Сучасна оптика дозволяє поліпшити свої характеристики при створенні, які дозволяють своєю чергою не тільки спостерігати за макросвітом, але й робити фото для подальшого вивчення.

Макросйомка людського тіла дуже захоплююча, стала вона доступна відносно недавно, але вже встигла подарувати світові науки вкрай корисну інформаціюі краще зрозуміти структуру різних тканин тіла.

Равлик внутрішнього вуха

Равлик внутрішнього вуха: червона спіралеподібна смуга - основна звукочутлива мембрана, що передає сигнали на Кортієв орган.

Ниткоподібні та грибоподібні сосочки язика

Тут серед ниткоподібних сосочків видно круглий сосочок - рецептор, що реагує на солоне.

Ниткоподібні сосочки язика, вони грубі та ороговілі – відносяться до механічних рецепторів. До речі, м'язи язика найсильніші в організмі.

Епідерміс і волосся обличчя людини. Близько 600 тисяч лусочок епідермісу втрачається щогодини.

Зображення епідермісу людини, отримане за допомогою електронного скануючого мікроскопа. Приблизно за 27 днів поверхневий шар шкіри людини повністю оновлюється.

Це ні що інше, як кінчик людського волосся під збільшенням. Рівний зріз волосся виходить при використанні бритвенного верстата, у разі орудування ножицями або електробритвою кінець волосся значно ушкоджується. Волосся не піддається розкладанню і гниття протягом дуже довгого часу - єгипетські, яким щонайменше 4 тисячі років знаходилися з волосяним покривом, що добре зберігся.

Зображення, отримане за допомогою сканування електронним мікроскопом.

Зображення поверхні зламаного людського зуба. Зелена частина це бактеріальний наліт, а нерівна пилкоподібна поверхня – зубна емаль.

Макроструктура кістки гомілки

Внутрішня структура кістки гомілки. До речі, в людських стопах міститься понад 50 кісток, а всього у дорослої людини — 206.

Папілярний візерунок пальця - добре видно папілярні лінії і крапельки поту, що виділяються порами. До речі малюнок відбитків пальців відрізняється навіть у близнюків.

При перегляді знімків створюється враження, що ми потрапили в інший світ і дивимося на нього очима бактерії. Все, що в повсякденному життінам здається мізерним і незначним у макросвіті перетворюється на щось гігантське, часом нічим не схоже для людського ока. Насправді, якщо дивитися в бік зменшення, то це не менш цікаво, що розглядати зірки в космосі. Хоча людство схильніше до прагнення зазирнути в щось далеке, глобальне і нескінченне як всесвіт.

Особливості макрозйомки живої природи

Вирішення цього завдання є найцікавішим, але в той же час і особливо складним, тому що об'єкти зйомки (комахи, прісноводні та ін.) можуть перебувати в русі і потрібно підбирати правильний момент.

Дуже важко не злякати «букашку», тому що потрібно підібратися до неї дуже близько.

Тут об'єкт зйомки знаходиться в нерухомому стані і вище описаної проблеми не варто, але є свої нюанси. Потрібно подбати про фон та освітлення. Наприклад, зробити саморобний "лайт бокс", про що буде описано далі.

Ця тема передбачає опис та ілюстрації різних технік освітлення, вибору глибини різкості зображення при різних видахмакрозйомки.

В результаті передбачається отримання красивих макро знімків гарної якості, які будуть цікавими для глядача. Так само хотілося б виробити свій стиль і знайти свою особливість у макрофотографії. Сподіваюся, що в мене це вийде і моя робота буде гідно оцінена.

макрозйомка фотографія природа різкість

Макросйомка та технологія її виконання

Малюнок 1

Макрозйомка - один із найцікавіших жанрів фотографії, що дає максимальний простір для творчості. За допомогою макрооб'єктиву можна по-новому поглянути на звичайні об'єкти, інтерпретувати їх абсолютно інакше, експериментувати зі становищем предмета зйомки та світлом.

Дві найпоширеніші і очевидні помилки - зйомка при яскравому сонячному світлі і зйомка з прямим спалахом. Тому підсвічування потрібне, але потрібно продумати конструкцію відбивачів та/або розсіювачів, які пом'якшували б пряме світло сонця або спалаху. Добре підібране підсвічування не звертає на себе уваги, трохи відрізняється від природного світла, не утворює або майже не утворює відблисків. Але при цьому вона дозволяє значно збільшити якість знімка. Як і з чого зробити насадки на спалах - можна фантазувати дуже багато, варіантів незліченну кількість, з різних підручних матеріалів. Аби світло влаштовувало.

Правильне освітлення грає при макрозйомці на вирішальній ролі. Можна користуватися спалахом, але краще підходить розсіяне світло. Для початку краще робити знімки в умовах природного освітлення. Також можна зробити просту фотостудію за допомогою джерел штучного світла, які є вдома у кожного. Але в цьому випадку не рекомендується застосовувати лампи з різким світлом: на знімку вийдуть неприємні тіні і фотографію доведеться довго редагувати в графічних програмах. Не варто користуватися при макрозйомці вбудованим спалахом: так об'єкт вийде пересвіченим, з'являться негарні відтінки кольору. Щоб уникнути цього, потрібно застосовувати природне освітлення та відбивачі, варіюючи місце розташування яких, можна підібрати оптимальне освітлення. Значно зручніше у роботі спеціалізовані макроспалахи, такі, як показано на фотографії (рисунок 1). Розташування випромінювачів безпосередньо на об'єктиві, майже безтіньове освітлення – дуже зручне для технічної зйомки. Встановивши її на фотоапарат, отримуємо досить компактну та зручну в роботі конструкцію. Крім спеціальних приладів освітлення для макрозйомки, існує великий вибір насадок і пристосувань для об'єктивів.

Крім насадочних лінз у різних модифікаціях, які можна використовувати і з далекомірними, і компактними камерами, тут з'являється можливість використання подовжувих кілець і хутра, телеконвертера, а також ставити об'єктив у перевернене положення.

