Vezi eternitatea într-o clipă
O lume imensă - într-un grăunte de nisip,
Într-o singură mână - infinit
Și cerul - într-o ceașcă de floare.

William Blake, tradus de S. Y. Marshak

Toc cubic. Fragment. Lenjerie. secolul al 19-lea Rusia. Sankt Petersburg, Muzeul Etnografic

Cuvântul batik (malaez batek) este derivat din cuvântul malayo-indonezian titik (titek) - punct, picătură. Acesta este singurul lucru care se știe despre termen în mod fiabil. Cuvântul „batik” în Indonezia a apărut destul de târziu, poate după secolul al XVI-lea. De-a lungul timpului, procesul de creare a unui model folosind ceară topită și țesătura finită a început să se numească batik. Același termen în vremea noastră s-a mutat la țesăturile de fabrică imprimate și realizate cu ajutorul tipăririi digitale moderne (print).

Cuvântul „batik” a devenit sinonim cu țesătura cu model în Indonezia. In plus, tehnicile de rezervare a ceara sunt folosite pe orice suprafata. De exemplu, în Malaezia, Indonezia, acest lucru se face pe țesătură, hârtie, lemn, bambus, nucă de cocos, piele, cupru, sticlă, oglindă, ceramică. Și toate acestea se numesc batik. Formal, se poate considera că numai tehnica tradițională de a crea un model pe țesătură folosind ceară sau compuși similari ar trebui să fie numită batik.

Cea mai veche metodă de decorare a țesăturilor prin rezervarea unui model cu ceară încălzită, parafină, rășină sau alte substanțe era cunoscută în multe țări, începând din Sumer. Au supraviețuit țesături copte egiptene din in și lână din secolele III-VIII cu un model alb pe fundal albastru și roșu.

În Japonia, Sri Lanka, Peru, Iran, Armenia, Azerbaidjan, țări africane, au existat și tehnici de batik fierbinte.

Se știe că în secolul VI în Malaezia au făcut material din scoarța unui copac. Modelul a fost aplicat cu ceară colectată de la albinele sălbatice și vopsit cu vopsea roșie de piatră (ocru) sau funingine. Aceasta este o metodă străveche de vopsire a țesăturilor în China. Sursele scrise raportează că încă din secolul al III-lea î.Hr. e. oamenii Miao și alții au început să folosească tehnica ceară pentru a crea nu numai indigo, ci și țesături multicolore și au atins perfecțiunea.

Acesta este modul în care scandările sunt aplicate modelelor de ceară în Indonezia

Se crede că în Indonezia, baticul a început să se dezvolte la începutul erei noastre. Este greu de spus dacă Indonezia este locul de naștere al batikului sau dacă a venit aici sub influența tradițiilor indiene și chineze. Se știe că în zonele muntoase izolate din Sulawesi de Sud s-au creat țesături, mai întâi cu pastă de orez, iar mai târziu cu ceară. Cel mai probabil, dezvoltarea batikului a mers din direcții diferite.

Faima mondială a batikului indonezian este rezultatul unei combinații de tehnică unică și pricepere artistică, cu care sunt întruchipate cele mai vechi modele, păstrate cu grijă până astăzi. Există câteva mii de ele, dar este imposibil să luăm în considerare toate opțiunile care apar. În Indonezia tehnica batik a fost adusă la perfecțiune datorită faptului că a devenit o artă de curte în palatele din Java Centrală. Și acum, în primul rând, insula Java este renumită pentru batici. Acestea sunt țesături tradiționale care sunt încă folosite în țară ca haine de zi cu zi și de sărbătoare de către majoritatea populației indoneziene, atât bărbați, cât și femei. În mod tradițional, bucăți de țesătură din bumbac sau in erau pregătite pentru vopsit timp de câteva zile: erau înmuiate, spălate, păstrate în diverse soluții, bătute cu ciocane.

După o lungă pregătire, desenul a fost aplicat cu ceară. Există multe opțiuni pentru rezerva de ceară. Pe lângă ceara de albine, compoziția include parafină, grăsime, ulei de cocos, rășină și colofoniu pentru a îngroșa compoziția și alte componente, care, uneori, sunt un secret de familie. Drept urmare, rezerva pe țesătură arată ca un model în relief de diferite tonuri - de la galben strălucitor la maro. Rezerva s-a aplicat odata cu un bat de bambus, ulterior cu o pensula.

Importul în țară a țesăturilor fine de bumbac - indian, apoi olandez și nevoia straturilor superioare ale societății de îmbrăcăminte rafinată au dus în secolul al XVII-lea la inventarea cântărilor de metal cu mâner de bambus. Datorită lui, desenul cu ceară a înflorit în această epocă. Următorul pas în crearea batikului este vopsirea țesăturii. Inițial, s-au folosit vopsele vegetale - rădăcini, frunze, scoarță.

În varianta tradițională, indigo este luat pentru prima vopsire. Țesătura este scufundată în vopsea rece de multe ori pe parcursul unei săptămâni și jumătate sau mai mult. Ia o culoare albastru din ce in ce mai inchis. Batikurile antice erau vopsite într-o singură culoare. În jurul anului 1700, a fost inventată o vopsire suplimentară maro cu scoarța copacului soga. Fiecare etapă de vopsire este finalizată prin clătirea țesăturii în apă curentă și uscare. După fiecare vopsire, ceara este îndepărtată foarte simplu - țesătura este „fiartă” puțin în apă clocotită și ceara se topește. Apoi se aplică următoarea rezervă.

În concluzie, în ciuda rezistenței coloranților vegetali, aceștia sunt fixați într-o soluție de borax, alaun, zahăr și suc de lămâie. Și în final, țesătura este spălată. Așa se naște adevăratul batik.

Batikul indonezian pictat cu cântări se numește „tulis”, care înseamnă literal „scris”. La mijlocul secolului al XIX-lea în Java au început să aplice un model de ceară folosind ștampile de cupru - chaps. Majoritatea baticilor făcut singur asa se face astazi. Iar materialul se numește kain chap. Modelul cu ajutorul unei ștampile este mai precis, iar fiecare fragment este același. Acest lucru ajută la deosebirea chap batik de tulis batik. În același timp, chap-batik își pierde spiritualitatea, farmecul unei linii create de om, în care sunt înglobate atât gândul, cât și sentimentul.

Batik modern. Indonezia, aproximativ. Bali. Fotografie de M. Tsyganov

În anii 1960, aparent sub influența culturii europene și americane, Indonezia a început să creeze picturi batik, panouri, perdele cu subiecte apropiate picturii occidentale și neobișnuite pentru batik tradițional: peisaje, figuri de oameni, scene cotidiene, compoziții abstracte. De-a lungul timpului, țesăturile au început să fie folosite pentru haine tăiate, mobilier și alte scopuri. Țesăturile create folosind tehnologia tradițională sunt scumpe și producția lor nu este profitabilă. Prin urmare, vechea tehnologie complexă pe termen lung pentru crearea batikului este acum păstrată doar în ateliere individuale. De obicei, se folosește o versiune simplificată și, mai des, o ștampilă. Astăzi, când baticul se face peste tot pe insule, puteți găsi și tehnici moderne similare cu batik-ul nostru fierbinte. Colonizarea Indoneziei și Indiei a contribuit la dezvoltarea batikului și la pătrunderea acestuia în Europa.

Modul european (inclusiv al nostru) de a lucra cu ceara are o relație foarte îndepărtată cu baticul tradițional.

Baticul indonezian a devenit cunoscut europeni prin Olanda la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea și, posibil, mai devreme. Dar atitudinea față de el a fost destul de disprețuitoare. În opinia unui european, aceste produse păreau „puține și antiartistice”, deși „caracteristica” lor era totuși apreciată.

Din 1835, în Olanda au fost deschise mai multe fabrici, unde maeștrii aduși din Java predau batik. La începutul anilor 1900, batikul era produs în masă în Germania. S-au făcut multe aici pentru a dezvolta și populariza batik-ul de ceară manual în timpul nostru. La începutul secolului al XX-lea, în Germania a fost creat un ac de batik pentru aplicarea ceară, ulterior i s-a atașat o baterie. Au apărut tehnici de suprapuneri multiple cu ceară sau, dimpotrivă, aplicarea la suprafață a coloranților. La sfârșitul secolului al XX-lea, popularitatea batikului în Europa a atins apogeul.

