Comment photographier correctement un paysage et que faut-il savoir pour obtenir des chefs-d'œuvre ? Astuce photo : capturer de beaux paysages Photographie de paysage

Où commencer

Je comprends parfaitement que tous les débutants ne soient pas surpris par une terminologie telle que la vitesse d'obturation, l'ouverture, distance focale. Néanmoins, je vous conseille d'abord d'étudier le "Tuto photo" ("Paysage" en est la suite directe), et en même temps de rafraîchir la terminologie sur la page "Dictionnaire photo", pour ne pas revenir à l'explication des concepts clés : il est plus pratique (et plus utile) que d'exécuter à chaque fois les liens et retour. Et surtout, il sera utile non seulement pour lire comment photographier un paysage. Si je comprends bien, vous avez l'intention de prendre des photos, et pas seulement de lire :)

Lentille

Vous pouvez photographier des paysages avec absolument n'importe quel objectif, du fisheye au téléobjectif. Et si vous n'avez qu'un seul objectif avec lequel vous obtenez de superbes photos, vous ne devriez pas en acheter un autre - en particulier «pour les paysages». Et puis le texte doit être pris uniquement à titre de référence, et ne pas courir au magasin pour une optique large, afin qu '"il s'intègre davantage dans le cadre".

En général, je conseille aux non-professionnels de photographier n'importe quel sujet avec un seul objectif et d'apprendre à le faire de manière à ce que toutes les idées sortent avec un bang. Pour

L'achat d'optiques coûteuses (ou d'un nouvel appareil photo) n'augmentera jamais la capacité de photographier de quiconque.

Il y a tout de même quelques règles à connaître. Avant de commencer à photographier des paysages, vous devez choisir le « bon » objectif de votre collection (ou la bonne distance focale s'il n'y a qu'un seul objectif). Pour les possesseurs de porte-savons, compacts et autres appareils photo à objectifs non remplaçables, la question ne disparaît pas. Leur objectif est étroitement intégré à l'appareil photo, mais ils doivent également pouvoir l'utiliser. Mettez-le en position "grand angle", vous n'avez pas besoin de "pousser le zoom" ici. Plus précisément, ce n'est pas toujours nécessaire. Ensuite, nous lisons avec les "miroirs" comment photographier correctement un paysage :)

Donc, nous prenons un objectif grand angle ou réglons celui existant sur la distance focale minimale. Les optiques grand angle offrent un champ de vision plus large, une plus grande netteté et sont donc plus souvent utilisées pour les paysages. Bien sûr, à angle moyen et en position téléobjectif (et même avec un téléobjectif très long), vous pouvez également photographier des paysages sans le pire résultat, car cela dépend beaucoup de vos intentions. Mais encore, le paysage est plus souvent tourné en grand angle, car le paysage implique de l'espace et de la profondeur de champ sur tout le champ (ce qui est difficile à obtenir avec des optiques à longue focale).

Nous allons considérer tous les exemples sur un modèle spécifique (et assez budgétaire) : l'objectif Pentax DA 16-45 mm f/4. Considérez que j'en ai fait la promotion :), mais les propriétaires de Canon et de Nikon ne devraient pas être contrariés, ni tomber dans un "conflit religieux" ! Votre technique est tout aussi bonne et même meilleure ! Nous allons passer aux choses sérieuses. Nous nous intéressons maintenant aux chiffres de l'objectif 16-45. C'est la distance focale. Comme j'ai un reflex numérique et que le rapport d'aspect du cadre (matrice) pour Pentax est d'environ 1,5, nous multiplions 1,5 par nos chiffres et nous obtenons une distance focale équivalente (EGF) de 24-68 mm. J'ai fait ce recalcul pour que vous puissiez comparer votre distance focale avec celle-ci. Qui n'a pas compris : Je conseille vivement de relire la Focale en équivalent 35 mm (EGF) :), puisque seule la focale équivalente sera indiquée ci-dessous. En conséquence, nous avons un objectif avec un grand angle (tout ce qui est inférieur à 35 mm est "large"), une petite position téléobjectif de 68 mm et une ouverture constante de f4 pour différentes extrémités du "zoom". Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas le "zoom" le plus remarquable, mais son grand angle est tout à fait correct.

Qu'est-ce que la distorsion

Donc, on met l'objectif dans la position la plus large, dans ce cas c'est 24 mm. Bien sûr, vous ne devez pas prendre de portraits en grand angle, car un objectif grand angle (même cher!) De par sa conception, peut donner (et fait!) Distorsion géométrique, ou comme on dit, "distorsion" . Qu'est-ce que la distorsion ?
Il s'agit de la courbure de l'image dans la lentille due à l'augmentation inégale des objets du milieu de la lentille (groupe de lentilles) à ses bords.

Et maintenant la même chose, mais en plus simple : c'est lorsque les lignes droites semblent tordues, que la partie centrale de l'image dépasse, que l'arrière-plan semble plus loin qu'il ne l'est en réalité et que la perspective est déformée :) Pourquoi cela se produit-il ? Dans n'importe quel objectif, en général, tout est pire sur les bords, il n'y a qu'une seule consolation - avec la distorsion, la netteté de l'image n'est pas violée. Bien sûr, dans un correctif grand angle spécialisé, la distorsion est minimisée, mais même là, elle est toujours là.

Sur la photo, les distorsions géométriques sont clairement visibles à l'œil nu, la prise de vue a été effectuée au plus grand angle (EGF = 24 mm). Il est particulièrement remarquable de voir comment la maison de droite est jonchée de son côté, ressemblant plus à la tour penchée de Pise qu'à un immeuble résidentiel. Et s'il tombe ? :) Comment photographier un paysage et vivre toute sa vie avec ce chagrin au coeur ? La distorsion est-elle un inconvénient d'une image ? ou objectif ? Bien sûr, l'objectif est impliqué (et plus l'angle est large, plus la distorsion est importante), mais il y a beaucoup de questions créatives, et personne ne connaît la réponse exacte.

Une chose est sûre : la distorsion est toujours un moindre inconvénient qu'un cadre mal composé :)

Bon, pour être complet :

L'absence de distorsion est toujours un moindre avantage qu'un cadre bien composé :)

Et déjà dans le cas d'un objectif fisheye ultra grand angle, la distorsion de la catégorie des défauts se transforme en douceur en avantages incontestables :) Et en général, il y a des images où elles tentent ainsi de souligner l'expressivité ou la dynamique de l'intrigue . Au final, il est utile d'ajouter : les distorsions en elles-mêmes sont très mauvaises :) Eh bien, ils ont expliqué... complètement confus ! dira un autre. En fait, la situation est la suivante. Autoroute vide et déserte. Il n'y a pas de feu de circulation, mais vous devez aller de l'autre côté. Bien sûr, vous traverserez - n'attendez pas, en fait, quand ils mettent un feu de circulation :) mais enfreignez les règles Circulation- c'est très mauvais... il vaut mieux ne pas violer ! Qu'en est-il de la conclusion ? Et la conclusion est simple : tout vient avec l'expérience ! :)

Pour réduire la distorsion, ou vice versa, augmentez son influence (par exemple, dans fins artistiques), vous devez savoir que de telles distorsions sont particulièrement prononcées si vous photographiez de bas en haut un tel cadre où il y a des lignes verticales (piliers, arbres, murs de bâtiments, etc.) et surtout si ces lignes sont situées plus près des bords de l'image. La distorsion est considérablement réduite si vous zoomez (augmentez la distance focale). Et, bien sûr, personne n'interdit l'utilisation d'optiques haut de gamme, telles que
l'objectif SMC Pentax DA 15 mm f / 4 AL Limited, ou un objectif similaire grand angle et de haute qualité, existe également avec un angle plus large (et une ouverture puissante). Des optiques d'une classe similaire sont disponibles dans de nombreux autres systèmes, mais je n'ai pas l'occasion d'écrire des critiques de tous les "paysagistes" par manque de temps. Il n'y a qu'un seul inconvénient commun à ces lentilles - elles frappent sur place à un prix, et non pas dans le sourcil, mais dans l'œil. Mais même les plus chers d'entre eux ne peuvent pas corriger idéalement la distorsion. Par conséquent, beaucoup corrigent la distorsion dans Photoshop, et nous reviendrons à la prise de vue de paysages avec notre 16-45/f4.

Paysage et ouverture

En général, un grand angle est bon pour les paysages, mais pour un portrait, une focale de 50 mm et plus sera optimale. Pour les paysages, en règle générale, l'ouverture est couverte - pour que tout soit net, "du nombril à l'infini", comme c'est souvent le cas avec les appareils photo compacts : dans les paysages, vous ne pouvez pas du tout couvrir l'ouverture :). Un reflex numérique est plus difficile à utiliser (quoi qu'ils disent dans la publicité !) - un objectif rapide peut brouiller le premier plan lors de la mise au point sur des objets éloignés. Et même pas très vite, comme dans notre cas - regardez un exemple :

Paysage #1. Chemin vers la mer.
ouverture f4, vitesse d'obturation 1/2000, EGF 39 mm.

En zoomant, on voit que les galets du premier plan sont légèrement floutés. Pourquoi? On sait que divers types de distorsions augmentent vers le bord de la lentille et diminuent vers son centre. En recouvrant l'objectif d'un diaphragme, on ne fait travailler que la partie centrale de l'objectif. Ceux. réduire la distorsion. Ce sont les lois de l'optique. Cela s'applique également à la netteté - avec une diminution de l'ouverture de l'ouverture, la profondeur de champ (profondeur de champ) augmente. Je ne vous torturerai pas avec des preuves : les croyants recherchent des documents dans la Bible, ou croient tout ce que dit le prédicateur ; les athées prendront un manuel de physique et trouveront dans la section optique les formules de construction des systèmes optiques et les propriétés d'une lentille simple ; les photographes se fieront simplement à leur expérience - le choix vous appartient :) Revenons à l'image. Ici, l'ouverture maximale de cet objectif a été réglée sur f4, par conséquent, la profondeur de champ est petite et les cailloux au premier plan ne sont pas «tombés» dans cette profondeur de champ - ils sont légèrement flous. Pourquoi le premier plan est-il flou ? Parce que la mise au point a été effectuée à une distance suffisamment éloignée de celui-ci (le long du littoral). Afin de "concentrer l'attention" sur les cailloux, il fallait se concentrer sur eux, puis tout le reste serait flou - à la fois la mer et le littoral. Mais que se passe-t-il si nous voulons avoir un cadre net sur tout le champ ? C'est vrai, photographiez le paysage avec un porte-savon ! Et les malheureux propriétaires de reflex numériques devront réfléchir très fort avec leur tête :) - par exemple, comment serrer l'ouverture: et pour cela, vous devez lire les instructions, puis étudier l'appareil photo, puis chercher où ce levier ou roue pour contrôler l'ouverture est, et même penser dans quelle position tourner cette roue, et que signifient les chiffres, ce qui va changer et à quel point ce sera - en général, tout n'est pas si amusant du tout ... : )

Mais sérieusement, la vitesse d'obturation très rapide utilisée sur la photo a permis de couvrir le trou jusqu'à 11 (dans ce cas, tous les rayons lumineux qui forment notre photo passent au plus près du centre des lentilles de l'objectif !), et puis on obtiendrait une image nette des cailloux au premier plan - jusqu'à la mer incluse. Dans le même temps, une vitesse d'obturation de 1/250 s a été obtenue, ce qui est plus que suffisant pour la prise de vue statique. En théorie, avec une focale de 39 mm, une vitesse d'obturation de 1/60 sec serait suffisante, mais je déconseille d'atteindre des valeurs extrêmes (vitesse d'obturation et ouverture) sans trop de besoin.