Частковий випадок насадкових лінз - це багатолінзові насадки та використання додаткового об'єктиву в перевернутому положенні. Як приклад показана фотографія, де на основний об'єктив Sigma 28-70/2,8-4 встановлений у перевернутому положенні об'єктив Nikkor 28/2,8 (рисунок 2). інакше отримуємо сильне віньєтування. Масштаб зйомки – приблизно 2:1. Використання додаткового об'єктиву досить поширене макрофотографії для отримання великого збільшення. Зручно те, що зібрати комплект можна з підручних матеріалів - майже будь-якої пари об'єктивів, що є. Тим не менш, недоліків у цієї схеми достатньо - число лінз збільшується дуже сильно, відповідно збільшуються відображення/заломлення/розсіювання всередині оптичної системи. Але найголовніший мінус – низька світлосила. Адже в цьому випадку передньою лінзою стає задня лінза другого об'єктива, діаметр якої завжди невеликий. Це обмежує застосування подібної схеми на дзеркальних камерах, дуже непросто навестися на різкість через темну систему, що вийшла. Набагато ширше подібне пристосування використовують власники цифрокомпактів.

Малюнок 2

Малюнок 3

Використання об'єктива в перевернутому положенні – можливість суттєво покращити якість макрофотографій, особливо якщо у вас немає спеціалізованого макрооб'єктива. У перевернуте становище можна поставити будь-який об'єктив, отримавши у своїй досить велике збільшення - зазвичай приблизно 1:1,5 - 1:2 для штатних об'єктивів. На фотографії для прикладу показано об'єктив Nikkor 60/2,8 Micro, встановлений у перевернуте положення (рис. 3)

Навіщо це робиться? - При зйомці в масштабі 1:1 і більше, оптичні властивості об'єктива суттєво покращуються, якщо перевернути його задньою лінзою вперед. Причому, до макрооб'єктивів це теж відноситься, при зйомці в масштабі більше 1:1 їх бажано перевернути. Сам по собі перевернутий об'єктив не дає великого збільшення, тому його потрібно використовувати в комплекті з подовжувальними кільцями або хутром - тоді можливе отримання граничного масштабування в макрозйомці 10:1 (рисунок 4). Це, звичайно, дуже умовний поділ, але прийнято вважати, що до масштабу 10:1 - макрозйомка, а більш - вже мікрозйомка, вести яку потрібно за допомогою мікроскопа. Використання об'єктива у перевернутому положенні ускладнює зйомку. Не працює автофокус, не працює стрибка діафрагми, не передається значення діафрагми в камеру. Можливе лише ручне керування. Є спеціальні насадки, які дещо полегшують процес зйомки - але все одно, використання об'єктива в перевернутому положенні бажано лише тоді, коли без цього дійсно не можна обійтися. Особливо зважаючи на те, що вперед у цьому випадку спрямовані задня лінза та весь складний механізм зв'язку об'єктива з камерою. При неакуратному поводженні все це легко пошкодити та забруднити.

Малюнок 4 (подовжувальні кільця)

Обертаючі кільця випускають виробники для своїх камер, Але можна скористатися продукцією сторонніх виробників - це буде значно дешевше. Ось короткий огляд спеціального обладнання для макрофотографії, яке розширює межі виконання макрознімків.

Що ж до самої техніки виконання зйомки та використання фотоапарата, слід зазначити таке: Вдале застосування такого технічного прийому, як зміна глибини різкості, може перетворити навіть звичайнісінький предмет, надати йому визначеності або підкреслити конкретну деталь. Щоб керувати глибиною різкості, потрібно вибрати режим пріоритету діафрагми на фотоапараті. Чим менше діафрагмова кількість, тим чіткіше виходять всі області знімка.

І навпаки, щоб розмити об'єкти, що оточують головний предмет, що знаходиться в центрі кадру, потрібно збільшити діафрагмове число.

У цьому режимі камера автоматично компенсує великий отвір діафрагми, і знімок не вийде змащеним або перетриманим. Можна також використовувати режим «Макро», але мені подобається перший варіант. Оскільки режим макро повністю автоматичний варіант, який не дозволяє вибирати діафрагму і витримку, тим самим обмежуючи творчий підхід до зйомки. Також фотоапарат при використанні сюжетних програм може помилятися і не давати потрібних результатів.

Повернемося до освітлення, так як світло є найважливішим образотворчим засобом макрофотографії, що виявляє контурну форму та фактуру поверхні об'єкта, що знімається.

У кожному конкретному випадку потрібно знайти найбільше відповідний виглядосвітлення, від чого залежатиме виразність кадру. Макрозйомка може проводитись при природному та штучному освітленні. Єдиним джерелом природного освітлення для зйомок є сонце. Незважаючи на велику освітленість, створювану сонцем на об'єкті зйомки, високу активність його, тобто вплив на фотографічні матеріали, застосування сонячного освітлення в ряді випадків утруднено.

Сильне зміна освітленості, залежно від часу дня, року, географічного положення, хмарності призводить до того, що заміна природного освітлення об'єкта, де це можливо, штучним призводить найкращим результатам. Але пам'ятаймо, що з освітленні предмета одним джерелом характерно різке поділ світла і тіні. Застосування кількох джерел світла призводить до зниження контрасту між світлом і тінню, до опрацювання деталей у тінях, тобто поліпшення передачі обсягу і фактури об'єкта.

Малюнок 5

Висвітлення об'єктів при макрозйомках має на меті не тільки створити необхідну освітленість для отримання нормально експонованого негативу, але також з максимальною виразністю виявити форму та фактуру поверхні предмета, що знімається.

Об'єкти макрозйомки можна розділити на дві основні групи: непрозорі та напівпрозорі об'єкти. Непрозорі об'єкти, ділянки поверхні яких відображають різну кількість світла, що падає на них. До цієї групи належить більшість предметів, із якими доводиться мати справу під час макрозйомки. Відбивна здатність залежить від природи об'єкта зйомки, і навіть від структури поверхні. Поверхні прийнято ділити на матові (дифузні), глянсові та дзеркальні.