În Rusia, o tehnică asemănătoare batikului de ceară a fost folosită din cele mai vechi timpuri. În secolele XVI-XVII a ajuns la perfecțiune. Pentru rezerva (vapa), pe langa ceara, s-a folosit argila, pasta de hrisca cu alaun. Compoziția a fost aplicată cu pensule. Dacă modelul a fost realizat cu scânduri sculptate, atunci țesătura se numea gofrare cu ceară. Au vopsit țesătura prin scufundare în indigo - vopsire cub, așa că acum se numesc toc cub.

Apariția în Europa a țesăturilor orientale în tehnica batikului a dus la începutul secolului al XX-lea la o pasiune pentru țesăturile pictate manual. În Rusia, în anii 1910-1911, au fost publicate manuale despre pictura pe țesături, pictura pe mătase și bumbac, tehnica batik de ceară pe hârtie, in, țesături de lână și mătase, hârtie, pergament, carton, destinate numeroaselor artele industriale și gospodine.

„Pictura pe țesături aparține categoriei celor mai bune meșteșuguri fine și are o astfel de varietate de tipuri care nu pot fi găsite în altă zonă...”, a scris unul dintre aceste manuale. Ediția din 1916 se numea Batik. Noul fel pictură pe hârtie, in, lână și mătase. Atunci nu a mai fost timp pentru batik ... Baticul fierbinte a reapărut deja în perioada sovietică - în 1930, când primul atelier de pictură a țesăturilor a fost creat la Leningrad în „Asociația Artiștilor”. Spre deosebire de umplutura cunoscută la acea vreme, baticul fierbinte era numită „o nouă metodă de pictură”. După ce l-au simplificat, au pictat batiste, eșarfe, șaluri.

Pentru europeni le-a fost greu să reproducă procesul clasic de fabricare a batikului de ceară. Prin urmare, a apărut un mod diferit de lucru, mai accesibil - rezerva rece aplicat cu un tub de sticlă. A imitat batik fierbinte.

În Rusia, în 1936, a început să fie folosit în artela Tribuna. Poate că termenul „batik fierbinte” a apărut la noi în același timp cu „batik rece” pentru a distinge între ele. Compoziția de rezervă, instrumentele pentru aplicarea acesteia, stilul și tehnicile de pictură s-au schimbat. Această metodă limitează oarecum libertatea artistului, deoarece toate detaliile desenului au un contur cu rezervă și sunt pictate cu vopsele în interiorul conturului, iar desenul capătă un fel de claritate grafică și planeitate. Așa că au făcut eșarfe, eșarfe, cravate, cupoane pentru rochii, obiecte de interior: perdele, fețe de masă, șervețele, abajururi. La acea vreme, pictura era un mijloc de agitație și oportunitatea de a realiza în mod independent țesături cu un model.

După o perioadă de artă de avangardă, „... Drumul Mătăsii Rusiei a fost asfaltat în mod fiabil. Inchis cu gard. A început epoca „artelor și meșteșugurilor” sovietice. Iar munca pe mătase - batik, dacă doriți - atât în ​​practică, cât și în minte, de mult timp s-a transformat în eșarfe cu trandafiri, diamante, pești, în panouri decorative „Toamna”, „Primăvara”, „Apus de soare”, „Zori. „, într-un element de costum , în eșarfe de gaz cu pete...”, - artista Marina Lukashevich a caracterizat succint perioada sovietică.

Lucrătorii noștri din anii 1940 și 50 au pictat eșarfe cu ajutorul unui ac electric și parafină cu aditivi. În anii 60 au trecut la tuburi de sticlă și o rezervă de frig. Batikul rece a devenit larg răspândit în multe țări în anii 1970 și 80. De la sfârșitul anilor 1930 până la sfârșitul anilor 1990, toți ai noștri ghiduri de studiu, numită „Pictura țesăturilor” a descris în principal aceste două tehnici. Astfel, conceptul de „batik” a devenit sinonim cu „țesăturile de pictură”. O denumire mai scurtă în limba rusă câștigă de obicei - de la începutul secolului 21, au început să apară tot mai multe cărți despre Batik.

Ace de batik electric de Irina Trofimova pe fundalul batikului indian de la mijlocul secolului al XX-lea

Tatyana Shikhireva:

„M-am lăsat dus de batik fierbinte și încerc să nu mă abat... Oricine a lucrat în această tehnică știe că mai întâi trebuie să faci cel mai deschis, apoi din ce în ce mai întunecat. Și tot timpul trebuie să ții cont de ce am avut lumină, ce era întuneric. Este atât de interesant și incitant încât este dificil să refuzi o astfel de muncă.

Elena Dorojkina:

: „Cu cât fac mai mult batik, cu atât mă îndepărtez de tehnicile sale clasice (rece, fierbinte). Îmi limitează dorințele creative, nu îmi permit să fac idei compoziționale complexe. Batikul rece este un contur - o chenar, nu vă permite să creați nuanțe subtile, pitorești. Fierbinte - complet cu ceară, unde totul este foarte decorativ, dar monosilabic și plat, aceste tehnici, de regulă, implică decorarea țesăturii pentru haine, de fapt, pentru care a fost inventat baticul. Nu este suficient pentru mine. În procesul multor ani de muncă în batik, mi-am descoperit propria tehnică care îmi permite să-mi realizez parcelele pe mătase. Tehnica mea este pictura liberă. De regulă, conform unei schițe preliminare. Mătasea permite vopseaua să se răspândească frumos, blând și adesea sugerează în sine efecte noi, trebuie doar să le prindeți, să le arătați și să le subliniați. Procesul este complex, subtil, dar interesant. Putem spune că interacționăm cu această tehnică.

Dorojkina Elena (orașul Korolev). Vară. 2005. Mătase. Pictura gratuită. 49x50 cm.

Fondatorul școlii letone de tapiserie, artistul Rudolf Heimrat (1926-1992), și-a început cariera în anii 1950 cu batik și ceramică.

Am găsit opera lui Heimrath în tehnica tapiseriei. În anii 1970, Heimrat a introdus în mod organic o varietate de tehnici în tapiserie netedă - pardoseală, tapițerie, țesături ajurate, noduri de grămadă, folosește sisal, in și fir metalic.

Rudolf Heimrath (1926-1992). „Pescărele”. 1968 RSS Letonă, Riga. Lână, in, densitate bază 2 fire la 1 cm.200x250 cm.

fragment

La începutul anilor 1960, Juozas Balchikonis (1924-2010), fondatorul școlii lituaniene de textile artistice, și-a început experimentele în tehnica batikului fierbinte. Acestea erau perdele de in și panouri de perete bazate pe cântece și legende populare lituaniene. Experiența lui este încă interesantă, în special pentru că pare a fi singurul artist (în URSS și Rusia de astăzi) care a folosit vopsele vegetale în batik. De exemplu, artista a obținut tonuri verzui și maro din scoarța copacului, mușchi și rugină.

Balchikonis Kestutis (Lituania). Vacanță pe Neman. 1978. Bumbac. Batik fierbinte. 230x304 cm.Muzeul Național al Lituaniei.

Baticii monumentali, aproape de pictura în frescă, au făcut o impresie puternică la expoziții. A devenit clar că batik este destul de demn să ocupe un loc în interiorul public.
Expoziția lui Juozas Balchikonis de la Moscova la începutul anilor 1970 a făcut o impresie atât de mare asupra Irinei Trofimova, încât și-a dedicat întreaga viață creativă acestei forme de artă. Artistul a studiat tehnica batikului în Delhi. Ea a vizitat multe republici asiatice și țări din Asia de Sud-Est. Timp de o jumătate de secol de muncă (din 1962) în baticul autoarei, ea nu a trădat niciodată baticul fierbinte, propriul ei stil și dimensiunea monumentală a pânzelor (de obicei au dimensiunea de 265x100 cm). Irina Trofimova consideră că tehnica tradițională antică nu limitează posibilitățile autoarei, ci ajută la creativitate. Artistă onorată a Rusiei, ea a lucrat în asociația „Primăvara” timp de mai bine de 30 de ani. Ea a creat peste 1.000 de modele tematice și suveniruri premiate pentru basma. Peste 100 de panouri monumentale, dintre care multe sunt păstrate în muzeele din țară și din străinătate. Și în fiecare an apar serii noi dedicate diverse subiecte. Pe pânze sunt de obicei figuri mari în costume care corespund exact epocii, obiecte care simbolizează tema aleasă.

Trofimova Irina (Moscova). Egipt. China. Evul mediu. Triptic. 2010. Bumbac. Batik fierbinte. 265x100 cm.

Pentru un artist care lucrează în industria textila(design de țesături, batice, perdele), baticul de autor a devenit un outlet încă din anii 70, permițând creativitatea liberă.
În perioada perestroika, batik a fost un bun ajutor pentru acești artiști care nu erau revendicați. Mulți maeștri de tapiserie au trecut la pictură.