Paysage #2. Chemin de la mer :)
ouverture f8, vitesse d'obturation 1/500, EGF 24 mm.

Il n'est pas du tout nécessaire de flouter la partie proche (ou éloignée) de l'image dans un paysage. C'est pourquoi je vous conseille de couvrir l'ouverture même sur un compact - pour développer une habitude appelée "photographie correcte". Pour un appareil photo reflex, c'est une réalité nécessaire - à moins, bien sûr, que vous ne vouliez délibérément brouiller une partie de l'image. Sur la droite, vous pouvez voir un exemple similaire, mais réalisé avec l'ouverture enfoncée et se concentrant sur les palmiers et les filles :) ⇒

Oui, oui, c'est le même chemin, mais maintenant il ne mène plus à la mer, mais en arrière :) Mais maintenant, nous ne nous intéressons plus aux palmiers et aux filles, mais d'une manière complètement différente. Sur cette photo, le lointain et le premier plan sont assez nets. Ceci est facile à vérifier en zoomant pour comparer le nuage avec des cailloux à proximité sur le chemin.

Ici, l'ouverture pouvait être couverte jusqu'à 11 - une vitesse d'obturation de 1/500 de seconde permettait de le faire, se transformant en 1/250, ce qui serait également largement suffisant pour un grand angle. Avec un si bon éclairage, photographier des paysages est très confortable, presque n'importe quel appareil photo peut gérer cela, y compris une boîte à savon sur la machine, et, je pense, n'importe quel photographe :)

Il est généralement admis que les paysages sont mieux photographiés avec l'appareil photo tenu à l'horizontale. Cependant, comme vous pouvez le voir sur les deux derniers clichés, ils pourraient bien s'étirer de bas en haut ! Si l'intrigue l'exige (et elle l'exigeait ici !), alors avec la photographie verticale (on dit aussi "portrait"), le paysage n'a pas l'air pire qu'horizontal.

Qu'est-ce que l'hyperfocale

La soif de netteté à l'horizon est presque une condition sine qua non lorsqu'on photographie un paysage. Comment faire la mise au point correctement ? La façon la plus simple de le faire est de régler l'objectif sur l'infini (l'icône à côté de l'échelle des distances). Dans ce cas, tout sera net d'une bordure à l'horizon, ce qui vous permet de vous concentrer pleinement sur le choix d'une composition sans être distrait par la mise au point de l'objectif. Cependant, dans ce cas, la profondeur de champ sera légèrement inférieure au maximum que l'objectif peut fournir.

Ici, vous pouvez vous concentrer non pas sur l'infini, mais directement sur ladite bordure proche, de sorte que l'horizon reste suffisamment net et que la bordure proche de la profondeur de champ se rapproche encore plus du premier plan. C'est ce qu'on appelle la mise à distance hyperfocale.

Par conséquent, lors de la prise de vue d'un paysage, il est important de se rappeler :

La mise au point sur l'hyperfocale offre une netteté maximale de la moitié de cette distance à l'infini.

Parfois, cette moitié n'est tout simplement pas suffisante pour la netteté du premier plan. Il existe une formule simple pour des calculs pratiques, que, pour être honnête, je n'utilise jamais moi-même :-)

H \u003d F 2 / D * C, où

H - distance hyperfocale
F - distance focale (pas EGF, en mètres)
D - numéro d'ouverture (dénominateur)
C - cercle de confusion = 0,043 / 1500 /k (soit 1/1500 de la longueur de la diagonale du film en mètres, k est le crop factor de votre appareil photo).
Obtenez la distance hyperfocale en mètres.

Lors de la prise de vue de paysages, faire de tels calculs est extrêmement gênant, vous pouvez donc combiner le symbole «infini» sur l'échelle de l'objectif avec la division de l'échelle de profondeur de champ, qui correspond à l'ouverture définie. S'il n'y a pas d'échelle (presque toujours avec de nouvelles optiques !), alors apprenez à déterminer la distance à l'œil nu. En général, rien d'inhabituel, tout est comme toujours :)

Vous trouverez ci-dessous un tableau des distances hyperfocales pour certaines caméras, des longueurs focales typiques en EGF (pour la clarté de la comparaison) et la plupart des ouvertures de paysage. La distance doit être divisée par 2. Par exemple, sur un reflex avec un objectif de 50 mm et une ouverture F8, la mise au point sur l'hyperfocale sera de 7 m, ce qui signifie qu'on obtient une profondeur de champ de 3,5 m à l'infini. Comme vous pouvez le voir, plus la matrice est petite, plus l'angle est large et plus l'ouverture est serrée, plus il y a de possibilités de capturer à la fois le sol proche et lointain avec netteté.

Hyperfocale en mètres
Taille de la matrice	FEM	F2.8	F4.0	F5.6	F8.0	F11	F 16	F22
36х24k=1	24 millimètres	7	5	3,6	2,5	1,8	1,3	0,9
APS-C k=1,5	24 millimètres	4,8	3,3	2,4	1,7	1,2	0,8	0,6
APS-C k=1,5	28 millimètres	6,5	4,6	3,3	2,3	1,7	1,1	0,8
APS-C k=1,5	35 millimètres	10	7	5	3,6	2,6	1,8	1,3
APS-C k=1,5	50 millimètres	21	15	10	7	5,3	3,6	2,6
APS-C k=1,5	100 millimètres	83	58	42	29	21	15	11
Compacte 1/1,8" k=4,8	28 millimètres	2	1,4	1	0,7	-	-	-

Dans cette situation, le compact se sent mieux ici (pas même avec la plus petite matrice). Un vrai paysagiste ! Je n'ai pas donné de compacts avec des matrices plus petites, ils ont déjà tout nettement des pantoufles à l'horizon. Ce n'est pas grave, de telles caméras ont beaucoup d'autres problèmes :)

Comment photographier un paysage en été :)

Et photographier un paysage en été est plus facile, car un bon éclairage est beaucoup plus courant qu'en hiver et les couleurs sont plus saturées. Mais personne n'a annulé les autres subtilités de la photographie de paysage.

Le cliché #3 est assez typique : la netteté à l'infini est particulièrement importante pour les photos de paysage, dans lesquelles l'arrière-plan est aussi important que le premier plan. Mais la prise de vue du magnifique paysage de Ladoga à la source de la Neva a été réalisée pour plus d'effet à partir d'un point très bas, ce qui rendait difficile d'obtenir la profondeur de champ des pierres (près de la caméra) à l'horizon, ce qui est loin de ces pierres. Le réglage à l'infini n'a pas aidé: tout était super sauf le premier plan, qui ne voulait obstinément pas tomber dans la profondeur de champ même avec une ouverture aussi serrée.

D'un autre côté, régler l'hyperfocale à une distance plus proche que l'infini a aidé - se concentrer sur une pierre dans l'eau (j'ai estimé l'hyperfocale à l'œil). L'ouverture a été serrée à f11 (je ne voulais pas serrer plus étroit que f13-16 en raison d'une éventuelle diffraction) et, bien sûr, l'angle le plus large a aidé. En conséquence, la profondeur de champ s'est déplacée vers les pierres les plus proches, tout en continuant à atteindre l'horizon en même temps.

La distance focale pour les paysages est généralement choisie inférieure à celle standard, cela offre à la fois une plus grande profondeur de champ inhérente aux optiques à courte focale et grand angle (plus d'espace rentrera dans le cadre). En paysage n°3, toutes les possibilités ont été utilisées : la "bonne" hyperfocale, ouverture suffisante, l'angle le plus large possible (pour cet objectif) a été pris.

Bien sûr, le paysage peut être tourné à une focale plus longue : tout dépend de ce que l'on veut photographier, de l'angle, de la capacité à se rapprocher. Par exemple, je n'ai pas eu une telle opportunité - "cadrer avec mes pieds", photographier le paysage n ° 4 - parce que je me serais noyé avec l'appareil photo, et je voulais avoir un parachutiste plus gros, car c'est un "détail" important " du paysage... :)

Les paysages suivants sont tournés en grand angle. Si la gorge avec une rivière de montagne (n° 5) était filmée avec une longue mise au point, un nuage ou une rivière rentrerait dans le cadre, car il peut être extrêmement difficile de reculer. En montagne, un gouffre s'ouvre souvent derrière soi, ou un mur inexpugnable s'élève comme un bloc : il n'y a rien à faire ici sans objectif grand-angle ! Mais cela arrive encore pire : lorsque vos chaussures sont déchirées en montagne, l'affaire peut se terminer bien plus tristement que vos jambes brisées en sang. Oui, et vous devrez les casser beaucoup plus si vous sautez pieds nus avec un appareil photo par-dessus un tas de fragments de pierres, et, bien sûr, pas pour revenir immédiatement en arrière, mais pour prendre un plus bel angle :)

On entend souvent dire que le photographe ne photographie des paysages que deux fois par jour : le matin et le soir. C'est vrai, les couchers et levers de soleil sont incroyablement beaux. Mais le point culminant reste le ciel expressif ! Les reflets des nuages ​​sur l'eau peuvent fleurir même l'étang le plus indescriptible, dans ce cas, la photographie de midi peut être très amusante.

En général, vous avez déjà compris comment photographier correctement un paysage. On développe un parcours, on ne saute pas dans les abysses, on ne monte pas dans l'eau, on ne grimpe pas sur les rochers, et surtout on choisit avec soin l'objectif et les chaussures :)

La photo numéro 7 nous parlera de la prise de vue d'un coucher de soleil le soir. Ici, vous devez vous rappeler que le coucher de soleil peut rapidement disparaître, vous devez donc choisir un point de prise de vue à l'avance afin de déterminer l'angle - quoi et comment sera dans le cadre (et, bien sûr, pour que la place ne soit pas prise par des photographes venus en courant de toute la région ! :)) - en Bref, soyez prêts.

Nous fixons immédiatement l'exposition, nous mesurons le ciel, car au coucher du soleil nous avons besoin d'un bon rendu de la partie supérieure de notre magnifique paysage. Une partie inférieure du cadre bien exposée n'est pas nécessaire avec un ciel blanchi à la chaux et sans aucun coucher de soleil. Vous en apprendrez davantage sur ces erreurs et les méthodes de mesure à la fin de la page.

Ainsi, comme un tel éclairage nécessite des vitesses d'obturation lentes, il est préférable d'utiliser un trépied ou de régler l'ouverture maximale. Car Je n'avais pas de trépied à portée de main, j'ai choisi ce dernier, ce qui m'a permis d'obtenir une vitesse d'obturation tout à fait acceptable. Et j'ai allumé le flash pour le premier plan pour fixer et en même temps souligner l'impact de la vague sur la pierre pour un plus grand effet. Comme vous pouvez le voir, il est parfois possible de photographier un paysage avec un flash :)

Paysage n°7 : La neuvième vague :)

7.

Ouverture f4, vitesse d'obturation 1/60 s, EGF 24 mm.