Напівпрозорі об'єкти, проходячи крізь які світло послаблюється і розсіюється залежно від оптичних властивостей об'єкта, створюючи на фотографічному матеріалі різні оптичні щільності зображення об'єкта, що знімається.

Як і при звичайній зйомці, освітлення об'єктів макрозйомки може бути природне (денне) із застосуванням підсвічування за допомогою відбивачів та штучне освітлення. Освітлення може бути підрозділене за видами на лобове, бічне до ковзного, заднє (на просвіт) та комбіноване.

Практика фотозйомки дозволяє виділити три основні або найбільш характерні плани: загальний, середній і великий. Одним із ефектних прийомів творчого фотографа є зйомка дуже крупним планом (наприклад, зображення окремих частин людської особи: очей, губ тощо). Під зйомкою особливо крупним планом у словнику технічних термінів мається на увазі зйомка при масштабі 1:2 і більше, тобто коли об'єкт зменшується не більше ніж удвічі. Макрофотографію також можна визначити як напрямок фотореалізму, відмінна особливістьякого - вибір об'єктів, що мають невеликі розміри і малу глибину простору, що різко зображається.

Завдання фотографа - спробувати одержати знімки, дивлячись на які можна розглянути деталі, невидимі неозброєним оком. Цінність та корисність цього виду зйомки важко переоцінити.

Навіть фотоаматор-початківець з його допомогою відкриє новий Світ, помітний, якщо уважно вдивитись у дрібні складові природи (комахи, квіти, мох тощо).

Зняті в такий спосіб кадри не залишать глядача байдужим. Це своєрідна подорож Гулівера до іншого виміру, що живе власним життям.

Макрозйомка майже не відрізняється від звичайної фотозйомки: наводимо різкість, заміряємо освітленість, встановлюємо діафрагму, витримку та знімаємо. Проте вона має свої нюанси. Як ви вже, напевно, переконалися, фотографування - цікава, але дуже копітка робота, в якій важливі всі дрібниці. При макрозйомці живих об'єктів слід пам'ятати золоте правило: все, що може літати, постарається полетіти в самий невідповідний момент, все, що повзає, - уповзти, все, що стрибає, - поскакати До цього треба бути готовим!

Малюнок 6

Об'єкт, освітлений розсіяним світлом. Макрофотозйомка в домашніх умовах з використанням напівпрозорого намету

Малюнок 7

Щоб пом'якшити і нейтралізувати непотрібні тіні та відблиски, професіонали радять використовувати напівпрозору «палатку» - світловий бокс, що нагадує формою куб, стінки якого виготовлені з напівпрозорого білого матеріалу. Така «намет» також дозволяє створити ефект об'ємного зображення предмета, що знімається, підсвітивши об'єкти з будь-якої сторони (рисунок 7).

Звичайно ж, макрозйомка має свої особливості. З огляду на те, що оптика камер неідеальна, під час зйомки поблизу, тобто у макрорежимі, будуть спостерігатися деякі - значні і не дуже (залежно від класу камери) - геометричні спотворення. Це означає, що, якщо фотографувати учнівський зошит, наприклад, то виходять зовсім на ідеальні квадратики і зовсім прямі лінії. До речі кажучи, ювелірні вироби не рекомендується знімати поблизу саме через ці спотворення, але ми знайдемо безліч інших цікавих речей, які можна поклацувати з близьких відстаней. Якщо при однаковому освітленні, коли світла не дуже багато, звичайна фотографія виходить без "ворушки" та змащування, то при макрозйомці дуже великий ризик отримати не дуже чітке фото. Ще нечітке фото можна отримати, якщо сфокусуватися на чомусь поблизу і небагато (літерально на лічені сантиметри) відвести в будь-якому напрямку камеру. Але це може і не приносити незручності, якщо навчитися одразу після фокусування натискати кнопку спуску.

Якщо хочете знімати живність, у вас завжди має бути кілька ставків на прикметі. Вода приваблює дику природу, і там легко знайти жаб. Можна навіть пошукати ставок з плаваючою ряскою, з якої стирчать голови цих земноводних.FujifilmS5,TamronSP 180mmF/3.5Di 1:1 Макро. Експозиція: 13 с., ƒ/16,ISO 100

Опанування мистецтвом макрофотографії та зйомки природи крупним планом вимагає часу та терпіння, але знання відповідей на запитання «коли?», «де?», «як?» підвищить шанси знайти чудові суб'єкти, створивши успішний знімок. Для фотографів, у яких обмежений час або бюджет для подорожей, робота крупним планом відкриває необмежену можливість зйомки місцевості навколо будинку і всередині будинку. У 20 хвилинах ходьби від мене розташовано чотири парки, що кишать відмінними суб'єктами, а в моєму саду ростуть квіти та рослини, які приваблюють метеликів, бабок, а також інших дрібних тварин. Потрібно лише трохи бензину, пропуск у парк та книга, за допомогою якої можна розпізнати суб'єкти, які ви вибрали для зйомки.

Протягом чотирьох пір року життєвий цикл квітів, рослин та комах варіюється в залежності від місяця, а іноді й дня. Інтерес становить не тільки сам процес фотографії, а й вивчення постійне мінливого оточення. Якщо немає можливості вирушити надвір, можна зайнятися вивченням природи свого краю, ще більше заглибившись у це заняття.

Наше хобі часто обмежене робочими графіками та сімейною діяльністю, через що важко виділити час на зйомку. Працюючи з макрофотографією, ви можете фотографувати будь-якої доби. На відміну від фотографів дикої природи та пейзажів, які часто прив'язані до ідеального світла рано-вранці та пізно ввечері, любителі макрофотографії самі можуть ефективно контролювати доступне світло незалежно від часу доби, користуючись дифузорами та рефлекторами.

Коли знімати

З постійно мінливим протягом року навколишнім середовищем ми маємо приголомшливу різноманітність суб'єктів для зйомки. Крихітні пейзажі макросвіту змінюють один одного з разючою швидкістю, тому знання того, коли потрібно бути на природі – ключ до успіху. Весна дарує нам лісові первоцвіти, а відкриті поля – високі літні та осінні квіти. Деякі польові квіти можуть цвісти досить довго, тоді як інші тримаються лише кілька днів або розкриваються лише у певний час.