Kosulnikova Elena (Moscova). Nordul Rusiei. 2011. Batik fierbinte.

Tatyana Shikhireva:

„Vreau să arăt drama, tragedia care se dezvoltă în această imagine. Merg mereu de la un fel de intriga. Îmi place foarte mult să desenez detalii, de exemplu, un gât cu volan, o nuntă cu flori. Un apel la unii. cealaltă epocă este interesantă. Sapă mult în cărți despre istorie, modă din diferite epoci, găsesc un fel de imagine pentru mine și îmi creez propria imagine.

Shikhireva Tatiana (Moscova). Buna Vestire. Partea stângă a compoziției. 2000. Batik fierbinte

Chagorova Tatiana (Penza). „Multe fete – sunt singur”. Poliptic. 2010. Bumbac. Batik fierbinte. 180x80cm. fiecare parte

Gamayunova Olga (Moscova). Iarnă. Partea centrală a tripticului. 2006. Mătase. batik rece

Marina Lukașevici. Barbat si pisica. Mătase. batik dublu

Lozhkina O. (Ijevsk). Cântecul strămoșilor. batik rece. 145x60 cm.

Shikhova Svetlana (Uzbekistan, Fergana). Vânzător de pepene galben. 2010. Mătase. 70x60 cm.

Shikhova S. „Chor-minor”. Batic volumetric. Mătase, excelsior. 60x80 cm.Uzbekistan, Fergana. 2010

Shikhova S. „Luna de primăvară a Ramadanului”. Batic volumetric. Mătase, excelsior. 65x75 cm.Uzbekistan, Fergana. 2010

Talaev Alexandru. Seara de Craciun. 2009. Mătase. pictura liberă

Intrigile Mariei Kaminskaya sunt infinit variate. Acestea sunt flori de câmp și de grădină, viața marinăși insecte, personaje reale și fictive înconjurate de detalii cotidiene realiste, peisaje, compoziții decorative elegante, când misterioase, când poetice, când luminoase, când sumbre. În lumea acestui artist, chiar și peștii au propria lor față și caracter. Interiorul este întotdeauna cu o fereastră în spatele căreia orașul este fie real, fie inventat. Panouri multicolore sau subtil monocrome, laconice sau cu detalii care pot fi privite la nesfârșit. Orice este descris în lucrare, este întotdeauna decorativ, pitoresc și realist în același timp.

Kaminskaia Maria. Libelule. Din seria Drumul Mătăsii. 2009. Mătase. batik rece

Kaminskaia Maria. Eșarfă „Rodie”, Mătase/Batik 55cm x 55cm 2007

Kaminskaia Maria. Coasta. sifon crep/batik 60cm x 60cm 2009

Kaminskaia Maria. Natura morta cu ceainice, matase texturata/batik 63cm x 63cm 2010

Serghei Pușkarev (Sergiev Posad). Soare de iarna. 1985. Mătase. Tehnica autorului. 90x160 cm

Serghei Pușkarev. Muzică antică. Parte dintr-un triptic. 1980. Mătase. Tehnica autorului. 90x110 cm.Moscova, Muzeul de Artă Modernă

Uzdenikova Elena. Ilustrație pentru basmul persan „Crapul de aur”. 2002. Mătase. Batik rece, pictură. 15x25 cm.

Carte de artă grafică Elena Uzdenikova, lucrând la batik în același timp, pictură combinată organic pe mătase cu ilustrații de carte la basmele persane. Când sunt publicate (spre deosebire de sulurile antice), ilustrațiile vor fi realizate în mod obișnuit de imprimare, dar miniaturile vor păstra efectul neobișnuit de desen pe țesătură.

Orice sentimente și gânduri vii care îl entuziasmează pe artist, oricât de ciudat ar părea cuiva când vorbește despre artă decorativă, pot fi transmise într-un tablou pe țesătură. Și dacă autorul le are într-adevăr, atunci este ușor să găsiți o soluție de compoziție naturală, non-standard, corespunzătoare. Atunci nu va fi nevoie de metode formale de împărțire a planului în pătrate, dungi și alte forme geometrice, aceste „schele” care nu poartă nicio încărcătură semantică.

Pentru privitor, dacă nu înțelege tehnicile picturii, nu contează în ce tehnică este realizată lucrarea. El percepe imaginea ca un întreg... Lucrul cu ceară fierbinte fascinează, este asemănător cu magia antică. Dacă un artist lucrează în tehnica „pură” a batikului fierbinte, acest lucru prezintă un interes deosebit, dar asta nu înseamnă că batikul rece și alte tehnici mixte, ale autorului, sunt „mai rele”. Sunt doar moduri diferite de a decora materialul.

Chimono. Fragment. Japonia

Pictura pe mătase cu vopsele minerale este tradițională pentru China. Artiștii japonezi au obișnuit de mult să creeze, de exemplu, un kimono în același timp de rezervă, șablon, pictură rafinată, broderie, aurire.

În vremea noastră, când se amestecă nu numai anumite tipuri artă, dar chiar artă, tehnologie și știință, nu este de mirare că un artist curios combină diferite tehnici într-o singură lucrare, deși puritatea unui anumit tip de pictură are propriul farmec. Noi metode de lucru a țesăturii sunt în mod constant inventate.

Vopselele acrilice sunt un analog modern al vopselelor minerale antice și al metodelor anterioare de tratare a împrăștierii vopselelor, cum ar fi adăugarea de sare în vopsele, îngroșarea din amidon, tragacant, gelatină etc. Vopseaua în ulei a fost folosită activ în imprimeurile vechi rusești, la crearea costumelor de teatru. . Un tablou pictat cu vopsele în ulei pe pânză este, de asemenea, pictură pe țesătură. Dar pictura pe țesătură în alte tehnici, care poate fi confundată cu pictura în ulei, de exemplu, cu greu poate fi considerată un fenomen pozitiv, precum și orice imitație a unei tehnici prin intermediul alteia. Vopselele dense de acoperire au oferit artiștilor posibilitatea de a desena liber pe țesătură, ca pe hârtie. Artistul alege mijloace tehnice, care vă va ajuta să vă exprimați cât mai mult posibil intențiile.

Anna Miloserdova:

„Un profesionist, mi se pare, este o persoană care este familiarizată cu toate cele cunoscute și deține toate tehnologiile disponibile. Sunt pentru experiment, deoarece dă naștere la noi efecte, noi tehnici și tehnologii, adesea ale autorului, și odată cu ele - noi stări și senzații în privitor, până la o nouă viziune asupra lumii...
Folosesc activ acrilicul, cred că invențiile bune nu trebuie neglijate. Aceasta este versatilitatea, o paletă largă și activă, durabilitate, viață lungă, efecte noi. Adevărat, vopselele reacționează diferit la lumină, acest lucru trebuie luat în considerare ... De ce acrilic pe țesătură și nu pe hârtie? Pentru că pânza nu este hârtie. Acrilul nu egalizează hârtia și textilele și nu determină alegerea tehnicii. Proprietăți diferite, efecte diferite, deci soluții diferite, rezultat diferit, percepție diferită. Dacă lucrarea în textile sugerează de ce nu pe hârtie, atunci autorul nu cunoaște și înțelege pe deplin materialul și nu știe cum să-i folosească caracteristicile.

Miloserdova Anna (Moscova). Cursul lucrurilor. Triptic. 2007. Mătase. Batik rece, pictură. 70x210 cm.Moscova, Muzeul Darwin

Se întâmplă ca tehnicile să fie îngrămădite una peste alta, acest lucru este perceput ca violență împotriva modelului și țesăturii. O soluție laconică este de obicei cea mai optimă... Folosirea rolelor, ștampilelor sau tehnicilor mecanizate care amintesc de acestea în batik de șevalet pare fără sens. De aceea este al autorului, unic. Ștampila este potrivită pentru producția replicată de țesături sau produse utilitare... Culorile strălucitoare nu garantează încă un produs „luminos”. Personalitatea artistului este cea care o face astfel.

Lucrările artiștilor contemporani arată că totul este supus batikului. Orice teme și scări: format mare, format înalt și chiar serial, depășind astfel limitările inițiale ale lățimii țesăturii. Toate genurile sunt disponibile pentru batik: peisaj și portret, compoziții decorative abstracte și scene de gen, naturi moarte și animale.

Godich Marina. Seara de iarna. 2010. Mătase. batik rece. 56x56cm.