Un exemple typique de prise de vue multi-angle avec des prises de vue rapprochées, moyennes et lointaines. Savez-vous quelle est la chose la plus difficile à propos de cette photo ? C'est pour protéger l'objectif des éclaboussures d'eau salée :) Un filtre de protection enroulé sur l'objectif peut être d'une grande aide pour le photographe dans de telles situations.

Comment photographier un paysage. Conseils pour photographier des paysages typiques :

8.

ouverture f8, vitesse d'obturation 1/500 s, EGF 27 mm.

Je n'énumérerai pas d'autres conseils courants : évitez la symétrie dans le cadre, ne coupez pas l'image (ou la tête) en deux avec la ligne d'horizon... veillez à utiliser la "règle du nombre d'or" (ou la "règle simplifiée des tiers") pour placer les centres sémantiques de la photo non au centre, et sur des lignes au tiers de la distance des bords du cadre, ou des intersections de ces lignes...

Ne prenez que des prises de vue multi-plans, avec mise au point obligatoire (netteté) au premier plan.
Premièrement, la symétrie peut souvent avoir son propre charme, surtout lorsqu'il s'agit de lignes de perspective convergentes. De plus, de nombreux photographes utilisent délibérément la géométrie de la perspective, qu'il y ait ou non un manque de symétrie. Ou manque de présence :) La perspective peut non seulement souligner la profondeur de l'espace, mais aussi diriger le regard errant du spectateur vers le point souhaité du cadre (vers le centre, qui n'est pas dénué de sens). Par exemple, comme ceci :

Paysage urbain : perspective :)

9.

Deuxièmement, les centres sémantiques de chaque photographie peuvent être différents de la troisième... une personne normale ne placera pas, disons, un arbre solitaire (ou une personne) tout le temps au même point du cadre. Néanmoins, de tels conseils pour photographier des paysages (et pas seulement) sont presque toujours donnés ... Pour faire simple, pour prendre d'excellentes photos, vous pouvez non moins suivre les règles que les enfreindre - et en même temps obtenir un excellent résultat. En plus de ne pas obtenir :) Si tout était si simple - suivez un ensemble de règles simples et obtenez un chef-d'œuvre - la photo devrait être enterrée ...

Imaginez, un certain critique vient à une exposition de photos et dit : "Oh, c'est une excellente nature morte, la pomme coïncide avec l'un des points du nombre d'or - quelle composition inégalée !). Et voici un paysage digne de Pinceau d'Aivazovsky: la ligne d'horizon n'est pas au centre, mais, comme prévu, est décalée d'un tiers du bord du cadre! Faites attention, messieurs, la photo suivante est un véritable chef-d'œuvre, tout est net à l'horizon .. . "
Cependant, ça sent fort la folie, n'est-ce pas ? :) Néanmoins, je ne vois rien de mal à connaître ces règles et à les appliquer de manière créative, mais pas bêtement à les suivre toujours et partout. Pour les débutants, je vous conseille de commencer à tirer en observant ces règles plutôt qu'en les niant, mais très soigneusement et discrètement. Je vais me permettre de philosopher un peu, pour que vous puissiez sauter le paragraphe suivant en toute sécurité :)

La photographie doit avant tout exprimer une intention, une idée ou une vision du monde du photographe ; ou d'être au moins juste beau (et, bien sûr, techniquement de haute qualité), mais même tout ce qui précède n'est en aucun cas une garantie d'un chef-d'œuvre ... Et le montant d'argent gagné par un professionnel pour les photos est de en aucun cas une mesure des valeurs - c'est une mesure des valeurs et du prestige de son client, publicitaire par exemple du papier toilette :), ou rassis dans les entrepôts et non réclamé, mais déjà fabriqué (en gros lot ! ) Modèle infructueux de bottes militaires :) Et aussi l'argent est une mesure de la ponctualité de l'exécution de la commande par le photographe et de la promotion de son nom ... Ce n'est en aucun cas une pierre dans le jardin des professionnels, c'est juste un stéréotype des valeurs culturelles et morales d'une économie de marché :) Les photographies non commerciales de votre serviteur obéissant ne doivent pas être considérées comme des exemples de créativité, en tout cas, ces images ne doivent pas être de tels exemples, car elles ont été sélectionnées purement à des fins éducatives.

Comment photographier un paysage en hiver

Il n'y a rien de pire et de plus ennuyeux que de prendre des photos en hiver... Les doigts se refroidissent sur le bouton de déclenchement de l'appareil photo. La morte-saison, il n'y a pas de verdure, pas de couleurs vives et riches, mais il n'y a que l'obscurité d'un ciel couvert et la mélancolie froide et grise de la neige. L'air glacial conduit à une triste pensée, et si la veste va se fissurer à cause du gel, si elle va s'effondrer avec des taches givrées juste sous les pieds du photographe abasourdi ... :) Peut-être même abandonner la photographie jusqu'à l'été, et l'appareil photo en mezzanine ? Cependant, j'aime beaucoup plus l'exemple suivant que d'autres photos d'été aux couleurs vives, ainsi qu'un paysage d'hiver blanc qui est net au point de faire mal aux yeux. Nous recherchons tous si obstinément la netteté, n'est-ce pas ?

Paysage n°10. Soirée d'hiver.

10.

Objectif 50/1.4, ISO=400, ouverture f2.4, vitesse d'obturation 1/6 s, EGF 75 mm.

Cette soirée d'hiver a été prise avec un « appareil photo portrait » à grande ouverture à ISO=400, et sans trépied. Je vous rappelle que si la sensibilité du capteur n'est pas explicitement indiquée, alors ISO = 100 est la valeur par défaut :) Pourquoi l'ouverture est-elle réglée sur 2,4 alors que l'ouverture de l'objectif permet de l'ouvrir jusqu'à 1,4, réduisant ainsi la vitesse d'obturation, ou ISO, de plus de moitié ?

La perspective de l'histoire (ou intrigue tordue) était telle que je ne voulais pas encore brouiller davantage le premier plan, ce qui était inévitable avec la plus grande ouverture possible. Soit dit en passant, photographier dans un tel éclairage sans trépied n'est pas un signe de paresse et de mauvaises habitudes photographiques de l'auteur (comme vous le pensiez bien sûr), mais simplement l'auteur avait trop froid pour courir à la maison pour un trépied et revenir pour une photo et ... des mains gelées :) J'étais tellement confiant dans la puissance d'ouverture de son objectif et ses mains tenaces qu'il n'a pas jugé nécessaire d'emporter un trépied avec lui ou de courir après lui. D'accord, vous ne serez pas dupe - j'avoue que j'ai spécifiquement pris ce correctif pour ne pas prendre de trépied :) Mais, bien sûr, ce n'est pas la seule chose. Il faut savoir : si vous aimez le « cadre », il faut le shooter tout de suite, car vous ne ferez pas exactement la même chose, même si vous revenez en arrière. Il sera difficile (voire impossible) de trouver ce point de vue, en plus, l'éclairage changera, et en général - tout ne sera pas pareil. Mais cela ne signifie pas que l'auteur appelle à tout cliquer sans discernement. Vous devez toujours vous poser la question : ai-je vraiment besoin de ce cadre ? Pourquoi ne pas revenir ici plus tard, quand l'éclairage changera et que tout sera complètement différent ? :)

Hiver ordinaire.

11.

Ouverture f11, vitesse d'obturation 1/750 s, EGF 24 mm.

Quelques conseils utiles. En cas de fortes gelées, vous devez vous rappeler que la batterie s'épuise rapidement - pensez à une pièce de rechange si vous prévoyez de prendre beaucoup de photos, et l'appareil photo (et l'objectif) peut s'embuer si vous l'apportez de la rue dans une pièce chaude sans Cas. Ne négligez pas le pare-soleil, il aide non seulement au contre-jour du soleil, mais protège également l'objectif des flocons de neige. « Et qu'est-ce qu'une cagoule ? - On m'a demandé dans l'une des lettres. Celui qui rit à la question d'un débutant, il le fait en vain : nous avons tous appris une fois pour la première fois ce qu'est un appareil photo, un objectif, un pare-soleil...

Il s'agit d'un pare-soleil fileté de 67 mm 16-45/4 avec pare-soleil

12.

Une tache verte gâche une bonne photo en général. Malheureusement, cela n'arrive pas toujours, sinon personne n'oublierait de porter un pare-soleil sur l'objectif :) Et surtout en plein soleil. Naturellement, cela ne s'applique pas seulement à la photographie en hiver !

C'est exactement ce qu'Alexander Sergeevich aurait écrit s'il avait su la naissance de la photographie, reconnue officiellement 3 ans après la mort du poète. Et si l'ouverture d'un sténopé peut difficilement être qualifiée d'objectif moderne, alors un fait ne soulève pas le moindre doute : le poète a clairement compris l'art de créer un paysage d'hiver ! . Les longues ombres mystérieuses que les arbres projettent sur la neige scintillante peuvent devenir la base de nombreuses scènes hivernales fabuleuses.

Paysage Matin d'hiver.	Trois pins :-)
13. Ouverture f8, 1/500 s, EGF 30 mm.	14. Ouverture f4.5, 1/1000 s, EGF 36 mm.

Une humidité élevée et le gel sont un compagnon sûr pour une prise de vue réussie d'un paysage hivernal, mais il est peu probable que cela soit confirmé par les doigts blanchis du photographe, gelés à jamais sur le déclencheur :) Par conséquent, ne quittez jamais la maison par un temps aussi froid si vous ne Je ne veux pas... capturer des arbres argentés de givre, de légers débordements d'ombres allongés sur la neige, et des cristaux de givre merveilleusement étincelants au soleil, étincelants de joie ! C'est une vraie belle heure pour les amateurs de grande netteté de la photo :)

Paysage #17 : Givre et soleil. Paysage #18 : L'étoile du photographe.

ouverture f8, 1/1000 s, EGF 31 mm. objectif 50 / 1.4, f4, 1/1500, EGF 75 mm.

17. 18.

Brr... -16-18 Celsius, l'étoile n'est pas encore apparue au photographe, mais la neige sur la photo n°17 ​​scintille vraiment magnifiquement... Mais sur la n°18 il y a un incroyable mélange de paysage et de macro. Et pourquoi "Star du Photographe" ? Après tout, un glaçon est représenté au premier plan et une goutte est capturée "à une vitesse de 1/1500 s", et le Soleil est en arrière-plan, plan lointain.
Cependant, le Soleil est une étoile. objet central système solaire, une boule de plasma chaud d'un diamètre de 1 million 392 mille km, avec une température de 15 millions de degrés. Et bien que cette étoile soit située à environ 150 millions de km de la Terre, elle donne à notre planète de l'énergie pour tous les processus, ce qui signifie la vie pour toute la biosphère de la planète, et un éclairage pour le photographe :)

Nous savons que la photographie est impossible sans lumière !

Comment photographier un paysage en automne.

Les raisons des prises de vue d'automne infructueuses ne sont pas un appareil photo terrible et une optique bon marché, mais le manque d'expérience du photographe dans le choix d'un terrain, la nature de l'éclairage et même l'état de la transparence de l'air. L'air ne doit pas être saturé d'humidité (et encore plus de gaz d'échappement), mais propre et transparent ! Les jours clairs et ensoleillés et l'absence de vent sont les meilleurs pour des photos expressives si vous voulez que chaque feuille soit visible. Le choix de l'option d'éclairage la plus avantageuse détermine le succès de la photo et fait de la prise de vue de l'automne doré un plaisir à tous points de vue.