Квіти - найпопулярніший суб'єкт макрофотографії через те, що часто зустрічаються і їх легко знайти. Пройдіться лісистою весняною місцевістю, а також відкритим літнім або осіннім полям.NikonD7000,TamronSP 90mmF/2.8Di 1:1 Макро. Експозиція: 1/60 с., ƒ/22,ISO 3200

Книги про життєвих циклахквітів, рослин та комах вашого регіону містять корисну інформацію про «розклад» природи, який дозволить бути в потрібному місці в потрібний час. Є також різні онлайн-ресурси та сайти місцевих центрів охорони природи, де можна знайти щось варте. Ще один варіант - зв'язатися з місцевою природоохоронною організацією та отримати відповіді на всі питання.

Сезонні цикли диких квітів, рослин і комах можуть змінюватись в залежності від місцевості. Наприклад, у штаті Мічиган осіннє забарвлення починається з верхнього півострова і закінчується в нижньому північному, за яким слідує південний нижній півострів. Якщо ви зв'яжетесь з місцевими фотографами-натуралістами, можна отримати подібну інформацію для свого регіону.

Наприклад, прохолодним літнім ранком, коли температура коливається між п'ятьма і шістьма градусами, бабки і метелики завмирають, оскільки температура їх тіла знижується. Тому вони не відлетять, якщо ви наблизитесь і встановіть штатив для зйомки. Просто знайдіть поле, де вдень водиться безліч потрібних комах, а потім прийдіть туди холодного ранку і уважно пошукайте їх у високій траві.

У моєму північному регіоні ( йдеться про штат Мічіган, де проживає автор – прим. перекладача) з настанням грудня навколо берегів маленьких сходових проток починає утворюватися крижана кірка, що створює чудові абстрактні візерунки, але в міру того, як лід потовщується, ці візерунки зникають, а лід стає білим. Знання «природного розкладу» вашої місцевості збільшить шанси на успіх.

Де знімати

Знання місця для зйомки так само важливо, як час зйомки. Я багато подорожував у справах, що стосуються мого бізнесу і майже всюди міг знайти місцевий парк, природоохоронний центр або ботанічний сад, де можна було зняти. Де б ви не жили, мають бути місця для фотографування. Якщо погано знаєте місцевість, скористайтесь інтернетом, щоб знайти потрібне місце.

Листя – чудовий суб'єкт, про який фотографи часто забувають. Осінь - це ідеальна пора, тому що в цей час листя приймає дивовижне забарвлення.FujifilmS5,TamronSP 180mmF/3.5Di 1:1 Макро. Експозиція: 1/16 с., ƒ/16,ISO 1250

Найкращий спосіб дізнатися про місця для зйомки - виділити один або два дні на дослідження місцевих лісів та полів. Детальний журнал, у якому відмічені місця з цікавими суб'єктами, стане корисним інструментом на майбутнє. Я вивчив різноманітні місця навколо себе, тому знаю, коли і де з'являються квіти, рослини та комахи.

Я також звертаю увагу на пір'я, шматочки шкаралупи та візерунки на піску, створювані вітром. У болотистій місцевості унікальна флора, а ставки залучають таких тварин, як жаби, черепахи та бабки. Відкриті поля кишать комахами, яких ідеально фотографувати з макрооб'єктивом. Квіти взагалі можна знайти будь-де. Якщо вам пощастило жити неподалік ботанічного саду, в ньому можна знайти величезну різноманітність квітів та рослин різних екосистем. Іноді ботанічні сади обладнані парниками, дозволяючи знімати за будь-якої погоди, а деякі навіть мають як закриті, так і відкриті майданчики.

Як знімати

Макрофотографія та великі плани сильно відрізняються від інших форм зйомки природи, оскільки суб'єкти знаходяться за кілька сантиметрів від об'єктива. Для макрозйомки підійде будь-яка цифрова камера. Моє найуспішніше фото було знято в далекому 2004 році на 6-мегапіксельну Fujifilm S2 - за мірками цифрового світу це було кілька поколінь тому.

Дуже важливо підібрати правильний макрооб'єктив під потрібний суб'єкт. Справжні марушники мають фіксовану фокусну відстань та коефіцієнт збільшення 1:1, який, знімаючи з мінімальної відстані, може відобразити на знімку реальний розмір суб'єкта. Найпоширеніші фокусні відстані марушників коливаються між 60мм та 180мм. Легкі та компактні 60мм об'єктиви добре підходять для зйомки з рук або при роботі з нерухомими суб'єктами, але через те, що вони підходять тільки для короткої дистанції, змушуючи підбиратися дуже близько, зовсім не годяться для зйомки живих істот, адже ті просто відлетять.

Якщо ви не живете в пустельній місцевості, пройдіться по ботанічним садам в окрузі, які мають парники з тропічними і пустельними рослинами. Сукуленти добре підходять на роль суб'єктів завдяки своїм художнім візерункам.NikonD7000,Tamron 16-300mmF/3.5-6.3DiIIVCPZD. Експозиція: 1/13 с., ƒ/16,ISO 400

Об'єктиви середньої фокусної відстані (90мм), як той, який я використовую - хороший універсальний варіант, здатний впоратися з більшістю ситуацій. Він чудово розмиває фон при зйомці квітів та жуків. Що стосується телемакро об'єктивів, найпопулярніший варіант – 180мм. Такий вид надає максимальну робочу відстань між фотографом та суб'єктом, тому ідеально підходить для зйомки живих істот або віддалених предметів.