Batik poate impresiona publicul înainte de începerea spectacolului cu o cortină la scară mare sau cu dimensiuni grandioase la o expoziție, într-un muzeu sau într-un interior public. Poate mulțumi cu o poză mică agățată acasă deasupra canapelei sau într-un birou strict al directorului. Batikul se poate transforma în fețe de masă, șervețele, haine tradiționale naționale și europene.

Are un singur punct slab - lipsa de apărare înainte de timp. Și totuși, o țesătură de scurtă durată supraviețuiește adesea creatorilor săi. Dacă ar exista o arhivă de opere de artă, unde ar putea găsi un refugiu pentru opera oricăror autori, am fi mult mai bogați. Până acum, într-o oarecare măsură, doar muzeele au depășit această problemă. Este timpul să creăm un muzeu în Rusia, dacă nu al batikului, atunci al textilelor în general. Și s-ar putea începe cu o expoziție serioasă, de anvergură, dedicată atât istoriei, cât și batikului modern.

înregistrări în jurnal și site-ul personal al Irinei Dvorkina

O jumătate de secol de batik de autor

O jumătate de secol de batik de autor. Partea 2

Site-ul Irina Dvorkina

Shikhova S. „Vânzătorul de pepeni”. Batic volumetric. Mătase, excelsior. 70x60 cm.Uzbekistan, Fergana. 2010. Fragment

Din cele mai vechi timpuri, oamenii au învățat să picteze și să decoreze țesăturile, făcând din această ocupație una dintre cele mai importante meșteșuguri. Primii maeștri ai vopsirii și tipăririi țesăturilor au trăit pe teritoriile Chinei și Indiei moderne. Oamenii de știință au stabilit că coloranții naturali au fost descoperiți și au început să fie folosiți cu câteva milenii î.Hr. Mulți au auzit de insula indoneziană Java. Acest loc este considerat a fi centrul mondial al nașterii batikului. Însuși cuvântul a apărut acolo. Tradus literal în rusă, înseamnă o procedură de desen cu ceară fierbinte. De la javanezi, această artă a fost adoptată de indieni și chinezi, egipteni și locuitorii Peruului antic.

Majoritatea istoricilor sunt de acord că originea batikului ar trebui atribuită secolelor XIII-XIV. Cu toate acestea, a atins o răspândire largă abia după câteva secole - până în secolul al XVII-lea. Atunci a fost creat un instrument special, care în dialectul local se numea „chan-ting”. A fost conceput pentru a aplica modele pe suprafața țesăturii folosind ceară topită. În exterior, cântarea era un mic recipient din cupru echipat cu un mâner din bambus sau lemn și avea, de asemenea, mai multe guri curbate. În prezent, utilizarea acestui instrument a dispărut în fundal, deoarece cea mai populară din Java a devenit ștampilarea „chap”.

Cum se face vopsirea cu țesături?

La proiectarea țesăturilor, meșterii folosesc o rezervă de diverse amestecuri. Acopera acele părți ale țesăturii care rămân nevopsite. Compoziția acestei rezerve poate include o varietate de componente: rășini vegetale și lemnoase, parafină, ceară de albine. Rezerva este concepută pentru a impregna materia și a o proteja în mod fiabil de efectele vopselei.

Când țesătura este pregătită, este scufundată în vopsea și, după un timp, rezerva existentă este îndepărtată. Un desen alb rămâne pe pânză, în timp ce restul fundalului este complet pictat.

În ciuda faptului că ștanțarea a fost utilizată pe scară largă recent, țesăturile sunt adesea pictate manual. Există mai multe moduri de a picta manual și fiecare are propriile sale caracteristici.

Când rezerva are aspectul de a fi aplicată pe țesătură buclă închisăși deja în interiorul acestuia produsul este supus pictării - acesta este un batik rece. Desenele din această tehnică se disting prin grafică clară, iar numărul de culori utilizate nu este limitat. Dacă rezerva servește atât la aplicarea conturului, cât și la acoperirea secțiunilor individuale ale țesăturii, o astfel de vopsire se numește batik fierbinte. Cu vopsirea liberă, modelele sunt aplicate cu lovituri libere. In fine, tehnica batic nodular presupune nu vopsirea țesăturii, ci colorarea sa exclusivă. Secțiuni separate ale materialului pot fi legate cu noduri.

ISTORIA ORIGINEI ŞI DISTRIBUŢIEI TEHNICII BATIK

Garifullina Lucia Ilfatovna

Student în anul 5, Departamentul de Tehnologie și Design, Universitatea de Stat Vyatka,
Federația Rusă, Kirov

Kulyabina Svetlana Alekseevna

consilier științific, profesor asociat VSU,
Federația Rusă, Kirov

În prezent, produsele realizate manual au o valoare deosebită, iar unul dintre cele mai populare tipuri de artă, care implică fabricarea manuală a produselor, este batik. Batik este un nume comun pentru o varietate de moduri și tehnici de pictură artistică pe țesătură. Arta fabricării batikului se bazează pe principiul aplicării unei rezerve. Acest principiu constă în faptul că secțiunile individuale ale țesutului sunt acoperite compoziție specială, care nu trece vopsea. Și atunci când vopsea este aplicată pe țesătură, aceste zone nevopsite formează modelul. Ca rezerva, se folosesc de obicei parafina, ceara de albine sau diverse rasini. De asemenea, în unele țări, de exemplu, în Indonezia, s-au păstrat rețete străvechi pentru o compoziție de rezervă preparată pe bază de pastă de orez, care a fost aplicată cu un bețișor de bambus. Dar tipul tradițional și cel mai comun de rezervă rămâne o rezervă pe bază de ceară. Datorită utilizării cerii, batik și-a primit numele, care în javaneză înseamnă „desen cu ceară fierbinte”.

Oamenii de știință nu au ajuns la o opinie unanimă cu privire la momentul apariției artei batikului. Majoritatea cred că această metodă de decorare a țesăturilor a apărut în secolul XIII-XIV. Cele mai vechi fragmente de textile pictate cu batik, posibil de origine indiană sau persană, au fost găsite în mormintele egiptene. Și cele mai vechi informații despre colorarea țesăturilor din literatura mondială datează din secolul I d.Hr. e. Pliniu cel Bătrân într-una dintre cărțile sale a descris în detaliu metoda de vopsire a țesăturilor folosită în Egipt: „În Egipt, hainele sunt vopsite într-un mod uimitor: după ce pânza albă este desenată, este impregnată nu cu vopsele, ci cu substanțe care absorb vopselele; când se face acest lucru, nu se vede nimic pe pânză, dar, după ce a coborât-o într-un cazan cu vopsea fierbinte, la momentul potrivit o scot vopsită. Descrierea este foarte asemănătoare cu definiția modernă a batikului. Abia acum astfel de soluții se numesc „rezervă”, deoarece protejează pânza de vopsea, rezervându-și culoarea originală. Nu există nicio îndoială că rădăcinile acestei forme de artă se întorc din cele mai vechi timpuri.

Există mai multe tipuri de batik. Una dintre cele mai vechi și cea mai interesantă specie designul țesăturii poate fi considerat batik înnodat (Fig. 1). Această artă are mii de ani de tradiție. Chiar și cel mai simplu și mai ieftin material, vopsit în acest fel, devine instantaneu unic. Principiul transformării sale este simplu. Conform unui anumit model al modelului, noduri foarte mici sunt legate pe o pânză nevopsită, răsucindu-le strâns cu un fir. Țesătura este apoi vopsită, îndepărtând firele, iar rezultatul este un model uimitor și unic. În mod similar, puteți vopsi materialul de mai multe ori, eliminând nodurile vechi și adăugând altele noi. Vopseaua de sub fire, unde țesătura este răsucită, nu este vopsită peste, păstrându-și culoarea, iar în alte zone țesătura este vopsită neuniform, formând astfel o întindere de culoare.

Pentru a face desenul mai interesant și mai bogat în culoare, se recomandă să repetați această vopsire de 2-3 ori cu vopsele de alte culori. După prima vopsire și spălare a țesăturii, nodurile nu sunt dezlegate, ci mai degrabă sunt legate altele noi pe alte zone deja vopsite ale țesăturii și vopsite din nou într-o culoare diferită în baie, obținând astfel mai multe tonuri și mai mult model interesant. Acest proces se poate repeta a treia oara, impunand noi noduri in functie de culoarea obtinuta dupa a doua vopsire. Acest tip de vopsire începe cu o tranziție de la o culoare deschisă (prima vopsire) la cea mai închisă (a treia vopsire). Dar este important să cunoașteți legile amestecării culorilor pentru a obține culoarea finală dorită. Batikul înnodat este realizat pe diverse materiale - bumbac, viscoză, in, lână, mătase naturală, acetat, triacetat și nailon - cu diferite clase de coloranți.