Les feuilles tombées créent une panachure jaune excessive au premier plan et le rendent trop clair, ce qui peut nuire au transfert de profondeur de l'espace. Et puis le cadre est construit de manière à ce que le premier plan soit dans l'ombre (bien sûr, il y a des exceptions à la règle, si, par exemple, vous devez attirer l'attention du public sur les feuilles mortes.) Cependant, les feuilles qui tombent attirent l'œil à leur manière, ils apportent de la dynamique à l'intrigue, créer l'ambiance d'un automne doré est encore plus tangible ! Une débauche de couleurs pourpres, jaunes, vertes et bleues donne naissance à une magnifique palette automnale.

№ Feuilles qui tombent

ouverture f6.7, 1/250 s, EGF 24 mm.

Lors de la prise de vue d'un paysage pendant «l'automne doré», les ombres sont bien éclairées par le flux lumineux réfléchi par le feuillage jaune, donc les ombres ont été assez bien travaillées ici. En fait, nulle part il n'est nécessaire qu'ils paraissent complètement sombres sur les photographies.

La détermination de l'exposition lors de la prise de vue de tels paysages d'automne ne pose généralement pas de difficultés. La caméra elle-même fait un excellent travail! La seule chose que je ne voulais pas ici était de serrer plus fort l'ouverture (c'est largement suffisant) pour que la vitesse d'obturation ne reste pas supérieure à 1/250, sinon la chute des feuilles pourrait être un peu floue. Je doute encore que cette décision soit correcte ou non, car un flou local sur le fond d'une image claire pourrait améliorer la dynamique de l'effet de chute. Ou non?
C'est le problème, maintenant je ne peux pas dormir du problème :-)

L'automne est beau, triste et riche en couleurs. Comme disait le poète -

Mais une illustration de ceci sera une photographie non pas de l'automne Boldin, mais prise dans un endroit complètement différent ... où je me suis retrouvé par la volonté du destin, le désir et la disposition des étoiles ... :-)
Ancienne ville russe de Kashin.

N° 19. Kashin automne !

ouverture f8, 1/125 s, EGF 24 mm.

En fait, je n'aime pas l'automne (et la nature luxuriante du flétrissement aussi!), Alors je me suis limité à quelques photos. Pour enlever magnifiquement le cramoisi, vous devez attendre une bonne lumière douce, puis l'image jouera encore mieux avec les couleurs. Cherchez une bonne lumière et alors n'importe quel appareil photo, même bon marché, s'adaptera au paysage ! Et pour éviter de brouiller les petites parties, saisissez le moment d'immobilité et, en plus, utilisez un trépied ou une butée.

Mais dans cette situation, j'étais plus intéressé à trouver un angle intéressant. Vous savez, lorsqu'il n'y a pas de sujet principal dans le paysage, la recherche d'un angle inhabituel est, parfois, aussi nécessaire que la lumière et la richesse des couleurs réunies :-) Sinon... le photographe va s'ennuyer !

Comment photographier un paysage au printemps.

Il est très facile de photographier le printemps : ruisseaux qui sonnent, bourgeons, nature en fleurs, premières feuilles vertes, fleurs, hanneton bourdonnant et autres joies. Et mon ressort à 24 mm à f8 s'est avéré comme ça ...

20.

Photographie d'architecture.

Lorsque vous prenez un appareil photo, il est parfois très difficile de déterminer si vous photographiez une architecture ou un paysage urbain... Mais l'intérêt n'est pas dans le nom, mais dans le choix d'un point de prise de vue, afin que la vue de votre ville bien-aimée n'est pas gâché par les panneaux publicitaires qui accrochent même les bâtiments du centre historique, dépersonnalisant et tuant non seulement notre histoire, mais aussi une partie de la paix intérieure chacun de nous - même ceux qui n'ont pas aimé les leçons du banc de l'école :)

Il fut un temps où les pâtés de maisons étaient enterrés dans des parcs verdoyants, et les mères se promenaient avec des poussettes près des pelouses fleuries, et le brouhaha des enfants heureux se faisait entendre depuis les jardins d'enfants. Mais c'est ce qui arrive si l'argent devient une fin en soi, et que les actions utiles sont oubliées au profit du veau d'or. Aujourd'hui, des quartiers entiers sont construits non pas pour que les gens y vivent, mais pour le profit. Nous regardons une photographie complètement documentaire du futur proche, où il n'y a pas de place pour les gens ...

Et ce cliché est documentaire car ce n'est pas un collage, pas un montage, mais une photographie bien réelle, pour ainsi dire, une esquisse d'après nature.

Qui a dit qu'on ne pouvait pas photographier l'architecture de bas en haut avec un objectif grand angle ? Distorsions géométriques possibles ? Mais un grand angle sera bénéfique, mettant l'accent sur les lignes de perspective convergeant vers le haut, renforçant ainsi l'effet de la hauteur des bâtiments grandioses. Un mélange fantastique d'une vieille tour et d'un gratte-ciel ultra-moderne en verre et en acier (le château d'eau du musée Vodokanal sur la photo 24), et l'architecture majestueusement bizarre de l'église du Sauveur sur le Sang Versé - tous deux ont été construits en Saint-Pétersbourg, et surtout pour la photographie avec un objectif grand angle :). Quoi? Eh bien, bien sûr, je plaisante!

Dans les deux plans, l'ouverture est ouverte à f6,7, EGF 24 mm.

24. 25.

A un tel grand angle (focale 24 mm), même une ouverture peu bridée de 6,7 donne une grande profondeur de champ sur toute la hauteur des bâtiments, et déjà à une distance de prise de vue rapprochée. Avec un objectif grand-angle, ce n'est pas un problème, la difficulté est ailleurs.

Que faire s'il n'est pas souhaitable de photographier l'architecture de bas en haut? Cela arrive souvent, et les raisons peuvent être différentes :

1. le cadre oblige à une construction horizontale de l'intrigue... euh-euh... au contraire, l'intrigue oblige :)
2. Je veux couvrir tout le bâtiment, et pas seulement la partie supérieure.
3. nous avons besoin d'une architecture sans distorsions géométriques.

Monter sur un immeuble voisin ? Par exemple, comme ça, avec un angle de vue gagnant. Eh bien, juste un tour complet de Saint-Pétersbourg: ici vous avez la forteresse Pierre et Paul (bastions et la cathédrale à gauche en arrière-plan), et la Neva avec un "météore" sur hydroptères, et l'Amirauté (au premier plan) avec un navire sur une flèche (65 kg, soit dit en passant) - l'un des symboles de la ville, et l'Ermitage à droite (bâtiment vert).

Pétersbourg, centre-ville.

Ouverture f8, vitesse d'obturation 1/750 s, EGF 67 mm.

Mais tirer d'un point élevé n'est pas toujours possible. Oui, et le point 2 n'était pas rempli, il n'était pas possible de couvrir tout le bâtiment de l'Amirauté, mais il domine ici comme l'objet principal de la photographie. La solution est évidente, elle est en surface ! Vous devriez être diplômé de l'Académie des Arts et dessiner n'importe quelle architecture avec des pinceaux sur toile dans la perspective dans laquelle vous l'aviez prévu. Je ne comprends pas, qu'est-ce que tu n'aimes pas vraiment ?

Bon, bon, bon... on prend l'appareil photo :)

Paysage de la ville, Pétersbourg, bâtiment de la bourse.

27.

Ouverture f6.7, vitesse d'obturation 1/180 s, EGF 51 mm.

Comme vous pouvez le voir, tout est simple - nous avons pris du recul et n'avons pas défini la distance focale la plus large de 51 mm, ce qui ne contribue pas à la distorsion. Et ils ont reçu un monument architectural du classicisme russe de l'architecte français Jean François Tomá de Thomón, qui a créé un véritable temple grec ancien en calcaire de Pudost: un bâtiment rectangulaire encadré sur quatre côtés par une colonnade ... et surtout, presque sans géométrie distorsions :-)

Il est peu probable que l'artiste sur la photo se soit mieux avéré, car dans ce cas, elle-même ne serait pas entrée dans le cadre, mais quelqu'un doit dessiner des images, n'est-ce pas? :) Veuillez noter que la fille utilise un trépied pour dessiner le paysage, et à juste titre ! ok, prenons un chevalet...

Que faire s'il n'y a nulle part où retourner?
Rien, mettez un grand angle !

Cathédrale Smolny.
ouverture f7, vitesse d'obturation 1/320 s, EGF 38 mm.

Soit dit en passant, cette cathédrale n'a pas été prise avec un objectif à décalage spécialisé (qui supprime les distorsions de perspective en déplaçant les objectifs parallèlement au plan de la matrice), mais avec un ordinaire ... compact. Le secret de l'image est simple - la distorsion et le bruit sont supprimés dans Photoshop :) Il n'est jamais venu à l'esprit du Grand Rastrelli, qui a fondé la cathédrale en 1748, que sa création pouvait dessiner sans pinceau ni toile (puis la corriger pour la défigurer en l'éditeur) n'importe quel mec peintre, rien qui ne comprend ni la peinture ni l'architecture :) Mais pourquoi aller loin... Ici je regarde cette cathédrale Smolny et je me demande : quel mec tire l'architecture comme ça :-) C'est incompréhensible pour l'esprit !
Le bas du bâtiment est coupé, ce qui est inacceptable pour la photographie classique d'architecture et, qui plus est, pour sa construction. Eh bien, il faut défigurer le chef-d'œuvre de l'architecte comme ça ... Honnêtement, ce n'est pas moi qui l'ai tourné, mais la caméra! C'était plus facile pour Rastrelli, Dieu merci, il n'avait pas un si mauvais équipement photographique ! :-)

Émeute de chatte et autres! Veuillez ne pas profaner les musées, les églises et les cathédrales. Les temples ne doivent pas être considérés comme des lieux de sacrifices aux dieux (que personne n'a vus), ni comme un lieu de commerce sans taxes, ni comme une plate-forme pour votre auto-RP "politique" bon marché. Ce sont des sites historiques, des œuvres d'architecture de grands maîtres et d'architectes du passé. Ces bâtiments sont notre culture et notre histoire russes. Le musée n'est pas un lieu de danse, de sexe et autres orgies destructrices ! Ne soyez pas un bétail, n'offensez pas mes sentiments d'une personne profondément incrédule et d'autres personnes cultivées ! Je comprends parfaitement ce que sont la performance et la liberté d'expression. Exactement tant qu'il n'interfère pas avec les autres.

Examinons maintenant de plus près tous les aspects de la photographie d'architecture.

En fait, il existe des exigences particulières pour ce genre, notamment en ce qui concerne le soi-disant. photographie documentaire ou classique d'architecture. Pour commencer, commençons par l'évidence : la photo doit être bien exposée, l'horizon n'est pas sur le côté et la mise au point doit être faite sur le bâtiment, le temple, le monument (c'est-à-dire sur le sujet), et non sur le arbre debout devant.

Des exigences particulières sont transmission précise la forme, la couleur de l'objet et ses proportions. Les bâtiments doivent être complètement dans le cadre, couper le toit ou la flèche est inacceptable ! La partie inférieure du bâtiment doit également être dans le cadre, et si elle ne rentre pas, essayez de prendre du recul ou de trouver un angle différent. Il est fortement souhaitable que les personnes, la publicité et les voitures garées à proximité n'entrent pas dans le cadre (si possible). Rien ne doit détourner l'attention du sujet principal de la photographie ! Et même si cela ne peut être évité, vous devez tirer pour que la voiture ne bloque pas un quart du bâtiment.