Останні кілька років виробники оптики почали випускати ширококутні об'єктиви з функціоналом макро. Я використовую Tamron 16-300mm, який дозволяє мені використовувати його 16мм, якщо я хочу показати навколишню природута 300мм для зйомки віддалених суб'єктів, таких як жаби у ставку або крижана кірка навколо берега протоки. Такі об'єктиви не можна назвати справжніми марушниками зі співвідношенням 1:1, але з кожним поколінням вони стають ближчими до цього стандарту. Наприклад, Tamron 16-300mm має співвідношення 1:2,7. Це означає, що він зможе зафільмувати ділянку з мінімальним розміром 1,5 х 2,5 дюйма (3,81 х 6,35 см), працюючи для 90% випадків макрофотографії.

Коли я запитую фотографів, що працюють з макро, у чому вони відчувають проблеми, відповідь завжди одна - глибина різкості або те, яка частина суб'єкта буде у фокусі. Яку діафрагму вибрати, щоб правильно сфокусуватися – це завжди випробування. Для випадків, коли вся композиція цікава і кожна частина сповнена деталей, я встановлюю діафрагму в діапазоні від ƒ/22 до ƒ/32. Більшість знімків з мого портфоліо зроблено у такому стилі. Якщо я хочу, щоб мала частина суб'єкта була різкою, а все інше - розмитим, я вибираю апертуру від ƒ/2.8 до ƒ/8.

Щоб бути впевненішим у тому, наскільки глибина різкості впливає на фокусування знімка, сфотографуйте один суб'єкт із різними значеннями діафрагми, а потім проаналізуйте вплив кожного. Як невелика підказка можна запам'ятати, що більше діафрагмове число означає більшу частину у фокусі, а менше - навпаки.

Щоб відобразити крило бабки, оберіться прохолодним літнім ранком і уважно пошукайте в довгій траві. Холод зменшить температуру тіла бабки, тому вона не зможе летіти, дозволивши підібратися ближче та зробити знімок.FujifilmS5,TamronSP 180mmF/3.5Di 1:1 Макро. Експозиція: 0.8 с., ƒ/32,ISO 125

Контроль над діафрагмою – одна з найважливіших частин макрозйомки. Ви можете регулювати її в ручному режимі або з пріоритетом апертури. Працюючи з першим, потрібно також вибирати витримку, тому, якщо ви не зовсім впевнено можете встановити потрібне значення, Пріоритет апертури сам все зробить. Обидва способи працюють однаково добре, але переконайтеся, що ви самостійно регулюєте діафрагму.

При макрозйомці ми працюємо з дуже близької відстані, тому для різких знімків критично важливо, щоб камера була стійка. Я завжди використовую штатив. Я знаю кількох фотографів, які працюють з рук, але не кожен зможе рівно тримати камеру тривалий час. Що стосується освітлення, я ніколи не використовую спалах, 95% моїх фотографій знято тільки з природним світлом, але був один рідкісний випадок, коли я вдався до маленької LED лампи.

by Adrian Sommeling

Цифрова макрозйомка – захоплюючий, захоплюючий, веселий та популярний жанр. Фотографії, зроблені подібним способом, виділяються серед решти зображень, адже завжди цікаво побачити деталі, які раніше були непомітні через їх розміри. З тих пір, як у 1899 У.Х. Уолмслі (W.H. Walmsley) вперше запропонував термін "макрозйомка" своїм колегам, пройшло багато часу, але суть його не змінилася.

Макрозйомка – це мистецтво фотографування надзвичайно дрібних об'єктів так, щоб їх можна було добре розглянути. У ролі "моделей" виступають квіти, комахи, будь-які маленькі предмети. Одвічне питання, яке розбурхує уми фотографів про те, як визначити - макро ваша зйомка чи ні? Визначається так: за співвідношенням масштабів (1:1, 1:2 і так далі) і так званому максимальному коефіцієнту відтворення (MMR). Він означає найзначніший з усіх можливих відсоток збільшення у порівнянні з реальними розмірами об'єкта, який може запропонувати камера.

Існує багато видів макрооб'єктивів, вони варіюються коефіцієнти масштабування. Наприклад, модель з параметрами 1:1 забезпечить зображення з великою кількістю деталей та кращою роздільною здатністю, ніж 1:2 або вище. Як зразок фахівці приймають саме такі об'єктиви. Однак широка аудиторія називає макрозйомкою роботу з будь-якою камерою, здатною створювати зображення великим планом.

Ось 10 невеликих хитрощів та корисних порад, які допоможуть удосконалюватися в цікавому та цікавому жанрі

by Mark Iocchelli

by Mark Iocchelli

Вибирайте камеру правильно

Майже всі камери, навіть у мобільних телефонах, обладнані особливим макрорежимом. Але якщо ви плануєте повноцінно працювати в жанрі, поміняйте підхід до вибору техніки. Щоб серйозно займатися макрозйомкою, знадобиться спеціальний макрооб'єктив та DSLR-обладнання, здатне передавати зображення 1:1 у натуральну величину. Існує кілька прийомів, які ми опишемо трохи нижче.

Сучасні цифрові фотоапарати мають високочутливі сенсори. Це дає багато можливостей, що допомагають контролювати хід зйомки. Якщо у вас немає дзеркальної фотокамери, то, безумовно, варто її придбати.

Підберіть відповідний об'єктив

Макрозйомка - жанр, у якому якість об'єктива важливіша, ніж параметри камери. Справжній макрооб'єктив – пристрій з коефіцієнтом збільшення 1:1, але на ринку є і вражаючі моделі на 1:5 (наприклад, Canon MP-E 65mm F/2.8 1-5x Macro Lens). Це означає, що ви зможете збільшувати розміри зображення в п'ять разів, ніж початкові. Зокрема, якщо потрібно передати деталі на сніжинці, необхідно щось краще за традиційну техніку 1:1 - масштаб, який підтримує більшість макрооб'єктивів.

На знімках, зроблених камерами з повнокадровими сенсорами, чотириміліметровий кристал льоду займатиме лише 2% кадру, буде потрібно більше «заповнення». Таким чином, об'єктива 1:1 недостатньо для зйомки чогось складнішого, ніж невеликий стандартний предмет. Можна використовувати з ним додаткові пристрої - такі, як макрокільця-подовжувачі.