Dar, în ciuda existenței tehnologiei tradiționale de vopsire a țesăturilor, multe țări se pot lăuda cu propriul mod special. De exemplu, în India, unde acest tip de batik se numește „bandana”, există efect suplimentarîn tehnologie tehnica nodulară. Meșteșugarii indieni au învățat să lege mii de noduri minuscule prin țesătura cu o unghie lungă și ascuțită pe degetul mic și, astfel, să creeze ornamente complexe multicolore. În plus, fiecare nod este legat cu un fir comun. După ce a făcut mai multe întoarceri cu el pe o bucată de material ridicată cu un cui, următoarea zonă ridicată este înfășurată în jurul ei. După vopsirea și uscarea materialului, nu o călcați. Astfel, pânza păstrează efectul de ondulare. Această metodă vă permite să creați țesături chiar și cu un model complex floral sau „castraveți”. Această tehnică de pictură este încă folosită în India pentru a crea atât adăugiri la îmbrăcăminte, cât și îmbrăcămintea în sine. De obicei, hainele de sărbătoare sunt decorate cu batik înnodat. Africa de Vest are propriile sale idei despre tehnologia vopsirii țesăturilor, care constă în faptul că este acoperită în mod tradițional cu modele mari în formă de diamant. Înălțimea unor astfel de romburi este mare, este egală cu înălțimea medie a unei persoane de la umăr la picioare. Un astfel de ornament mare arată frumos în pliurile de îmbrăcăminte, care este o pânză dreptunghiulară de lățimea unui braț cu o fantă pentru cap.

De asemenea, această tehnică era comună în Japonia, unde era numită „shibari”, care înseamnă „a face un nod”. Această tehnică a venit în Japonia din China și Indonezia și se dezvolta deja acolo în felul ei, ceea ce se datora culturii sale specifice, izolării și autosuficienței. De asemenea, este interesant că o altă tehnică de creare a unui model era și ea răspândită în țară la acea vreme, care s-a format în stadiul de țesere. Se numea - ikat.

În fiecare țară, baticul înnodat avea propriile sale caracteristici. Adesea a fost completat cu detalii, de exemplu, margele sau broderii, iar undeva cu bucăți de oglindă (în India), în Africa, produsele erau decorate cu perle și scoici.

Figura 1. Batik înnodat

Următorul, unul dintre cele mai populare tipuri de batik este batik fierbinte (Fig. 2). Tehnologia constă în faptul că rezerva topită este aplicată pe conturul modelului sau acoperă secțiuni individuale ale pânzei. Acest batik își are originea în Indonezia, supraviețuind perioadei sale de glorie pe insula Java, unde specialiștii în această problemă au atins cote fără precedent de pricepere. Există o legendă javaneză care spune că unul dintre zeii cerești ai Indoneziei a coborât pe insulă, a văzut cât de proastă era viața oamenilor de acolo și a decis să-i ajute. A împrăștiat țesături magnifice pe câmpuri, a îngroșat nori multicolori, a strâns o picătură de ceară de la sute de albine și a început să danseze, stropit cu generozitate ceara și lăsând modele complicate ale urmelor sale. Și apoi s-a revărsat o ploaie multicoloră - verde, galbenă, albastră - și a pictat desenul cu multicolore colorate. Așa că oamenii au învățat despre batik și au învățat să vopsească țesăturile în culori strălucitoare și să creeze produse uimitor de frumoase.

Dar hainele din țesături cu modele realizate în această tehnică au fost la început permise să fie purtate doar de câțiva aleși - aristocrați. Ei și-au dedicat timpul liber pictării țesăturilor. Abia cu timpul, slujitorii, și apoi populația insulei, au început să se implice în această muncă delicată și foarte laborioasă. Pe insula Java, modelele și tehnicile tradiționale de aplicare a acestora au fost transmise din generație în generație, fiecare familie având un nume diferit. De exemplu, cheplokan, care înseamnă „cu modele care se repetă” sau kawung - „cu elemente circulare”.

Înainte de producerea primelor țesături, pictura era aplicată pe obiecte, în special pe scoarța luată dintr-un copac, cu ajutorul cerii topite a albinelor sălbatice, iar locurile rămase erau apoi vopsite cu coloranți vegetali. Odată cu apariția țesăturilor, această tehnologie a început să fie utilizată pentru designul lor. Cert este că ceara, atunci când este aplicată pe țesătură, nu permite vopselei să treacă prin ea însăși, adică își rezervă mecanic materia, care poate fi apoi vopsită, astfel încât zona care este acoperită cu ceară va fi mai ușoară decât cealaltă, ceea ce face posibilă crearea multor efecte diferite prin îndepărtarea cerii sau a pastei din țesătura vopsită.

Baticul fierbinte a atins cea mai mare ascensiune în secolul al XIV-lea, când a fost inventat „cântarea”, dispozitiv special pentru turnarea ceară, care este un rezervor metalic cu gura curbată, care a fost montat pe un mâner din bambus sau lemn. Acest dispozitiv, datorită faptului că ceara s-a turnat într-un flux subțire, a făcut posibilă aplicarea unor mișcări subțiri și a crea modele rafinate.

Rețetele de vopsea au fost păstrate de maeștri în cea mai strictă încredere. Au fost realizate din coloranti naturali: copaci, minerale, mirodenii, flori, pietre si aplicate numai pe tesaturi naturale.

Un tip special de batik fierbinte a devenit larg răspândit în China. Acolo se numea „leneș”. Tradiția acestei tehnici a fost transmisă în familii din generație în generație. Particularitatea acestei tehnici a fost tehnologia vopsirii țesăturii. Țesătura a fost întinsă și umplută cu ceară fierbinte, care a fost apoi răzuită, formând modele. Spațiul modelelor a fost umplut cu vopsea. Se folosea și metoda tradițională, când modelele erau vopsite cu ceară și, după uscare, erau scufundate într-o cuvă de vopsea, vopseaua acoperea materialul, lăsând zonele cu ceară nevopsite și formând astfel un model. Maeștrii de batik din China au devenit faimoși pentru oamenii Miao din provincia Guizhou. În lucrările lor, au folosit diverse tehnici de batik și au folosit o varietate de subiecte, inclusiv imagini cu păsări, animale, flori, plante, precum și modele geometrice. Pictura a fost realizată preponderent pe mătase.

Figura 2. Batik fierbinte

Cel mai tânăr, dar nu mai puțin comun tip de batik este batik rece (Fig. 3). Această metodă presupune aplicarea unei rezerve sub forma unui contur închis, creând o barieră în interiorul căreia se realizează vopsirea. La începutul secolului al XX-lea, baticul a început să-și experimenteze renașterea, datorită apariției țesăturilor orientale în Europa. Dar pentru europeni le-a fost greu să reproducă procesul clasic de realizare a batikului de ceară, așa că a fost creat un alt tip de pictură, mai accesibil și mai simplu, folosind o rezervă la rece și, în consecință, alte tehnici de pictură.

Această tehnică diferă de batik fierbinte nu numai prin temperatura rezervei, compoziția sa, instrumentele pentru aplicarea sa, precum și stilul de pictură s-au schimbat. Pentru pictura pe mătase se folosesc cel mai des liniile albe și colorate, care separă un spațiu de culoare de altul, în timp ce toate detaliile modelului au o margine clară și sunt vopsite cu vopsele doar în interiorul liniei de rezervă. Ca rezultat, desenul formează contururi clare.

Vopseaua se comportă diferit pe diferite țesături: se întinde mai bine pe mătăsurile subțiri, mai rău pe cele mai dense și, de regulă, la rece vopselele batik se aplică doar superficial, cu perii moi, burete sau tampoane de bumbac. În acest caz, pensula cu vopsea trebuie adusă aproape de linia de rezervă. Acest lucru trebuie făcut pentru ca vopseaua să nu păteze bariera de separare și să nu se deplaseze în zona vecină. Dacă se întâmplă acest lucru, este necesar să umeziți un tampon de bumbac cu apă și să încercați să îndepărtați petele de vopsea, încercând să o faceți rapid, înainte ca vopseaua să se usuce. Aceasta metoda, datorită faptului că eliminarea rezervei după colorare nu este implicată, este considerată cea mai simplă și mai sigură, ceea ce o face accesibilă și populară.