Il en va de même pour les piétons et les badauds... Une personne qui pose clairement devant l'objectif au premier plan détourne toujours l'attention, même si elle ne bloque rien, car c'est tout à fait inacceptable pour la photographie classique et, si vous voulez, documentaire de architecture. Pourquoi? Eh bien, nous parlons maintenant du genre "architecture", et non d'un portrait en pied :-)

Comme vous l'avez déjà remarqué, l'auteur de ces photos ne remplissait pas vraiment (à un degré ou à un autre) les exigences de l'architecture classique documentaire, puisqu'il gravite plutôt vers d'autres moyens visuels, ce qui ne devrait pas vous déranger. Vous pouvez attirer l'attention du spectateur sur le sujet principal de la prise de vue de différentes manières, et en aucun cas uniquement par la règle des tiers, le nombre d'or et d'autres géométries. Tout ce que vous devez savoir est dit, mais comment vous l'utilisez, vous déciderez vous-même.

La photo suivante de la création de l'architecte Auguste Montferrand - la cathédrale Saint-Isaac - je cite comme exemple d'un tel écart avec les exigences énumérées, bien qu'imperceptible. Il n'y a cependant pas d'erreurs majeures. Le feuillage encadre le temple et dirige même le regard vers lui, les problèmes créatifs sont résolus, le rendu des couleurs est de mise, avec le problème des badauds (qui s'efforcent non seulement d'entrer dans le cadre mais aussi de l'obscurcir), il a été radicalement fini avec un Fusil d'assaut Kalachnikov en choisissant un certain point de tir et une longue attente pour le moment de la désertion :-) Et les inconvénients sont dans les arbres qui recouvrent légèrement le bas du bâtiment et, en partie, la colonnade, ainsi que dans un léger distorsion, mais Montferrand n'est pas à blâmer pour cela :-) En termes de prise de vue artistique, ce ne sont pas des inconvénients, mais qu'en est-il d'une approche classique du genre architectural? Et oui, et non, et pas tout à fait... Mais il faudra tirer sur une carte postale avec vue sur la ville.

Saint-Pétersbourg, cathédrale Saint-Isaac.

Ouverture f8, vitesse d'obturation 1/250 s, EGF 30 mm.

Soit dit en passant, toute cette abondance de temples indique que sous le régime soviétique, ils n'ont pas été détruits partout et à dessein en raison du rejet complet de la religion, comme on le prétend maintenant communément, mais, au contraire, ils ont été préservés. Il y a eu un rejet, mais les temples sont restés. Tous les chefs-d'œuvre de l'architecture étaient conservés et sauvegardés en URSS aux frais de l'État, comme tout ce qui appartenait à l'État. Et les valeurs muséales aussi, bien que les médias (le porte-parole de la bourgeoisie) crient que les bolcheviks ont tout pillé, volé, détruit. Allez à l'Ermitage ou au Musée russe, admirez les résultats des pillages et des destructions.

Le paysage urbain qui suit est vraiment tel, car il a été filmé dans la ville, et le thème de l'architecture sous une forme ou une autre est toujours présent dans un tel genre. Ou il devrait être présent :-) Voici la cathédrale de Kazan à Saint-Pétersbourg (plus précisément, la vue de son aile depuis la rue Kazanskaya), a été construite en 1801-1811 par l'ancien serf (!) Voronikhin Andrei Nikiforovich dans le russe Style Empire. Non, pas une faute de frappe, pas un vampire :-)

Au début, ce temple a servi d'institution caritative, puis de monument de la gloire militaire russe, sous la domination soviétique - un musée de l'histoire de la religion et de l'athéisme avec des expositions plutôt merveilleuses et terribles de l'époque de l'Inquisition (entonnoir à travers lequel l'eau (ou étain fondu) était versé dans la bouche des hérétiques), des "bottes espagnoles" pour écraser les os des jambes, des icônes "pleureuses" avec des tubes de cuivre derrière les yeux et d'autres expositions historiquement intéressantes sur la religion), qui ont immédiatement disparu du temple après il a cessé d'être un musée et est redevenu une institution caritative: d'abord, un musée conjoint religieux, et, enfin, un bâtiment qui a définitivement quitté la vie mondaine.

Mais pas pour la photographie d'architecture :-) Les expositions sont perdues, mais le temple reste... Le doux soleil du soir crée souvent un éclairage avec une telle palette de couleurs qui profitera à la fois à la photographie la moins avenante et à la magnifique création des architectes.

Aile gauche de la cathédrale de Kazan.
C'est vrai, si vous regardez depuis Nevsky Prospekt :-)

30.

Grand angle, ouverture f8, vitesse d'obturation 1/180 s, EGF 24 mm.

Malgré tous ses mérites, les défauts d'un plan de ce genre sont évidents - il ne convient pas à l'architecture documentaire pour un certain nombre de raisons (vous le trouverez vous-même !), mais ce sera tout à fait suffisant pour un bon paysage urbain. Par Dieu, l'auteur a essayé, a mis en évidence le sujet principal de la prise de vue à la fois avec la lumière et la couleur, et a caché tout ce qui n'était pas nécessaire dans l'ombre afin de mettre en valeur les éléments de l'architecture. Vous pouvez me jeter la pierre, mais je n'ai pas osé appeler une dépanneuse :-) Allez-y, vous ferez mieux !

Erreurs fréquentes

Vous trouverez ci-dessous un autre exemple sur la façon de photographier correctement un paysage. Ou plutôt, à quel point: l'horizon est jonché (la ligne d'horizon n'est pas parallèle à la ligne de cadre), il existe d'autres inconvénients - l'éblouissement, particulièrement visible dans l'image agrandie. L'obstruction de l'horizon gâche la photo, c'est de mauvais goût. Un mariage technique évident s'harmonise désespérément avec un mariage créatif : qu'est-ce qui, en fait, est représenté ? qu'a voulu montrer l'auteur, qu'a-t-il rêvé de transmettre au spectateur ?
La beauté de la nature? Un chef-d'œuvre d'architecture ? Un tas d'idées ?
Hmm ... Cela ne concerne pas que le paysage nocturne :)

L'horizon est jonché

31.

Considérons un autre défaut, qui s'appelle "ciel surexposé", nous en verrons un exemple ci-dessous. Cette chose terriblement laide est aussi appelée "faible plage dynamique de la caméra" par beaucoup. Ou une latitude photo étroite :) On pense que la plage dynamique est un inconvénient des appareils photo numériques, contrairement aux appareils photo argentiques. En fait, le film ne peut pas non plus bien transmettre les détails, à la fois dans les endroits sombres de l'intrigue et dans les endroits éclairés. Une telle gêne se produit généralement en plein soleil en raison du contraste élevé des zones sombres et claires de l'image. Et maintenant, le vrai ciel bleu semble complètement blanchi sur la photo avec un premier plan bien exposé. Ou, au contraire, le ciel est normalement travaillé et le premier plan en dessous est complètement sombre, aucun détail n'est visible. Ou vice versa :) Mais vous voulez vraiment un ciel bleu, un soleil radieux et de l'herbe verte à l'ombre !

C'est pourquoi il est déconseillé de photographier à midi, lorsque le soleil est au zénith et particulièrement brillant. Certaines personnes essaient d'extraire les détails manquants dans Photoshop, assurant que cela peut être fait à partir d'un fichier RAW sans problème, contrairement au jpg ... En effet, la patience et le travail dans Photoshop vont tout broyer, cependant, il vaut mieux résoudre le problème AVANT, pas après. Parce que n'importe qui éditeur graphique- c'est une telle chose dans laquelle un débutant peut facilement et sans difficulté faire une mauvaise photo d'une bonne, mais au contraire, même avec difficulté cela ne fonctionnera pas toujours :)

Plan #32 : Le ciel est complètement surexposé... Plan #33 : Comment bien photographier un paysage.

32. 33.

Instantané #32. Il n'y a pas de détails dans le ciel, tout est illuminé. En effet, la faible plage dynamique en est peut-être la cause première... Mais j'ai ignoré cette idée infructueuse et j'ai simplement raccourci la vitesse d'obturation de 1/180 à 1/750 s, sans changer l'ouverture - et j'ai obtenu la photo numéro 33. La plage dynamique basse est soudainement devenue incroyablement large ! :)

Vous pouvez le faire même sur la machine - en mesurant l'exposition dans le ciel, et non dans les zones d'ombre et en tirant. Visant le ciel, il s'est avéré le ciel. Nous avons mesuré dans l'autre sens - il s'est avéré dans l'autre sens :) Rapidement, simplement et avec colère. L'inconvénient de cette sainte simplicité est évident et c'est que vous photographiez soit le ciel soit le sol dans des zones ombragées ! :) Mais même ici, vous pouvez tricher en mettant en évidence le premier plan qui est tombé dans l'obscurité avec un flash. Dans de tels cas, il doit être allumé de force, même si la caméra émoussée pense le contraire. Bien sûr, le premier plan doit être (et sur les photographies des débutants, ce n'est généralement pas le cas), et il ne doit pas seulement être, mais être à moins de 3-4 mètres, sinon un flash faible risque de ne pas l'atteindre. Et pas à moins d'un mètre et demi, afin de ne pas surexposer les détails à proximité ... De plus, n'essayez pas de mettre en valeur la Tour Eiffel avec un flash sur fond de paysage urbain - cela ne conviendra certainement pas :)

La deuxième façon. Vous pouvez prendre une mesure sur la partie claire du cadre, la mémoriser et prendre une mesure sur la zone sombre. Avant cela, le mode automatique peut être utilisé comme posemètre photo, c'est-à-dire vous apprenez d'abord l'opinion de l'automate (pour régler l'exposition initiale), puis vous expérimentez. Ici, vous devez régler le contrôle manuel et, sans changer l'ouverture, régler la vitesse d'obturation moyenne - entre les parties sombres et claires des mesures. Pointez ensuite l'appareil photo où vous voulez (pas seulement le ciel ou une zone sombre) et prenez la photo. C'est pratique si l'appareil photo dispose d'une fonction "mémoriser l'exposition" pour ne pas tourmenter la RAM de votre cerveau. Dans ce cas, dirigez l'appareil photo vers le point souhaité et prenez une photo sans passer en mode manuel.

Il existe d'autres moyens, par exemple, le bracketing d'exposition (alias fourche ou fourche automatique) - vous obtenez 3 photos avec des expositions différentes : plus sombre, normale, plus claire. Alors choisissez le meilleur :) De plus, de nombreux appareils photo ont une fonction de compensation d'exposition : -/+ (plus sombre/plus clair). Parfois, cela s'appelle une compensation. Ici, il est utile de lire les instructions de votre propre appareil photo : que ce soit pour tourner la molette, appuyer sur le bouton ou fouiller dans le menu.

En général, il peut y avoir de nombreuses fonctions, et le contrôle manuel remplace tout : il vous suffit de cliquer sur plusieurs photos avec la même ouverture et des vitesses d'obturation différentes.