Використання макроколець

Макрокільця є порожнистими трубками, які закріплюються між об'єктивом і камерою, збільшують відстань. Так, передній елемент конструкції буде максимально близьким до об'єкта зйомки, а значить, збільшення стане великим. Якщо немає можливості скористатися спеціальним макрооб'єктивом (не дозволяють фінанси), кільця – гарна заміна. Однак, у них є й недоліки – насамперед світловтрата, залежно від довжини пристосування. Макрокільця з одним сегментом – близько 12 мм, двома – 20 мм. Глибина різкості зменшується, тому що ви наближаєтеся до об'єкта зйомки, і отримати результат у фокусі буде складніше. Між об'єктивом та камерою зникає "електричне" з'єднання, і працювати з автофокусом стає неможливо. Але слід знати, що в будь-якому випадку, з макрокільцем результат виходить краще, ніж зі стандартним зумом.

приклад конструкції для макрофотографії

Фільтри Close-Up

Close-Up – фільтри для крупного плану. Їхню дію можна порівняти з роботою збільшувального скла. Вони масштабують об'єкт, але якість зображення дещо знижується, як кількість світла, що потрапляє на лінзу. Фільтри коштують недорого, будуть гарною підмогою для веселих експериментів, якщо у вас немає макрооб'єктиву. Їх існує градація: +1, +2, +5 тощо, що більше цифра, тим більше збільшують фільтри, і тим менше світла потрапляє на сенсори.

Спалах: External Flash або кільцеві

Щодо макрооб'єктиву: гарні моделі 1:1 – це Nikon 105 мм, Canon 100 мм, Tamron 90 мм. Є дешевші моделі, але тоді доведеться підбиратися до об'єкта дуже близько. Якщо ви не можете придбати повноформатну фотокамеру, варто розглянути Nikon (D5300, D7200), Canon 70D або дорожчі моделі Nikon D750, D810 або Canon 5D Mark III. Зрештою, результат залежить тільки від вас – удосконалюйтесь, експериментуйте та продовжуйте пошуки краси в дрібницях.

Артем Кашканов, 2019

Зйомка невеликих об'єктів великим планом - практично невід'ємна частина творчості будь-якого фотографа. Це може бути все що завгодно – квіти та метелики, обручки на весіллі, зразки манікюру та педикюру, зйомка товарів для інтернет-магазину тощо. Як це краще робити – і стане темою цієї статті. Існує помилка, що макрозйомка- дуже простий жанр фотографії чи, навіть, взагалі жанром є. Все, що потрібно для цього від фотокамери - можливість фокусуватися з кількох сантиметрів на об'єкт. Це лягло в основу міфу, що у мильниць макроможливості значно краще, ніж у апаратів зі змінною оптикою.

Дійсно, виробники фототехніки досягли в цьому явного прогресу - більшість компактних камер вміє фокусуватися з дистанції 1 сантиметр і навіть менше. Але виявляється, це далеко не все, що потрібно для того, щоб якісно знімати макро. Особливо мильницями...

Масштаб

Насамперед, давайте спочатку розберемося, що таке макрозйомкаі чим вона відрізняється від простої зйомки крупним планом. Вважається, що межа між макро та крупним планом проходить на масштабі 1:2. Взагалі, що таке масштаб під час макрозйомки? Адже ця величина майже завжди вказується на характеристики об'єктива. Сенс її простий. При масштабі 1:2 два "погонних" міліметри об'єкта проектується на один "погонний" міліметр матриці. Тобто, якщо апарат має матрицю розміром 22*17 мм (типове значення для знеркалок, що кропнуть) і об'єктив, що дозволяє знімати в масштабі 1:2, то монета діаметром 17 мм буде спроектована в гурток діаметром 17/2=8.5 міліметрів, тобто по висоті буде півкадра. Якщо об'єктив може дати масштаб 1:1, то монета вийде по висоті на весь кадр (якщо матриця APS-C).

Виходячи з цього, приходимо до висновку, що головним показником макроможливостей об'єктива є не мінімальна дистанція фокусування, а саме масштаб макрозйомки. При одному масштабі зйомки різні об'єктиви можуть мати зовсім різну дистанцію фокусування - від 20 сантиметрів до 1.5 метрів і більше. Чому так?

Фокусна відстань, дистанція фокусування, перспектива

Ми знаємо, що однією з основних характеристик об'єктива є його фокусна відстань. Чим вона більша, тим менший кут зору має об'єктив і тим сильніше він "наближає" об'єкт. Відповідно, що сильніший об'єктив "наближає", то з більшої дистанції він може забезпечити зйомку в необхідному масштабі. Найбільш типові фокусні відстані макрооб'єктивів лежать у межах від 50 до 180 мм. У чому різниця між цими об'єктивами, якщо масштаб макрозйомки вони дають однаковий? Вся справа у передачі перспективи. Відомо, що чим з меншої відстані виконується фотозйомка, тим сильніше зображення об'єкта схильний до перспективних спотворень. Нижче наведено приклад, на якому той самий об'єкт сфотографований приблизно в однаковому масштабі, але з різними фокусними відстанями. Для простоти використано прямокутний об'єкт:

Різниця очевидна! Якщо при зйомці з великої відстані з довгофокусним об'єктивом прямокутний об'єкт зберіг свою форму, то при зйомці ширококутником у такому ж масштабі ми отримали суттєві перспективні спотворення, нерівномірне освітлення (через спалах виявився надмірно віддалений від об'єктива), більшу ймовірність попадання в кадр зайвих об'єктів на задньому плані. У фотографії є ​​правило - щоб не допустити появу помітних перспективних спотворень, потрібно фотографувати об'єкт з відстані як мінімум у 10 разів більшого, ніж "глибина" об'єкта. Тобто якщо ми фотографуємо об'єкт розміром 10 см, то робити це потрібно як мінімум з метрової дистанції. Фокусна відстань об'єктива має бути такою, щоб забезпечити потрібний масштаб, не наближаючись до об'єкта ближче за цю критичну відстань.

Чим макрооб'єктив відрізняється від звичайного?

