мкс

Важливо!
Не у всіх фотоапаратів Canon є інфрачервоний приймач (зазвичай розташований на ручці, під спусковою кнопкою). Дивіться інструкцію до фотокамери!

Nikon вибрав собі алгоритм хитріший, але все одно ми і його скопіюємо:

Несуча частота 40 кГц:
-Команда «Спуск»: посилка 2250 мкс, пауза 27600 мкс, посилка 650 мкс, пауза 1375 мкс, посилка 575 мкс, пауза 3350 мкс, посилка 650 мкс. Потім пауза в 63 мс (міллі-не мікро-!!!) і повторення всієї послідовності ще один раз

Інтернет-народ стверджує, що краще вибирати світлодіоди з довжиною хвилі 940 нм, я повірив їм на слово.
Найдешевші світлодіоди виявилися SFH415-U, на 1.3-1.5 вольта та 100 мА, тому була обрана таблеткова тривольтова батарея та послідовне з'єднання світлодіодів.
Для тактування тини2313 я, звичайно, використовував внутрішній RC осцилятор на 1 МГц.

Для економії батарейки живлення на мікроконтроллер подається тільки при натисканні на кнопку спуску, після чого пульт відпрацьовує посилку і відправляється в sleep (на випадок, якщо в сумці щось натисне на кнопку, батарейка не здохла до зйомки).

Дві твердині
Ну що ж, час скласти схему та написати програму.

Схемка для Нікона:

Тут уже веселіше. Я вирішив вибрати перемикач на три позиції, тим самим у мене з'явилося три режими:

• Вимкнено, щоб при випадковому натисканні на кнопку не садити батарейку.
• Спуск із 2сек затримкою – щоб при фотографуванні себе встигнути прибрати пульт із кадру.
• Негайний спуск - відмінно використовувати для фотополювання. Або фотографування нічних краєвидів. Або для режиму Bulb.

Звичайно, за бажання можна викинути перемикач, і використовувати просто дві кнопки, наприклад так:

Або взагалі залишити одну тільки функцію, і взяти схемку як для Нікона, адже контролер один, тому прошивка там заливається будь-яка.

Варіюючи кількість та струм світлодіодів можна регулювати і далекобійність пристрою. У цьому виконанні фотоапарат впевнено приймав на відстані 5-6 метрів, а також добре ловив відбитий сигнал. Щоправда, зі збільшенням кількості світлодіодів треба забути збільшити ємність танталового конденсатора.

Програма написана на З (для прискорення часу розробки та простоти обчислення затримок)
Код для Нікона:

#include #include #include #define led_port PORTD #define led_ddr DDRD #define led_pin (1<<6); #define nop() asm("nop") //Посылка двух импульсов, количество нопов выверено в симуляторе #define two_pulses {led_port |= led_pin; nop(); nop(); nop(); nop(); nop(); nop(); nop(); nop(); nop(); nop(); nop(); led_port &= ~led_pin; nop(); nop(); nop(); nop(); nop(); nop(); nop(); nop(); nop(); nop(); led_port |= led_pin; nop(); nop(); nop(); nop(); nop(); nop(); nop(); nop(); nop(); nop(); nop(); led_port &= ~led_pin; nop(); nop(); nop(); nop(); nop(); nop(); } //50 us //Весь алгоритм передачи команды, ничего сверхъестественного void program (void) { unsigned char i; for (i = 0; i < (2250/50); i++) two_pulses; _delay_ms(27.6); for (i = 0; i < (650/50); i++) two_pulses; _delay_ms(1.35); for (i = 0; i < (600/50); i++) two_pulses; _delay_ms(3.35); for (i = 0; i < (650/50); i++) two_pulses; _delay_ms(63); for (i = 0; i < (2250/50); i++) two_pulses; _delay_ms(27.6); for (i = 0; i < (650/50); i++) two_pulses; _delay_ms(1.35); for (i = 0; i < (600/50); i++) two_pulses; _delay_ms(3.35); for (i = 0; i < (650/50); i++) two_pulses; } int main (void) { MCUCR |= (1<

А це для Кенона:

#include #include #include //Leds port: #define led_port PORTD #define led_ddr DDRD #define led_pin 6 #define led_one (1<

Все дуже просто, ніяких оптимізацій, просто дотримання алгоритму.
Пам'яті займає небагато, можна без проблем перенести на якусь дрібнішу Тіні.

Повернення государя
Звичайно ж, найцікавіше це корпус.

Для Нікона, з його єдиною кнопкою, підійшов такий:

З платою забруднюватися не став, тим більше корпус всього 50х30х20 мм, тому мікрошку і всякі транзюки понапаяв на макетку, дрилем та напилком зробив необхідні отвори, перемикач посадив на клей, розпаяв павутинку проводів:

Результатом задоволений і я, і ті, кому дістався пультик. А на написання цієї статті пішло приблизно стільки часу, скільки на виготовлення одного пультика:)

Якщо у вас якийсь інший фотоапарат, то то у статті від sappaє алгоритми для них. Дерзайте, творчих (у пайці та у фотографії) успіхів вам!

Bonus:
Ну і ось вам, бонусом, ідея для корпусу кухонного годинника. Зі стратегічним запасом гречки на чорний день.

Для багатьох не секрет, деякі цифрові фотоапарати підтримують дистанційну фотозйомку за допомогою пульта. І моя камера Canon EOS 550D не стала винятком. Влітку з друзями ми часто катаємось на велосипедах на далекі відстані, тому виникла потреба дистанційно фотографувати. Я замовив у Китаї копію пульта Canon RC-6, і думав, що проблема вирішена.