Parfois, c'est plus facile que de fouiller dans le menu, en se rappelant douloureusement où ils ont caché ce bracketing... Ou peut-être que ça s'appelle une prise automatique ? Ou peut-être que ce n'est pas dans le menu, mais sur les boutons ? Est-il préférable d'utiliser la compensation d'exposition ? Ou la compensation dans les instructions s'appelle une correction? Ou est-ce que je cherche au mauvais endroit, ou peut-être ai-je oublié quelque chose ? Diable!
Cent mille diables, enfer, diable et monde souterrain ! trois fois et pour toujours ce jour satanique où j'ai acheté cet aspirateur numérique infernal dans la boutique du diable ! Brûler au feu bleu dans un cercueil en bois instruction chien en turco-chinois !

Pour faciliter les choses, beaucoup (et pas seulement le bracketing) sont plus faciles à faire avec la vitesse d'obturation et l'ouverture. Parfois, il me semble que les appareils photo modernes débordent complètement de fonctions qui se dupliquent (et donc sans signification) qui compliquent incroyablement le menu, le travail avec l'appareil photo et le processus d'apprentissage ... Oubliez tout! En fait, dans l'appareil photo, vous devez bien étudier les choses suivantes: distance focale, vitesse d'obturation, ouverture, ISO, mise au point, flash. Bien que ces choses aient été améliorées, elles n'ont pas fondamentalement changé depuis de nombreuses décennies, par exemple, l'autofocus est apparu, mais mise au point manuelle personne n'a annulé, et parfois vous ne pouvez pas vous en passer du tout. Ne torturez pas l'appareil photo, photographiez en mode priorité à l'ouverture et / ou en contrôle manuel. Et tout le reste - de l'oncle rusé aux cornes ...

Cependant, il arrive que la plage dynamique étroite de la caméra interfère toujours avec le simple bonheur humain. atteindre bon résultat avec un "mauvais" ciel, vous pouvez enrouler un bon filtre gris neutre dégradé sur l'objectif - un verre à moitié coloré qui transmet moitié moins de lumière. Il existe d'autres filtres, par exemple, polarisant, ultraviolet, gris neutre (peut être utilisé pour d'autres tâches). Le filtre de lumière lui-même est "mauvais" parce qu'il coûte de l'argent supplémentaire, c'est mauvais parce que les filtres bon marché peuvent aggraver la netteté, et les plus chers coûtent plus cher :), et en plus, il ne convient qu'aux objectifs avec le bon diamètre, qui ont un filetage pour filtres. Cela signifie que la plupart des compacts (comme dans le cas de RAW) passent à toute vitesse, car il n'y a ni fil ni RAW dedans ... Je ne parle pas des porte-savons, qui n'en ont pas réglages manuels pour le tir. Les propriétaires de ces caméras résolvent le problème de 5 manières :

Vous pouvez également être satisfait du résultat de différentes manières. Lorsque rien ne fonctionne, vous devez décider ce qui est le plus important - les endroits clairs ou sombres. Ou plutôt, choisissez le sujet principal et essayez de prendre des mesures dessus. Si l'objet est petit, alors dans les caméras avancées, vous pouvez utiliser la "mesure spot". Si vous avez une boîte à savon et que de telles fonctions manquent en tant que classe et que l'objet se trouve dans la partie claire, nous faisons confiance à l'automatisation. Si dans l'obscurité, vous pouvez le mettre en évidence avec un flash pour travailler les détails dans les ombres. Cependant, en photographie de paysage, on veut tout photographier, et l'objet principal peut tout simplement être absent ! Alors je vous conseille de le trouver, ou de relire les paragraphes 1 à 5 :) Maintenant vous comprenez pourquoi c'est très mauvais alors qu'il n'y a rien qui attire le regard dans le paysage !?

Je ne conseillerais pas aux débutants de courir immédiatement au magasin et d'acheter des filtres pour toutes les occasions. Premièrement, il existe de nombreuses subtilités pour travailler avec des filtres, et deuxièmement, vous devez être capable d'utiliser des filtres, en comprenant certainement comment, pourquoi et pourquoi, sinon vous n'obtiendrez pas le résultat que vous recherchiez en investissant de l'argent. Vous devez en arriver là à peu près de la même manière que vous êtes arrivé à la conclusion que vous n'avez déjà besoin que d'un appareil photo reflex, et non d'un appareil compact. Ou vice versa :) La seule chose qui peut être conseillée sans condition est un filtre de protection simple et peu coûteux qui protégera l'objectif de la poussière, de la saleté, des éclaboussures et des dommages mécaniques. Il peut être choisi selon le principe suivant : plus l'objectif est cher, plus l'achat d'un filtre est justifié.

Eh bien, en fait, c'est tout pour le moment, mais le sujet "comment photographier un paysage" n'est bien sûr pas épuisé par cela. Plutôt, il informations courtes sur quoi et comment vous pouvez photographier avec des optiques économiques. Lorsque je préparerai les documents suivants, je les publierai sur le site.

Bonne chance avec vos photos!

La photographie de paysage comprend un certain nombre de genres. Cela inclut, mais sans s'y limiter, la photographie de paysage, la photographie météorologique, l'astrophotographie, la photographie d'oiseaux et de la faune. Chacune de ces catégories implique la possession de compétences particulières pertinentes et peut être élargie.

Si vous commencez tout juste votre quête en tant que photographe paysagiste, voici quelques points à considérer :

1) Que souhaitez-vous photographier ?

Parce que la photographie de nature est si vaste, vous pouvez passer beaucoup de temps dans chaque sous-genre. C'est pourquoi vous devez vous demander question importante- que voulez-vous photographier ? Vous souhaitez photographier des plantes et des insectes ? fermer? Aimez-vous le monde naturel en macro ou êtes-vous plutôt fasciné par les magnifiques chaînes de montagnes et les lacs ?

Peut-être toi plus intéressant qu'un oiseau et des animaux plus gros que les couchers et levers de soleil. Savoir ce que vous aimez et ce que vous voulez photographier est une excellente première étape.

2) De quel équipement aurez-vous besoin ?

Lorsque vous saurez ce que vous voulez photographier, vous saurez de quel équipement vous avez besoin. Si vous photographiez des paysages, un objectif grand angle vous sera utile, tandis que pour la photographie d'animaux sauvages et d'oiseaux, un zoom ou un téléobjectif fera l'affaire.

Un trépied est idéal pour les paysages et l'astrophotographie, mais si vous essayez de photographier un oiseau en vol ou un animal en mouvement, savoir utiliser votre appareil photo sera votre plus grand atout.

3) Emplacement et planification

Ce que vous voulez photographier dépend du choix du lieu et de l'heure de la journée, ainsi que de la période de l'année. Regardez autour de vous au préalable pour voir la direction de la lumière, tout problème de sécurité potentiel ou les caractéristiques du terrain. Revenez ensuite au maximum bon moment jours pour une séance photo.

Si vous photographiez des fleurs, faites attention à la période de l'année où elles fleurissent. Pour photographier des oiseaux, vous devez comprendre un peu leur habitat et le moment de la journée où ils sont actifs. Si vous souhaitez photographier des animaux sauvages plus dangereux, il est préférable d'y aller avec quelqu'un d'expérimenté.

Le parc national est un endroit idéal pour les paysages et la faune. Veuillez noter que vous devrez peut-être demander des permis spéciaux pour filmer dans certains parcs, et que dans certaines régions, ils ont également des restrictions saisonnières ou temporaires. Cela compte pour votre planification si les contraintes incluent le temps de prise de vue.

4) Lampe de lecture

Comme pour le conseil précédent, la direction de la lumière peut être déterminée en visitant d'abord votre emplacement. Vous pouvez également faire des recherches en ligne dans la région ou les transcrire à partir d'autres photos prises du lieu.

Si vous photographiez des paysages, arrivez environ une heure avant le lever/coucher du soleil et préparez-vous à photographier. De cette façon, vous pouvez vous concentrer sur votre composition et peut-être même prendre quelques photos d'essai. Jouez avec la balance des blancs, les expositions et les différents angles de caméra.

Si vous attendez que des animaux sauvages se présentent, utilisez ce temps pour régler correctement les paramètres de votre appareil photo. Lorsqu'un animal se présente, vous devez être prêt à prendre des photos en permanence, en essayant de capturer le moment parfait.

Photographier des objets ou des couleurs plus proches vous donne plus de temps pour expérimenter, mais veillez à ce que la lumière ne soit pas plate. Emportez un réflecteur avec vous ou essayez de trouver des angles qui vous donnent de l'ombre, de la forme et de la dimension.

Conclusion

La photographie de nature est non seulement vaste, mais remplie de sous-genres et de sujets intéressants à capturer. Pour les débutants, dans la plupart des cas, il vaut mieux faire des recherches préliminaires avant de tirer. Plus vous en apprendrez sur votre sujet et sur la meilleure façon de le photographier, mieux vous vous en sortirez.

En ce qui concerne la faune, la patience est d'une grande aide ici, car vous aurez besoin de plus de temps pour observer. Si vous aimez la nature, c'est un excellent moyen d'explorer et de capturer ces moments fugaces. Décidez ce que vous voulez photographier. Prenez le matériel dont vous avez besoin. Explorez, planifiez et essayez d'attraper la meilleure lumière. Et surtout, amusez-vous !

La photographie de paysage est le test ultime pour le photographe, mais souvent la frustration ultime.
Ansel Adams

Paysage? Tout semble évident. Vous voyez une belle image - appuyez sur le bouton. Mais dans ce cas, vous obtenez une photographie insensible. Il n'exprimera pas vos pensées, vos sentiments et vos attitudes vis-à-vis de ce que vous avez vu. Avant le déclic de l'obturateur de l'appareil photo, vous devez entendre la "voix" du paysage, puis vos photos deviendront uniques et seront reconnues parmi des milliers d'autres images.

Voici quelques conseils du photographe professionnel Declan O'Neill pour vous aider à comprendre comment prendre une belle photo.

1. Le paysage doit "parler"

Il vous faudra du temps pour comprendre le paysage. Il vous suffit de vous tenir debout et de regarder comment la lumière change les contours et les formes. Le soleil bouge et les forêts et les rivières commencent à être très différentes. La lumière donne au paysage un son unique, la lumière apporte une ambiance et des émotions, et la terre est une immense toile sur laquelle le soleil crée ses dessins délicats. Pour moi, la photographie est une histoire sur la façon dont la lumière modifie le paysage. Donc, la décision de photographier ou non ce paysage et comment construire une composition, je la prends en me posant la question : « Vais-je raconter sur cette photo comment la lumière et le paysage interagissent ? Et cette question me fait refuser de nombreux clichés qui, malgré leur beauté, ne révèlent toujours pas le sujet que j'ai choisi.

2. Levez-vous tôt

Si j'avais le choix de quoi photographier : le lever ou le coucher du soleil, je choisirais le premier. Je n'ai rien contre les couchers de soleil, mais je comprends que je ne peux rien ajouter de nouveau aux millions de photos qui ont déjà été prises.

Mais l'aube est toujours étonnante. Vous ne savez jamais ce que vous verrez pendant que vous attendez dans le noir. C'est comme une chasse aux photos : vous pouvez obtenir une photo dont vous rêvez depuis de nombreuses années, ou vous ne pouvez rien prendre. La lumière de l'aube peut varier du rose cendré au jaune chaud.