În Rusia, metoda batik la rece este folosită din 1936, datorită inventării unei compoziții de rezervă care nu necesita încălzire. Acest lucru l-a făcut locul de naștere al „batikului rece”. LA întreprinderile industriale in acest fel au realizat atat articole de garderoba: esarfe, esarfe, cravate, cupoane pentru rochii, cat si articole de interior: perdele, fete de masa, servetele, abajururi. Ulterior, prin această tehnică au început să fie create panouri decorative și picturale. În Europa, baticul rece a fost utilizat pe scară largă în anii 70-80.

Figura 3. Batik rece

Istoria asociată artei batikului este foarte lungă și detaliată, se transmite din generație în generație, fiind astfel păstrată. În același timp, baticul nu are nici un cadru rigid sau tradiții. Fiecare artist poate aplica diverse opțiuni de pictură, introducând ceva nou, îmbunătățindu-și constant tehnica.

Arta batikului, care a luat naștere din cele mai vechi timpuri, nu numai că nu își pierde relevanța în vremurile noastre, dar se confruntă și cu un vârf de popularitate, mai ales la noi. Acest lucru nu este surprinzător, deoarece avantajul acestui tip de artă este că este disponibil nu numai pentru artiștii profesioniști, ci și pentru oamenii obișnuiți care sunt interesați de creativitate și acul, deoarece caracteristicile acestei tehnici vă permit să creați produse care sunt minunat prin frumusețea lor și uimește prin diversitatea lor, variabilitatea, strălucirea culorilor și sunt, de asemenea, un loc pentru întruchiparea fanteziilor creative ale autorului și crearea de lucrări unice.

Bibliografie:

1. Goryushkina N.I. Lucrări de ac și decor // Școala de cusut [ Resursa electronica] - Mod de acces. - URL: http://www.osinka.ru/Sewing/Dekor/About/Batik.html (data accesării: 06/12/2015).

2. Demin L.R. Arta Indoneziei. Moscova: Cunoașterea, 1965. - 210 p.

3.Zholobchuk A.Ya. Cadouri de la batik // Galeria Nadezhda Shubina. [Resursă electronică] - Mod de acces. - URL: http://www.fine-art-collection.com/library/batik/batik8.html (data accesului: 12/06/2015).

4.Sineglazova M.O. Să pictăm noi înșine materialul. Meșteșuguri și aci.M .: Profizdat, 2001. - 62 p.

5. Stock Susie. Batik. Ghid practic. M .: Editura „Niola secolul XXI”, 2005

Olandezii au fost primii care au folosit batik pentru țesături decorative în prima jumătate a secolului al XIX-lea. Dar până la mijlocul secolului își pierduseră influența pe piața europeană și se dezvoltaseră activitate antreprenorialăîn Java. Astfel, au fost deschise fabrici întregi de producție de batik, care au urmat tendințele predominante și au putut să mulțumească cel mai pretențios client.

În același timp, industria britanică a bumbacului, bazându-se pe tehnologia înaltă a imprimeurilor din bumbac, o depășește treptat pe cea olandeză. Acest lucru a influențat faptul că tehnologiile deja dezvoltate ale batikului au fost amenințate cu uitarea.

Dar la începutul secolului al XX-lea, baticul a revenit la modă în Europa, Anglia și America. Acest lucru s-a întâmplat datorită entuziasmului unui număr mic de artiști care, fascinați de batik, au mers pe țări îndepărtate și au studiat cu maeștri indieni și indonezieni. tehnică unică batik. Astfel, până la jumătatea secolului trecut, tehnica batikului avea o mare armată de admiratori și adepți din întreaga lume. Pictura batik devine nu numai la modă, ci și prestigioasă.

Batik în Rusia

În cea mai mare parte a secolului XX, Rusia a rămas în spatele Cortinei de Fier, așa că baticul a apărut în țara noastră abia la începutul secolului. Atunci a fost inventată o compoziție de rezervă care nu necesita încălzire - a apărut baticul rece. Dar, în ciuda noilor descoperiri, baticul în Rusia s-a dezvoltat lent. De cele mai multe ori artiștii nu trebuiau să creeze, ci să se adapteze.

În timpul NEP, a existat o cerere semnificativă pentru rochii cu modele asimetrice, șaluri de mătase cu ornamente orientale rafinate. Acest lucru le-a oferit artiștilor de lucru o vreme, dar treptat moda a trecut și au fost nevoiți să caute noi surse de comenzi.

Practic, baticul era distribuit în orașe mari precum Leningrad și Moscova. În ciuda lipsei de experiență, artiștilor le plăcea să picteze șaluri, perdele, eșarfe. Pentru a schimba măcar ceva experiență, artiștii s-au unit în artele.

Ploturile picturilor murale din acea vreme au fost dictate de situația politică dificilă din țară. Simbolurile sovietice au fost încurajate.

Al doilea vânt la baticul rusesc a fost dat de Artista de onoare a Rusiei Irina Trofimova. Ea a reușit să plece în străinătate în patria batikului. Datorită ei, primele informații detaliate despre această tehnică au apărut în Rusia.

În anii 1970 a apărut o nouă generație de artiști textile care au fost educați la școlile Stroganov și Mukhinsky, în domeniul textil sau institute tehnologice. Ei au ales în mod conștient calea artistului, ocupându-se exclusiv de „batikul autorului”.

Treptat, batik a devenit un membru cu drepturi depline al tuturor Expoziții de artă atât la scară naţională cât şi internaţională.

Tehnici batik

batik rece. Tehnologia batikului rece a apărut nu cu mult timp în urmă - odată cu dezvoltarea cunoștințelor chimice. Acest lucru s-a întâmplat la începutul secolului al XX-lea. Acasă trăsătură distinctivă compoziția redundantă este că nu necesită încălzire. Acest lucru face ca batikul rece să fie foarte accesibil pentru o gamă largă de artiști și pasionați.

Cold Batik se bazează pe faptul că, cu această metodă de vopsire a țesăturilor, toate formele de model, de regulă, au o cursă de contur închisă (rezervarea compoziției), ceea ce conferă un caracter deosebit modelului.

După ce conturul este desenat, desenul este lăsat să se usuce. Nu este recomandat să lăsați modelul indus pe țesătură nevopsită mai mult de 24 de ore, deoarece în acest caz compoziția de rezervă dă un halou datorită grăsimii eliberate și vopseaua nu se apropie de ghidarea conturului atunci când este turnată.

Cold Batik este reprezentat de trei tehnici: grafică clasică, multistratificată, deschisă.

Deci, baticul clasic este creat prin metoda de ridicare a liniilor de rezervare care limitează avioanele închise. Drept urmare, se obține un desen care seamănă cu un vitraliu și este pictat într-un singur strat (vezi pr.8).

Batikul multistrat este, de asemenea, creat după principiul vitraliului. Dar, în același timp, se folosesc mai multe suprapuneri de tonuri de culoare una peste alta (vezi exemplul 9).

Deschide grafica. Semnat fără utilizarea avioanelor închise. În această tehnică, liniile redundante sunt întrerupte. Acest lucru permite culorii unui plan să intre în culoarea altuia (vezi exemplul 10).

Pictura gratuită. Tehnica de pictură liberă este poate cea mai mare drumul rapid creați lucrări de artă interesante. Pictura liberă diferă de batikul clasic cald și rece prin faptul că seamănă mai mult cu pictura decât batik. Pe materialul grunduit creați o compoziție, ca pe hârtie. Datorită grundului, vopselele se estompează mai puțin și își păstrează forma tușei. Vopsirea gratuită cu vopsele cu introducerea de soluție salină în ele poate fi combinată cu vopsirea obișnuită cu batik la rece.

Pictura gratuită include și trei tehnici: acuarelă, șablon, grafică de pictură gratuită.

Tehnica acuarelei - tesatura este vopsita "cruda" cu uscare in anumite locuri si folosirea unui efect de alcool (vezi pr.11).

Tehnica stencil. Desenul este creat folosind un șablon și cutii speciale pentru pulverizarea vopselei (vezi pr.12).

Grafică cu mână liberă. Este creat folosind tehnologia sării și țintit cu rezervă (vezi pr.13).

Batik fierbinte. Batikul fierbinte este cel mai vechi tip de pictură pe țesătură. Se numește metoda fierbinte deoarece substanța de rezervă care se folosește în vopsire se aplică pe țesătură doar când este fierbinte. Ca substanță de rezervă se folosește parafina, ceara, stearina sau amestecul acestora. Se aplică pe țesătură cu o perie sau o riglă specială de cupru.