Об'єктив, що має у своєму маркуванні слово Macro, як правило має такі особливості:

• Збільшена фокусна відстань.Більшість макрооб'єктивів – це помірні телеоб'єктиви. Телеоб'єктив мало спотворює пропорції об'єктів. Чим критичніше питання передачі форми об'єкта, тим більше має бути фокусна відстань (і відповідно дистанція фокусування).
• Збільшений у порівнянні зі звичайними об'єктивами масштаб макрозйомки. Якщо для стандартного "полтинника" Canon 50mm 1:1.4 масштаб становить 1:4, то для CANON EF 50 mm f/2.5 Compact Macro - 1:2, тобто він дозволяє сфотографувати об'єкт в 2 рази більший. Масштаб макрозйомки може визначатися мінімальною дистанцією фокусування, або фокусною відстанню. Макрооб'єктиви з великою фокусною відстанню (150-180 мм) дозволяють знімати об'єкт з більшої дистанції (актуально для зйомки, наприклад, лякливих метеликів) і сильніше розтягують і розмивають задній план.
• Діапазон діафрагмових чисел, зміщений у бік малих апертур. Якщо у більшості звичайних об'єктивів діафрагму можна затиснути до 22, макрооб'єктив дозволяє це зробити до 36 і навіть 45. Це зроблено для забезпечення більшої зони ГРІП, так як при зйомці з близької відстані навіть на f/22 глибина різкості становить лічені міліметри.
• Оптичну схему оптимізовано для зйомки близьких об'єктів. Будь-яка оптика має спотворення (аберації) – хроматичні, сферичні, кома, астигматизм, які негативно впливають на якість картинки. При зумуванні та фокусуванні відбувається зміщення лінз всередині об'єктива та виробнику оптики потрібно забезпечити компенсацію аберацій на всьому діапазоні зуму/фокусування. У макрооб'єктивах перевага надається саме фокусуванню на передньому плані. Саме тому такі макрооб'єктиви дають "бритву" різкість на портреті і промальовують шкіру у всіх подробицях, найчастіше, підкреслюючи її дефекти. З цієї причини багато фотографів не рекомендують використовувати макрооб'єктив для портрета - у портреті, особливо жіночому, цінується м'якість.

Типові проблеми при макрозйомці

Випадання об'єкту із зони ГРІП

Суть проблеми полягає в тому, що об'єкт, що фотографується, виходить різким не цілком, а лише частково:

Наведений приклад - лише сильний кроп фотографії, знятої "звичайним" об'єктивом. При використанні макрооб'єктиву проблема може бути виражена набагато сильніше.

Припустимо, у нас є макрооб'єктив на 100 мм, світлосила 1:2.8, мінімальна дистанція фокусування - 30 см. Якщо ми будемо намагатися знімати з мінімально можливої ​​відстані з відкритою діафрагмою, глибина різко зображуваного простору буде менше 1 міліметра. повного кадру). Звичайно, за таких умов в більшості випадків важко розраховувати на вдалу фотографію - передній край об'єкта буде різким, решта стрімко піде в область розмиття. Звичайно, це може бути частиною творчого задуму, але, наприклад, для предметної зйомки такий підхід не є прийнятним. Глибина різкості повинна відповідати "глибині" об'єкта. Щоб збільшити ГРІП, прикриваємо діафрагму. Якщо закрити діафрагму до 45 (!!!), то ГРИП у разі виросте до 1.3 сантиметрів - це цілком прийнятно для зйомки невеликого об'єкта. Але ми знаємо, що при затисканні діафрагми пропорційно зростає витримка. При затисканні діафрагми з f/2.8 до f/45 для збереження рівня експозиції потрібно збільшити витримку в 256 разів. Тобто замість 1/250 секунди знадобиться 1 секунда! Без штатива тут робити нічого.

Щоб перевірити глибину різкості, багато камер мають кнопку репетира діафрагми. У камер Canon вона розташована зліва під об'єктивом.

При натисканні на цю кнопку діафрагма закривається до вибраного значення. При цьому картинка у видошукачі темніє, але при цьому можна побачити реальну глибину різкості, яка вийде на фотографії. У LiveView цією функцією користуватися зручніше, оскільки зображення на екрані відображається колишньої яскравості.

Шевеленка

Якщо при звичайній зйомці з витримкою 1/20-1/50 секунди шевеленка виявляється у змазаності зображення ("поперечна" шевеленка, її частково компенсує стабілізатор), то при макрозйомці з малою ГРІП ще можлива і "подовжня" шевелюшка - коли при кроці кнопки спуску апарат випадково зміщується ближче до об'єкта або від нього. Внаслідок цього об'єкт або випадає із зони ГРІП (якщо камера відсувається), або область фокусування доводиться не туди, куди задумав фотограф, наприклад, на задню частину об'єкта. Найнадійніший засіб від ворушки при макрозйомці – штатив. Він є практично панацеєю при зйомці нерухомих об'єктів, головне, щоб його висота дозволяла правильно розташувати камеру. Якщо ж доводиться знімати рухомі об'єкти, наприклад, квіти, що гойдаються від вітру, тут найпростіший вихід - скорочення витримки щонайменше до 1/250 секунд і серійна зйомка. За теорією ймовірності, хоча б один із 10 кадрів вийде різким.

Промахи автофокусу

Навіть якщо у об'єктива немає фронт/бэкфокуса, повністю покладатися на допомогу автофокуса при макрозйомці не варто. Найкраще використовувати ручне фокусуванняу режимі LiveView, увімкнувши збільшення фокусувальної області. Тільки це дає гарантію того, що об'єкт буде різким, або різкою буде та частина об'єкта, на яку ми хочемо сфокусуватися.