Gardez un œil sur les prévisions météorologiques, et si la nuit est très froide et que le ciel est dégagé, le matin, vous pourrez attraper des nuages ​​très inhabituels et quelques effets qui disparaîtront au moment où le reste du monde se réveillera.

3. Regardez autour de vous

Il est si facile de voir le plan évident et d'oublier de regarder autour. La photo des saules a été prise sur le lac Wanaka en Nouvelle-Zélande. Ce lac est l'un des plus beaux paysages du monde, mais au coucher du soleil, le soleil se couche derrière les montagnes environnantes et elles sont belles, mais en quelque sorte habituelles ... Décidant que cela ne valait pas la peine de prendre la photo «eau / coucher de soleil», j'ai est allé à la voiture et a soudainement vu ces arbres.

Evidemment un beau cliché n'est pas toujours le meilleur. Jetez un coup d'œil autour de vous.

4. Utilisez un logiciel pour planifier vos séances photo

J'utilise constamment deux programmes. Le premier est The Photographers Ephemeris. Le principe de son travail est le suivant : vous définissez n'importe quel point du monde, jour, heure, et cela indique où sera le soleil à ce moment-là. Vous pouvez planifier l'heure de la séance photo et choisir le point de prise de vue. Si vous êtes un photographe de paysage sérieux, ceci est pour vous.

Les deux photos ci-dessous montrent comment la position du soleil peut changer l'aspect d'un paysage et l'atmosphère de votre photo.

La première a été prise le soir en septembre (début du printemps en Nouvelle-Zélande). Le soleil qui se reflète sur la rivière la rend argentée.

La deuxième photo a été prise le matin en juillet (milieu de l'hiver en Nouvelle-Zélande).

Une carte à l'échelle 1:50 000 montrant le terrain est également utile.

En Nouvelle-Zélande, j'ai utilisé MapApp NZ South Island pour iPhone. Sat Nav - pas assez détaillé et n'indique pas de relief. Une bonne carte vous permettra de vous faire une idée de ce à quoi ressemble la zone et de choisir un point de prise de vue. Si vous êtes doué pour les cartes, vous gagnerez beaucoup de temps en choisissant votre destination tout de suite, plutôt que de parcourir des chemins de terre à la recherche du meilleur emplacement.

5. L'équipement n'est pas si important

Le meilleur équipement ne fera pas les meilleures photographies, tout comme le meilleur stylo ne vous aidera pas à écrire le plus grand roman. Bien sûr, chaque photographe a besoin d'équipement, mais vous devez le traiter comme un écrivain traite ses outils : c'est juste un moyen de communiquer ce qui se passe dans votre tête à d'autres personnes. Vous avez besoin de votre propre point de vue, et peu importe ce que vous aurez entre les mains à ce moment-là : un smartphone ou un Nikon D800.

Vous êtes le créateur de la photo et l'appareil photo ne fait que la prendre. Si vous pensez qu'une résolution plus élevée ou un objectif plus rapide vous permettra de prendre des photos plus cool, alors bienvenue dans le cirque techno !

6. Pas besoin de finir la photo

Il existe des milliers de photos sur Internet prises avec des filtres ND ou traitées dans des éditeurs afin que l'eau sur celles-ci ressemble à de la soie lisse.

Pourquoi ne laissez-vous pas la nature parler d'elle-même ? Elle le fait très bien sans aucun effet ni filtre ! Lors de l'édition d'une photo, c'est comme si vous décidiez de l'apparence réelle du paysage. Vous racontez une histoire qui n'existe pas : où est cette herbe vert émeraude et le ciel orange vif du coucher de soleil ? Ces photographies artificielles et photoshoppées laissent souvent le spectateur vide.

La photographie de paysage doit nous inviter à regarder et à explorer, elle doit faire appel à nos pensées les plus intimes. C'est peut-être métaphorique, mais cette métaphore doit naître dans l'esprit du spectateur.

Eh bien, si vous voulez créer votre propre version de ce à quoi devrait ressembler une pelouse, pourquoi ne pas peindre ?

7. Le mauvais temps est génial

Les nuages ​​et les averses ne sont pas les conditions météorologiques les plus encourageantes, bien qu'elles offrent en fait des opportunités bien plus excitantes qu'une journée sans nuages.

Cette photo a été prise à Marlborough ( Nouvelle-Zélande) un soir pluvieux, à la fin d'une longue journée épuisante passée à chercher des photos. Il faudra beaucoup de patience et d'optimisme pour parcourir des centaines de kilomètres sous la pluie, mais croyez-moi, vous serez récompensé. L'essentiel est de garder les yeux ouverts et vous trouverez toujours quelque chose à photographier.

Fait intéressant, lorsque j'ai soumis cette photo à une banque de photos, elle a été rejetée au motif que je l'avais modifiée en monochrome. En fait, ce n'est pas le cas. La nature nous surprend parfois avec des phénomènes très inhabituels, comme par exemple sur cette photo.

8. Revenir en arrière

La chance joue un grand rôle dans l'obtention de belles photos. Si vous trouvez un endroit avec un bon potentiel, retournez-y encore et encore. Et vous pourrez presque certainement prendre de meilleures photos qu'avant.

Ces photos du lac Tanichwa en Nouvelle-Zélande ont été prises à cinq jours d'intervalle. Je suis sûr que quand j'y retournerai, ce sera encore différent.

Donc, après avoir donné 8 conseils, je donne le dernier - n'écoutez aucun conseil ! Plus précisément, écoutez-vous et comprenez bien quels conseils vous conviennent et ceux qui ne vous conviennent pas.

Par exemple, il existe une croyance commune selon laquelle il devrait y avoir une sorte d'objet au premier plan du paysage. Cela est dû à l'opinion que le paysage lui-même est trop ennuyeux et qu'il est impératif d'y placer un berger ou un troupeau de vaches pour plus d'intérêt.

Mais si vous placez un objet entre le paysage et le spectateur, alors cet objet doit aussi raconter une sorte d'histoire, et pas seulement être là.

Meilleurs photographes briser toutes les règles acceptées.

En général, tout ce qui précède peut être combiné en une seule phrase : décidez ce qui vous intéresse dans ce paysage, puis prenez une photo afin que la photo elle-même indique au spectateur ce que vous avez pensé.

Oui, planifier un voyage est aussi un travail qui vous aidera à créer de belles images. Où que vous alliez, vous devez vous préparer correctement et collecter autant d'informations que possible sur ces lieux. Consultez les images satellite et les cartes de la région - elles vous aideront à comprendre quels sommets de montagne, le cas échéant, seront mis en évidence au lever ou au coucher du soleil. Par exemple, j'ai tourné en Abkhazie :

Cherchez des photos de la même zone prises par d'autres personnes. Peu importe avec quel appareil photo ils ont été pris. Même les coups de caisse à savon peuvent vous aider à avoir une idée approximative de l'endroit où vous allez. Essayez de mettre en évidence les caractéristiques de la zone qui vous intéressent, qui peuvent être capturées dans les images - un arbre de forme inhabituelle sur la rive d'un réservoir, par exemple.

Explorez la région

À photographie de paysage il arrive souvent qu'une personne essaie de capturer un bel événement naturel trop tard. Par exemple, vous avez vu un magnifique coucher de soleil et avez commencé à vous agiter en essayant de le photographier d'une manière ou d'une autre. C'est la mauvaise approche, et obtenir bons coups ce sera difficile pour vous.

Par conséquent, essayez toujours de pré-enquêter sur les environs. Par exemple, si vous séjournez au bord d'un plan d'eau, passez votre temps à explorer les environs, recherchez des angles intéressants, des rochers inhabituels, des ruisseaux ou autre chose du genre.

Promenez-vous dans la forêt le long de l'étang, trouvez une pente plus élevée et montez-la - afin que vous puissiez trouver quelque chose de vraiment digne de photographier. N'oubliez pas de faire des essais lors de vos promenades, que vous pourrez regarder le soir et choisir les endroits les plus intéressants - une sorte de backstage. Et la prochaine fois que le soleil se couchera, vous serez déjà au bon endroit avec votre appareil photo prêt à prendre de superbes photos sans tracas.

N'oubliez pas que le paysage, c'est avant tout la lumière !

L'une des principales erreurs des amateurs est de tirer à midi, lorsque le soleil brille à pleine puissance et que l'éclairage est très dur. De telles images sortent toujours assez plates et les couleurs sont sales. Par conséquent, le moment idéal pour photographie de paysage Le lever et le coucher du soleil comptent. Pendant ces heures, l'éclairage est particulièrement doux et les photos commencent à jouer avec d'autres couleurs.

Emportez une boussole avec vous lorsque vous sortez et que vous choisissez des endroits à photographier, cela vous aidera à déterminer où seront le lever et le coucher du soleil.

Choix du matériel photographique

Emportez toujours un trépied avec vous. Mieux vaut l'emporter avec soi qu'un autre objectif. Un trépied transforme même un appareil photo ordinaire en un outil puissant qui peut prendre de beaux paysages dans toutes les conditions. Il est important qu'à l'aide d'un trépied, l'appareil photo puisse être réglé à n'importe quelle hauteur - au moins 20 cm, au moins 2 mètres. Le poids du trépied n'aura d'importance pour vous que si vous décidez de photographier par grand coup de vent.

Dans tous les cas, les trépieds ont un crochet sur lequel vous pouvez accrocher quelques pierres dans un sac pour plus de stabilité. L'objectif est mieux utilisé en grand angle. Il convient mieux à la photographie de paysage.

N'ayez pas peur de tirer depuis une position basse

Par exemple, si vous aimez les fleurs intéressantes ou les rochers couverts de mousse, abaissez votre appareil photo sur un trépied.

De cette façon, vous pouvez vous concentrer sur le premier plan et la photo deviendra plus expressive.

Quelle profondeur de champ utiliser ?

À photographie de paysage il est important que l'ensemble du plan soit net - à la fois l'herbe devant et les montagnes au loin. Pour atteindre la profondeur de champ souhaitée, il faut utiliser de grandes ouvertures : de f/8 à f/16 environ. Sachez que plus cette valeur est grande, plus l'image sera nette. Mais n'oubliez pas qu'aux grandes ouvertures, la netteté peut se détériorer en raison d'éventuels défauts photo.

Comment éviter les problèmes de plage dynamique ?

La plage dynamique est un paramètre qui fait référence à la différence de luminosité entre les parties les plus sombres et les plus claires d'une scène. Lorsque vous photographiez des levers ou des couchers de soleil, l'appareil photo ne peut souvent pas gérer la plage dynamique élevée, ce qui entraîne des zones surexposées ou des points sombres sur la photo.

Pour éviter cela, ne photographiez tout simplement pas en contre-jour. Par exemple, au lieu de filmer le coucher de soleil lui-même, faites pivoter l'appareil photo de 90 degrés et essayez de capturer des sommets de montagne ou une clairière inondée de rayons de soleil couchant.

Comment rendre un paysage volumineux ?

Nous voyons toujours une image en trois dimensions parce que nous avons deux yeux. Mais la caméra n'a qu'un "œil", et pour créer du volume, il faut faire un effort.

L'effet tridimensionnel dans l'image est créé en raison de la perspective tonale et spatiale. Vous pouvez augmenter le volume à l'aide de la lumière. Les paysages les plus volumineux sont obtenus avec un éclairage latéral et arrière.