Але за три місяці пульт так і не приїхав. Я не дуже засмутився, тому що китайський пульт не подобався мені з низки причин:

• Один інфрачервоний світлодіод – невелика дальність дії;
• Усередині мікросхема типу "крапля" - пульт непридатний для ремонту;
• Якість складання корпусу залишає бажати кращого;
• незручний перемикач для зміни режиму (спуск/затримка);

Якщо брати оригінальний пульт, то теж не все радує – коштує дорого, у нашому місті не продається. Я подумав – а чому б не зробити пульт самому? Заодно зважити на всі недоліки, і виправити їх. В результаті хотілося б отримати:

• Два інфрачервоні світлодіоди - збільшена дальність дії;
• Якісний, розбірний корпус, усередині всі компоненти можна замінити;
• Заодно зробити живлення від акумулятора, його зарядку з індикацією та захист від розряду;
• На кожен режим зробити свою кнопку, щоб можна було одразу користуватися, а не вибирати режим.

Пошукавши в інтернеті, на одному з форумів я знайшов команди, що передає оригінальний пульт Canon RC-6. Він має дві команди, вони виглядають наступним чином:

Принцип роботи пульта полягає в наступному - формується частота 33 кГц, що несе, потім за допомогою неї передається кодова посилка. Забігаючи вперед, скажу, що спочатку я зробив пульт на мікроконтролері ATtiny13, і він працював вкрай нестабільно через плаваючу частоту внутрішнього RC-генератора. Тому довелося відмовитися від ATtiny13 та переробляти схему під мікроконтролер ATmega8, який уже тактувався від кварцу. Частота стала стабільною і фотоапарат став чітко приймати кожну команду з пульта.

Отже, схема вийшла дуже маленька.

Схема складається з кількох вузлів:

• контролер заряджання акумулятора;
• контролер захисту від розряду акумулятора;
• мікроконтролер;
• вузол скидання мікроконтролера при встановленні акумулятора на зарядку;
• драйвер світлодіод.

Коротко для роботи схеми. Мікросхема DA1 з елементами обв'язування утворює контролер заряду Li-ion акумулятора. Струм зарядки задається резистором R4 і виставлений на рівні 80 мА. Двоколірний світлодіод із загальним анодом HL1 відображає процес заряджання акумулятора. Акумулятор підключений до схеми через контрольний контролер від розряду, виконаний на мікросхемі DA2. Залежно від встановленої мікросхеми, поріг відключення може змінюватись від 2,40 вольт до 3,00 вольт. Тому в ланцюзі живлення контролера можуть бути встановлені діоди VD1, VD2. Кожен діод збільшує поріг відключення контролера приблизно 0,5 вольт. У мене в схемі застосовано контролер захисту на напругу 2,80 вольт, тому я встановив один діод, тим самим збільшивши напругу спрацьовування до 3,3 вольт. Керуючий мікроконтролер DD1 тактується від керамічного резонатора ZQ1 частотою 455 кГц. Така низька частота вибрана зменшення споживання енергії в активному режимі. Через використання такого нестандартного кварцу, несуча частота вийшла 32,5 кГц. Відхилення несучої на 500 Гц на працездатність пульта не вплинуло. При натисканні на кнопки SB1 і SB2 мікроконтролер формує посилки, що випромінюються інфрачервоними світлодіодами VD3, VD4 через простий драйвер на елементах VT4, R10, R12, R13. Струм через ІЧ-світлодіоди задається резистором R13. При підключенні USB кабелю для підзарядки пристрою відбувається скидання мікроконтролера DD1 за допомогою схеми скидання на елементах VT1, R1, R3. Мікроконтролер утримується у стані скидання протягом усього процесу заряджання.

Зовнішній вигляд друкованої плати після травлення.

Плата точно підігнана під внутрішні розміри корпусу, щоб усередині нічого не бовталося.

Для живлення пульта використовував акумулятор від старого плеєра MP3. Кріпимо його до плати на двосторонній скотч.

Зовнішній вигляд плати із верхньої сторони.

Зовнішній вигляд плати із нижньої сторони.

Для економії енергії мікроконтролер знаходиться в режимі сну, і "прокидається" тільки при натисканні на кнопки. Після відправки команди, мікроконтролер знову переходить у режим сну. Завдяки цьому загальне споживання всієї схеми в режимі очікування становить всього 3,8 мкА.

Тепер настав час вбудувати все в корпус. За допомогою надфілю виточуємо отвори, вставляємо плату.

З шматка оргскла виточуємо штовхач для кнопок.

Вставляємо штовхач, збираємо корпус. Вийшов такий симпатичний пульт.

З заднього боку знаходиться гніздо для підзарядки та світлодіод індикації процесу заряджання. Збоку знаходиться гойдалка з кнопками, а спереду розташовані ІЧ-світлодіоди.

Для заряджання акумулятора використовується класичний кабель USB-B. Під час заряджання світлодіод світиться червоним кольором.

Після закінчення зарядки світлодіод змінює колір на зелений.

Враження від використання пульта – лише позитивні. Вийшла надійна та зручна конструкція. Усі компоненти, з яких зібрано пульт, були в наявності, не довелося нічого купувати/замовляти/чекати.

Насамкінець пропоную подивитися невеликий відеоролик.

Список радіоелементів