În batik fierbinte, se disting următoarele metode principale de lucru:

1. Batik simplu (într-o suprapunere).

2. Batik complex (în două sau mai multe suprapuneri. Vezi pr.14).

3. Lucrați din pată (vezi pr.15).

Batik simplu. Desenul conform șablonului se aplică pe țesătură cu ajutorul unor perii, ștampile, cuțite, pâlnii sau tăvile cu compus de rezervă încălzit. Rezultă un desen de contur, un ornament geometric sau floral.

Pictura prin metoda batikului complex constă din mai multe etape, fiecare dintre ele, așa cum spune, repetă pictura prin metoda batikului simplu: după prima suprapunere a fundalului și uscarea acestuia, desenul este din nou aplicat cu un compus de rezervă. și din nou toată suprafața țesăturii întinsă peste cadru este acoperită. Astfel de suprapuneri pot fi repetate de până la patru ori. Suprapunerile merg secvenţial de la lumină la întuneric.

Înainte de fiecare nouă acoperire cu vopsea, este necesar să verificați calitatea acoperirii cu o compoziție de rezervă și să vă asigurați că întregul model, în conformitate cu șablonul, este transferat pe țesătură.

Pictura la fața locului este cea mai dificilă și job interesant pentru designul țesăturilor. In acest fel se realizeaza de obicei produse decorate cu ornamente florale. Principiul de funcționare este același ca în batik complex, dar în loc de suprapuneri succesive continue ale întregii țesături, pe pânză se aplică pete neclare de diferite culori în conformitate cu schița. Pentru fiecare dintre aceste pete, desenul inițial al ornamentului corespunzător schiței este realizat de compoziția de rezervă, apoi aceleași pete sau zone adiacente ale fundalului sunt acoperite cu o culoare diferită, iar desenul ulterioar al ornamentului ia din nou loc. Această procedură poate fi repetată de cel mult trei ori. Înainte de ultima suprapunere, ornamentul este în final desenat și, în concluzie, întreaga pânză este acoperită cu ceva culoare închisă. De regulă, astfel de desene au întotdeauna un fundal întunecat, deoarece este necesar să se suprapună cu vopseaua care s-a răspândit în afara desenului. Există un fel de lucru cu batik complex pe secțiuni separate ale țesăturii decorate. Acest lucru face posibilă, cu un număr mic de suprapuneri, realizarea celor mai fine tranziții de culori și nuanțe ale acestora.

Când vopsiți, este necesar să vă asigurați că fiecare strat de vopsea aplicat pe țesătură se usucă complet, iar compoziția de rezervă se întărește.

În batik fierbinte, modelarea culorilor volumelor se bazează atât pe combinații contrastante, cât și subtile. De regulă, imaginația privitorului este lovită de această caracteristică specifică a batikului - straturi multiple par să strălucească unul prin celălalt.

Batik înnodat. Batikul înnodat poate fi considerat pe bună dreptate unul dintre cele mai vechi tipuri de design de țesături. Această artă are mii de ani de tradiție.

Conform unui anumit model al modelului, noduri foarte mici sunt legate pe o pânză nevopsită, strâns legate cu un fir. Apoi țesătura este vopsită, firele sunt îndepărtate. Rezultatul este un model uimitor și unic. În mod similar, puteți vopsi materialul de mai multe ori, eliminând nodurile vechi și adăugând altele noi.

Multe țări se pot lăuda cu un mod special de vopsire a țesăturilor folosind această tehnică.

De exemplu, în India, batikul înnodat se numește „bandana”. Au venit cu un efect suplimentar în tehnologie. Meșteșugarii indieni au învățat cum să lege mii de noduri minuscule trăgând materialul cu o unghie lungă și ascuțită pe degetul mic. Și astfel creați ornamente complexe multicolore. În plus, fiecare nod este legat nu cu un fir separat, ci cu un fir comun. După ce a făcut mai multe întoarceri cu el pe o bucată de material ridicată cu un cui, următoarea zonă ridicată este înfășurată în jurul ei. După vopsire și uscare, materialul nu o netezește. Astfel, materialul păstrează efectul ondulat. Această metodă vă permite să creați țesături chiar și cu un model complex floral sau „castraveți” (vezi ex. 16).

Africa de Vest are propriile idei despre tehnologia vopsirii țesăturilor, care este acoperită în mod tradițional cu modele mari în formă de diamant. Înălțimea unor astfel de romburi este mare - egală cu înălțimea medie a unei persoane de la umăr la picioare. Un astfel de ornament mare arată frumos în pliurile de îmbrăcăminte, care este un panou dreptunghiular de lățimea brațelor cu o fantă pentru cap.

Este foarte greu pentru o persoană modernă să găsească timp să facă o mie de noduri pe țesătură. Prin urmare, ne vom concentra pe principalele și mai simple metode de colorare.

„Shibori”. Cuvântul „shibori” este de origine japoneză și înseamnă „răsucire”, „rotire”, „apăsare”. Nu este de mirare că această tehnică a apărut în Japonia, locul de naștere al origami.

Dacă pliați și comprimați puternic țesătura și apoi vopsiți pachetul în vrac, atunci suprafața pachetului va fi vopsită în culoarea corespunzătoare. În funcție de densitatea țesăturii, de timpul vopsirii, precum și de presare, vopseaua poate pătrunde mai adânc în țesătură. În acest fel, se obțin diferite nuanțe de culoare, în timp ce baza pliurilor țesăturii rămâne nevopsită. Modelul depinde de diferitele moduri de pliere a țesăturii (vezi pr. 17).

Trimiteți-vă munca bună în baza de cunoștințe este simplu. Foloseste formularul de mai jos

Studenții, studenții absolvenți, tinerii oameni de știință care folosesc baza de cunoștințe în studiile și munca lor vă vor fi foarte recunoscători.

postat pe http://www.allbest.ru/

UNIVERSITATEA UMANITARĂ DE LA MOSCOVA

Departamentul de Design

Test

după disciplină: Arte și meserii

ISTORIA BATIKULUI

Efectuat:

Balasheva Natalia Anatolievna

Kaluga, 2017

Introducere

1. Conceptul de pictură pe țesătură

2. Istoria dezvoltării batikului

Concluzie

Bibliografie

Aplicație

Introducere

Astăzi pictura pe țesătură (batik) câștigă din ce în ce mai multă popularitate, dar puțini oameni îi cunosc istoria, originile, tehnica care a fost folosită în multe țări.

Dar istoria își are originea în negura timpului în țările din Orientul antic. Și trebuie doar să te scufunzi puțin în această lume specială a culorilor și materialelor, deoarece fascinează și captivează atât de mult încât vrei să creezi și să creezi. Pictura și decorarea țesăturilor este o activitate interesantă care poate umple viața cu bucuria creativității.

Lucrul cu mătase și vopsele oferă o plăcere incomparabilă, satisfacție de la implementarea celor mai îndrăznețe idei cu propriile mâini. Un produs realizat în tehnica batik poate dezvălui talentul unui artist, designer de modă sau designer de interior. Și aceasta este conectată, pe de o parte, cu un material minunat - mătase, calicot, chintz etc., pe de altă parte, cu culori strălucitoare frumoase cu care puteți decora interiorul.

Modelul de pe țesătură poate fi obținut prin împletirea firelor de urzeală și bătătură sau prin aplicarea de modele, desene de animale și păsări pe suprafața țesăturii cu vopsea. Cu doar o sută cincizeci - două sute de ani în urmă, un model a fost imprimat sau „umplut” pe țesătură folosind special scanduri de lemn cu un ornament sculptat pe ele și o silueta de animal sau pasăre. Țesăturile obținute în acest fel se numesc „tocuri”.

India este considerată locul de naștere al acestei arte străvechi. Până la sfârșitul secolului al XVII-lea, țesăturile imprimate colorate indiene (chintz) au revoluționat moda europeană, iar mai târziu textilele europene au fost doar imitații slabe ale modelelor indiene.

În istoria culturii mondiale, nici o epocă, nici o singură națiune nu a ocolit animalele, și anume păsările, în arta lor. De la imaginea ritual-magică a fiarei din preistorie până la lucrările monumentale și decorative din a doua jumătate a secolului al XX-lea se poate urmări o linie continuă de dezvoltare a temei animalistice. Diverse lumea animală- aceasta este o parte semnificativă a naturii din jurul nostru, cu care viața umană este strâns legată. Din cele mai vechi timpuri î.Hr., printre imaginile tovarășilor eterni ai omului - cai, câini, pisici, tauri (vaci), se găsește adesea o imagine expresivă a unor creaturi uimitoare, grațioase și în felul său frumoase ale păsărilor care plutesc.