Essayez de choisir un point pour photographie de paysage de sorte que sur la photo, il y a à la fois des objets proches et des objets éloignés. C'est bien s'il y a une transition en douceur entre le premier plan et l'arrière-plan, par exemple, sous la forme d'un ruisseau qui coule entre eux.

Veiller tard et se lever tôt

C'est en fait un conseil très important. Levez-vous toujours une heure avant le lever du soleil et allez prendre des photos, peu importe la météo. Oui, il est parfois assez difficile de sortir d'un sac de couchage chaud à 4 heures du matin, mais cela en vaut la peine. Faites la même chose une heure avant le coucher du soleil.

N'oubliez pas qu'après la pluie, il y a des couchers de soleil incroyablement beaux avec des arcs-en-ciel, et vous devrez vous mouiller pour les capturer.

Faites preuve de patience

Un bel éclairage est assez rare, et il faudra être patient pour l'attendre. Les clichés réussis sont rares, et vous ne pourrez toujours pas produire des centaines de paysages réussis par mois, et aucun conseil ne vous aidera ici. Les meilleurs photographes impliqués photographier des paysages, passent parfois 10 jours pour prendre une seule photo - et pendant tout ce temps, ils attendent la bonne lumière.

Par conséquent, calculez toujours le temps de votre voyage. Si, par exemple, vous ne restez au même endroit que quelques jours, il sera assez difficile d'obtenir une bonne photo, mais cela vaut la peine d'essayer !

Maintenant, chers lecteurs, vous savez comment photographier un paysage et si vous ne voulez pas manquer les nouveaux articles sur la photographie, abonnez-vous au blog.

Existe règle d'or photographie de paysage, et quels que soient les conseils que l'on vous prodigue, sans suivre à la lettre cette règle, vous n'obtiendrez jamais des résultats comparables aux photos des professionnels. Les photographes paysagistes ne peuvent prendre des photos que deux fois par jour. Tout d'abord, à l'aube : il est préférable de commencer à photographier 15 à 30 minutes avant le lever du soleil et 30 minutes à une heure (selon l'intensité de la lumière) après le lever du soleil. Deuxièmement, au coucher du soleil. Pourquoi seulement deux fois par jour ? C'est la règle. Le fait est que ce n'est qu'à l'aube et au coucher du soleil que vous pouvez trouver une lumière douce et chaude et des ombres subtiles, ce qui vous permet d'obtenir un éclairage de qualité professionnelle pour la photographie de paysage.

Le trépied est votre meilleur ami

Vous connaissez maintenant l'emploi du temps d'un photographe paysagiste professionnel : vous devez vous lever avant l'aube et sauter presque tous les dîners. Si cela ne vous pose aucun problème, il est temps de révéler un autre secret important : puisque vous photographiez dans des conditions de faible luminosité, vous devez toujours utiliser un trépied. Tous les jours. En permanence. En photographie de paysage, il n'y a pas de photos prises sans trépied. Je dois vous prévenir qu'un matin vous verrez certainement un amateur à côté de vous prendre les mêmes photos que vous, mais sans trépied. Il ne sait pas encore qu'il obtiendra les photos les plus floues, surexposées et floues de toute sa vie.

Trépieds : les avantages de la fibre de carbone

Derniers modèles les trépieds sont en fibre de carbone. De tels trépieds présentent deux avantages: premièrement, ils sont beaucoup plus légers que les trépieds métalliques traditionnels et ne leur sont pas inférieurs en stabilité, et deuxièmement, les trépieds en fibre de carbone ne résonnent pas comme ceux en métal, c'est-à-dire. le risque de vibration est réduit. Mais il y a aussi un inconvénient. Comme vous vous en doutez, ces trépieds ne sont pas bon marché.

Mode priorité à l'ouverture

Pour les photographes de paysage professionnels, le mode de prise de vue principal est le mode priorité à l'ouverture (sur la molette, il correspond au réglage A ou Av). La raison de sa popularité réside dans le fait qu'il vous permet de résoudre des problèmes créatifs. Ce que je veux dire? Supposons que vous preniez une photo d'un tigre avec un objectif grand angle et que vous vouliez faire la mise au point sur le tigre (au premier plan) et flouter l'arrière-plan. En mode priorité à l'ouverture, c'est assez simple : définissez la plus petite valeur d'ouverture disponible pour votre objectif (par exemple, f/2,8, f/4 ou f/5,6) et faites la mise au point sur le tigre. C'est tout! L'appareil photo et l'objectif grand angle feront le reste : vous obtiendrez une photo nette d'un tigre avec un arrière-plan complètement flou. Ainsi, vous venez de maîtriser l'une des trois principales techniques d'utilisation du diaphragme. Les faibles valeurs d'ouverture (plus un objectif grand angle) vous permettent de faire la mise au point sur le sujet de premier plan et de flouter l'arrière-plan. Mais comment obtenir une image nette à la fois du tigre et de l'arrière-plan si vous voulez voir le tigre sur la photo dans les environs ? L'ouverture doit être réglée sur f/8 ou f/11. Ces deux valeurs sont optimales lorsque vous souhaitez capturer une scène telle que nos yeux la voient (sans flou d'arrière-plan créatif). Les objets éloignés en arrière-plan seront légèrement flous, mais pas trop. C'est la deuxième méthode de travail en mode priorité à l'ouverture. La troisième technique est lorsque vous avez besoin d'obtenir la clarté maximale de l'image entière : premier plan, environnement(milieu) et arrière-plan. Choisissez simplement la valeur d'ouverture maximale (f/22 ou f/36).

Composition correcte

La prochaine fois que vous achèterez un magazine de voyage avec de beaux paysages ou que vous étudierez le travail des maîtres de la photographie numérique de paysage, faites attention aux images avec de vastes étendues. Vous constaterez que dans presque toutes les photos, il y a trois éléments. Le premier est le premier plan. Par exemple, si le soleil se couche dans la mer sur une photo de coucher de soleil, l'image ne commence pas à la surface de l'eau, mais sur le rivage. La côte devient le premier plan. Le deuxième élément est le sujet principal. Dans le cas d'une photographie de coucher de soleil, il peut s'agir de la mer reflétant le soleil couchant ou du soleil lui-même. Le dernier, troisième élément est l'arrière-plan. Sur la photo du coucher de soleil, c'est le ciel et les nuages. Les trois éléments sont nécessaires pour créer une photographie de paysage impressionnante. La prochaine fois que vous photographierez, demandez-vous : "Que dois-je choisir comme premier plan ?" Cette nuance est souvent oubliée par les photographes amateurs. Rappelez-vous toujours les trois éléments d'un paysage, et vous serez en mesure de transmettre sa beauté et son ampleur.

Une autre raison de prendre des photos à l'aube

Un avantage supplémentaire de photographier à l'aube (et non au coucher du soleil) est que l'eau du lac, de la rivière, de la mer, etc. sera plus calme, car il y a toujours moins de vent le matin qu'en fin de journée. Par conséquent, si vous souhaitez obtenir une image miroir sur la surface de l'eau du lac, il est préférable de prendre une photo tôt le matin et non tard le soir.

Cascades de tir

Vous voulez photographier les flots soyeux d'une chute d'eau ou d'un ruisseau comme un pro ? Le secret est de laisser l'obturateur de l'objectif ouvert pendant au moins une ou deux secondes. L'eau coulera et tout le reste (pierres et arbres près d'une cascade ou d'un ruisseau) restera inchangé. La procédure est la suivante : sélectionnez le mode priorité à la vitesse (réglé sur S OU TV sur le commutateur à molette) et réglez la vitesse d'obturation sur une ou deux secondes. Même lors de la prise de vue par temps nuageux, l'obturateur ouvert pendant quelques secondes laissera entrer suffisamment de lumière pour vous donner une image complètement soufflée. C'est pourquoi photographes professionnels prendre des photos de cascades à l'aube ou juste après le coucher du soleil, lorsqu'il y a beaucoup moins de lumière. De plus, ils utilisent un filtre à densité neutre. Il s'agit d'un filtre spécial qui est vissé sur l'objectif et réduit la quantité de lumière entrant dans l'appareil photo. Dans ces conditions, vous pouvez laisser l'obturateur ouvert quelques secondes. Il y a si peu de lumière traversant l'objectif que vous obtenez une photo nette du flux d'eau qui coule. Si vous ne disposez pas d'un tel filtre, mais que la cascade ou le ruisseau qui vous intéresse est situé au plus profond de la forêt (c'est-à-dire caché dans une ombre dense), un effet similaire peut être obtenu à l'aide d'une astuce simple. Montez votre appareil photo sur un trépied, définissez le mode priorité à l'ouverture et choisissez la plus grande ouverture disponible (f/22 ou f/36, évidemment). L'obturateur de l'objectif restera ouvert plus longtemps que d'habitude (à l'ombre dense, ce n'est pas un problème), et vous obtiendrez le même effet d'un jet d'eau "soyeux".

Utilisation filtre polarisant

Lors de la prise de vue de cascades, vous pouvez utiliser un filtre polarisant au lieu d'un filtre de densité neutre. Cela permet, d'une part, de supprimer les reflets dans la cascade et sur les pierres, et d'autre part, de réduire la quantité de lumière entrant dans l'objectif, ce qui permet d'utiliser de grandes vitesses d'obturation. Des vitesses d'obturation élevées augmentent l'effet soyeux, alors essayez différents réglages (4,6,10s, etc.) et voyez lequel vous donne le meilleur résultat.

Vous voulez des conseils avisés pour photographier une forêt ? Ne prenez pas de photos du sol. Le sol dans la forêt n'est souvent pas très attrayant (branches tombées, feuilles pourries - tout cela n'ajoute rien à l'esthétique), c'est pourquoi de nombreux photographes professionnels ne photographient pas le sol - cela contraste trop avec la beauté des arbres. Bien sûr, si le sol forestier semble normal, il peut être ajouté au cadre, sinon, il est préférable de conserver le cadre. Et encore un conseil. Il est préférable de photographier en forêt par temps nuageux, car il est très difficile de prendre une photo de forêt en plein soleil. Cependant, il y a une exception à cette règle : s'il y a du brouillard dans la forêt par une journée ensoleillée, les rayons du soleil traversant la brume peuvent être très impressionnants.

Horizon

La réponse à la question "Où doit être la ligne d'horizon?" assez simple. Ne répétez pas les erreurs des amateurs et ne placez pas la ligne d'horizon strictement au centre de la photo, sinon vos paysages ressembleront toujours à des clichés Polaroid. Tout d'abord, décidez vous-même sur quoi vous voulez vous concentrer : au sol ou dans le ciel. Si le ciel est magnifique, assurez-vous que la ligne d'horizon se trouve dans le tiers inférieur de la photo (l'accent est mis sur le ciel). Si la terre ou l'eau semble plus intéressante, la ligne d'horizon doit se trouver dans le tiers supérieur de la photo. Plus important encore, chacune de ces méthodes donnera à votre photo plus de profondeur et de couleur.

Ciel ennuyeux ? Changer les règles

S'il n'y a rien d'intéressant dans le ciel lors de la prise de vue d'un paysage, vous pouvez abandonner la règle du tiers et laisser la partie minimale nécessaire du ciel dans le cadre. Capturez 7/8 de la terre ou de l'eau et seulement 1/8 du ciel. En conséquence, l'attention des téléspectateurs sera attirée par un premier plan plus intéressant.