Звичайний спалах не висвітлює об'єкт належним чином

При зйомці з малої дистанції починає давати себе знати паралакс спалаху. Чим на більшій відстані розташований спалах від об'єктива, тим нерівномірнішим буде освітлення, оскільки частина об'єкта може не потрапити до зони дії спалаху. Повернемося до наведеного прикладу:

Хоч це і не макрозйомка, проте, неважко помітити, що спалах висвітлює об'єкт переважно зліва. Права частина фотографії в тіні. Для отримання рівномірного освітлення при макрозйомці використовуються спеціальні кільцеві спалахи:

Такі спалахи дозволяють якісно висвітлювати об'єкти навіть за мінімальної дистанції фокусування, наприклад, так:

Джерело - macroflash.ru

Нестача масштабу

Навіть потужний макрооб'єктив не завжди здатний забезпечити бажаний масштаб зображення під час зйомки дрібних об'єктів. В цьому випадку доводиться вдаватися до допомоги допоміжного обладнання - макроконвертора, подовжувальних кілець і складніших пристроїв. Макроконвертор є лінзою, яка нагвинчується попереду об'єктива і відіграє роль збільшувального скла. Макрокільця ставляться між об'єктивом і тушкою - при цьому область фокусування зміщується у бік менших відстаней, тобто ми можемо сильніше наблизитися до об'єкта. Розплачуватись за це доводиться зниженням світлосили, втратою можливості сфокусуватися на "нескінченність", можливе зниження якості картинки через аберації. Тим не менш, з'являється можливість сфотографувати великим планом навіть звичайним (не макро) об'єктивом. Цікаву статтю про використання макроколець можна почитати на сайті www.radojuva.com.ua

Чи можна зняти нормальну макро на мильницю?

Давайте на якийсь час відвернемося від апаратів зі змінною оптикою і звернемо свій погляд на мильниці. У характеристиках більшості компактних апаратів зазначено можливість макрозйомки з 1-2 сантиметрів і навіть менше. Так, виглядає привабливо! Насправді ж виявляється, що фокусування на таку близьку відстань можливе лише в ширококутному положенні об'єктива. Якщо "додати зуму", макрозона різко відсувається вдалину і масштаб при цьому зменшується - мені доводилося тримати в руках багато мильниць, але всі вони мали таку особливість. Що з цього вийде, можна оцінити за цим "портретом" жука, зробленому на мильницю Sony з відстані близько 1 см (у ширококутному положенні):

Помітно, що пропорції тіла комах істотно спотворені. А тепер подивимося іншу фотографію схожого за розмірами жука, але зробленого за допомогою апарату з "великою" матрицею та довгофокусного макрооб'єктиву:

Якщо на першому прикладі голова жука та його вуса здаються величезними порівняно з тулубом, то на другому комаха виглядає цілком пропорційно. Ще через те, що об'єктив ширококутний, у кадр часто потраплятимуть зайві напіврозмиті об'єкти на задньому плані. Ось цей "шедевр" власного виробництвая зберігаю як приклад, як не треба фотографувати макро.

Ця фотографія була зроблена на початку 2000-х років на мильницю Олімпус із фіксованим ширококутним об'єктивом. Мінімальна дистанція фоксування становила 10 см. Начебто, при зйомці квіточок розміром 1 см при цьому і не виникає спотворення перспективи, але задній план просто вбивчий на дуже близько розташований об'єкт зберігається на всьому діапазоні фокусних відстаней. На жаль, я поки що не зустрічав таких апаратів. А тепер відвернемося від макрозйомки і трохи торкнемося теми предметної зйомки, оскільки багатьох хвилює питання – як її зробити якісно в домашніх умовах.

Як обійтися підручними засобами, щоби якісно виконати предметну зйомку?

У мене регулярно виникає необхідність щось сфотографувати для даного сайту, але у мене немає макрооб'єтиву, ні кільцевого спалаху, ні зовнішнього світла. Така сама ситуація регулярно виникає у власників веб-сайтів та інтернет-магазинів – потрібно сфотографувати якийсь невеликий об'єкт (наприклад, товар), щоб ця фотографія потім нормально вписалася у дизайн веб-сайту. Логічно, що для цього об'єкт повинен бути на однорідному тлі, наприклад, таким чином:

Або на абсолютно білому тлі:

Як ви вважаєте, яким чином ця машина була сфотографована? Чи був використаний спеціальний бокс для предметної зйомки? Або макроспалах? Або ще якийсь "девайс" з важкою назвою? Ймовірно, наступна фотографія викличе у вас посмішку:

Так Так! Білий фон - лист старого календаря. Плавний вигин робить непомітним перехід "підлоги" в "стіну". Інша річ, що на фотоапараті було встановлено зовнішній спалах, причому голову його було повернуто назад. Задня стіна та частина стелі використовувалися як відбивач. При цьому виходить м'яке і рівномінне освітлення, навіть краще ніж від стелі.

Нижче наведено таблицю результатів експерименту. Оскільки Canon 5D не має вбудованого спалаху, я використовував Olympus E-PM2. Потім узяв дзеркалку і зробив фото зі спалахом від стелі та від задньої стіни. Результати дивіться самі.

Зйомка з вбудованим спалахом (Olympus E-PM2) Погано вийшло - відблиски, відображення від блискучих частин на фоні, зображення "плоське". Та ще й діафрагма не затиснута, ГРІП не вистачає (в авторежимі знімав).	Спалах від стелі (Canon 5D + Canon Speedlite 430 EX II). Діафрагма 18. Вже краще, але фон освітлений не рівномірно
Спалах від задньої стіни (Canon 5D + Canon Speedlite 430 EX II) Проблему з фоном вирішено. На цьому можна зупинитись!	Спалах від задньої стіни (Canon 5D + Canon Speedlite 430 EX II), коригування рівнів у Photoshop А повністю біле тло легко зробити у Photoshop - або рівнями, або "заміною кольору".

Як бути, якщо немає зовнішнього спалаху? Для висвітлення можна використовувати звичайну настільну лампу. Тільки, бажано, щоб у неї була вкручена потужна енергозберігаюча лампа з холодним світлом (4000К). Використання "теплого" світла (2700К) для освітлення може спричинити проблеми з балансом білого. Переміщуючи лампу щодо об'єкта, можна досягти оптимального результату, щоб об'єкт був добре освітлений, а тіні від нього не заважали.