Din cele mai vechi timpuri, pasărea a fost un simbol sau amuletă al dexterității, vicleniei, un talisman al iubirii în căsătorie; în unele tradiții, pasărea acționează și ca un vestitor al fertilității, aducând ploaia. Unele popoare sunt cele mai parțiale față de acest simbol, altele preferă dragonul, leopardul, tigrul, șarpele, delfinul. Totul depinde de tradițiile naționale, credințele populare, obiceiurile și reverența.

1. Conceptul de pictură pe țesătură

Pictura pe țesături (batik „batik” este tradus din indoneziană ca „o picătură de ceară”) este o artă străveche.

Și pentru a fi mai precis, batik este un nume generalizat pentru diferite moduri de a picta manual țesăturile.

Toate aceste tehnici se bazează pe principiul rezervării, adică acoperirea cu o compoziție rezistentă la vopsea acelor locuri ale țesăturii care ar trebui să rămână nevopsite și să formeze un model. Această metodă de obținere a unui model pe țesătură a fost folosită din timpuri imemoriale în vechile țări din Sumer, Peru, Japonia, Sri Lanka, Indochina și Africa. Insula Java din Indonezia este considerată locul de naștere al batikului, unde până astăzi îmbrăcămintea realizată din țesături pictate manual este foarte populară.

Pictura pe mătase are un domeniu larg de activitate - de la realism, unde pictura începe să se certe cu pictura și grafica, până la ornament, unde devine o țesătură. În diferite țări, tehnica batikului sau desenarea unui model pe țesătură are propriile sale caracteristici, dar în orice caz, se utilizează apă și ceară. Zonele de material acoperite cu ceară nu absorb vopseaua. Ceara este, de asemenea, combinată cu pastă de orez și argilă.

Se aplică manual, folosind pungi de hârtie în formă de con, prin cântărire, iar pentru repetarea modelului se folosesc ștampile din lemn sau cupru, șabloane din lemn sau hârtie de înaltă calitate.

2. Istoria dezvoltării batikului

Există dovezi istorice reale că țesăturile decorate cu această tehnică au fost folosite în Egipt, Persia, India, China, Japonia, Indonezia și alte părți ale regiunii de sud-est cu mult înaintea erei noastre. În Egipt, mumiile erau învelite în lenjerie înmuiată în ceară, pe care se zgâriau desenele cu un instrument ascuțit, încă din secolul al IV-lea î.Hr.

În China, tehnica batikului era cunoscută în timpul dinastiei Tang (618-907), iar în Japonia în timpul erei Nara (645-794).

Batik a fost găsit în Africa, pictat cu totemuri tribale ale popoarelor care vorbesc limba yoruba.

În India, cu mostre de castraveți tradiționali. În China și Japonia cu motive native elegante. Istoricii sugerează că tehnica, după ce a apărut în Egipt sau Sumeria, s-a răspândit în Africa, Persia și de acolo, în cele din urmă, a ajuns în Asia.

2.1 Istoria dezvoltării batikului în Indonezia

În Indonezia, în unele zone din Java Centrală și insulele adiacente acesteia, s-a păstrat cea mai veche formă de rezervare, care este încă folosită pentru a crea o țesătură ceremonială specială. Rezerva aici este o pasta de orez special preparata, care se aplica cu un betisor de bambus.

Țesătura se ia doar prin filare manuală, vopseaua se prepară din rădăcina plantei Morinda citrifolia, vopsirea are loc în mai multe etape și durează câteva zile. După îndepărtarea pastei, rămân imagini simple, mai ales geometrice, mai rar figurative.

Potrivit cunoscutului cercetător al Indoneziei G.P. Rofier, „...relativ incredibil este originea artei batik avansate de astăzi dintr-un mod simplu de a rezerva pasta de orez”. El crede că batik ca metodă a fost adus din India.

Batik a câștigat o popularitate deosebită pe aproximativ. Java, unde experții în acest domeniu au atins cote fără precedent de calificare. La început, doar aristocrații purtau haine din țesături cu modele realizate folosind tehnica batik. Ei și-au dedicat timpul liber pictării țesăturilor. Treptat, servitorii au început să fie legați de această muncă delicată și foarte laborioasă.

Despre. Tiparele tradiționale Java și tehnica de aplicare a acestora au fost transmise din generație în generație, iar în fiecare familie au fost numite diferit. De exemplu, kawung (cu elemente circulare).

Etnograful rus Igor Kammadze, care studiază cultura materială și spirituală a Java, acordă o atenție deosebită artei batikului: „... De mult timp, baticul a devenit o parte integrantă a ritualului generației zeilor, rajas. , etc., iar fiecare tipar este plin de simbolism și înzestrat cu puteri magice. Unul dintre simbolurile semnificative ale culturii indoneziene este „kris” – cea mai veche armă a javanezilor – este, de asemenea, unul dintre motivele preferate descrise în batik. Spre deosebire de kris, fabricarea batikului este un meșteșug exclusiv feminin.”

Semnificația simbolică a batikului este evidentă în tradiționalul său albastru-maro schema de culori, în înfățișarea motivelor ornamentale antice și, mai ales, în faptul că nici un singur rit ciclu de viață nu complet fără kris și batik. „Kris, învelit în pânză, întruchipează unitatea cosmosului în întregime, în timp ce separat kris și batik sunt întruchiparea aspectelor masculine și feminine ale viziunii asupra lumii.”

Corelația filozofică și simbolică a obiectelor de cultură materială și viața spirituală a oamenilor are rădăcini foarte străvechi. Lumea și mitul sunt un singur întreg. Putem vorbi nu despre împrumutul direct din India, ci mai degrabă despre îmbunătățirea tehnologiei care este de mult cunoscută indonezienii. Din multe înregistrări comerciale și economice se știe că țesăturile imprimate indiene au făcut obiectul unui export activ către Sumatra și Java în Evul Mediu. Din dorința de a reproduce modelele care vă plac în propria tehnică, a apărut un dispozitiv tipic javanez - tyanting (janting) - un mic vas de cupru care este umplut cu ceară topită și poate fi încălzit la foc dacă ceara începe să se solidifice. Vasul este echipat cu un tub subțire îndoit, din care curge un flux subțire de ceară și este acest dispozitiv care vă permite să aplicați mișcări fine, linii și puncte care alcătuiesc un model complex - caracteristică proeminentă batik indonezian.

Iar desenul cu mână liberă transformă simpla vopsire a țesăturii, atât de necesară în Viata de zi cu zi, într-o artă foarte dezvoltată.

Următoarea condiție prealabilă pentru dezvoltarea decorului țesăturilor cu model a fost bumbacul neted, în special subțire, adus din nou din India. Acest material scump nu le putea permite decât femeilor orașelor bogate de pe coastă și locuitorilor din Crotoni - casele princiare din Java patriarhală. Dintre miile de ornamente diferite transmise din generație în generație, multe au fost interzise pentru utilizare de către plebei la sfârșitul secolului al XVIII-lea și numai membrii familiei princiare și persoanele deosebit de apropiate de sultan aveau voie să le poarte.

Acestea erau în primul rând ornamente ritualice tradiționale, simbolice. Astfel de ornamente au inclus, de exemplu, imagini ale unei păsări mitice cu o coadă deschisă în palme, o imagine schematică a unei săbii antice, o dungă spirală, o limbă de flacără care completează spirala, lovituri asemănătoare ploii, motivul imaginii unui munte sacru pe un fundal alb. Aceste interdicții și prescripții au fost respectate cu strictețe în secolul al XVIII-lea și chiar și astăzi apariția în carton din Jakarta într-un model interzis este considerată indecentă pentru localnici. Sensul simbolic al tiparelor i-a exaltat și i-a protejat magic pe purtătorii lor. Un adevărat artist textil este adânc înrădăcinat în propria sa tradiție culturală. În plus, practica batikului a necesitat mult timp, îmbunătățirea aptitudinilor, creând o atmosferă specială de armonie spirituală și concentrare. Toate acestea au dus la înflorirea artei batikului. Când britanicii au ocupat Java în 1811, au decis să distribuie calico de bumbac englezesc în toată regiunea Asiei de Sud, dar s-au lovit de un obstacol de netrecut, care a fost calitatea vopsirii batikului local.

Era mult mai mare decât cea europeană, vopselele vegetale nu se decolorau la spălare, așa cum s-a întâmplat cu chintz vopsit cu anilină. Așa că tradiția locală și-a întărit poziția și, probabil, acest factor a influențat cursul ulterioară al evenimentelor.

Micii comercianți aprovizionau celor care doreau să lucreze cu țesături batik de import și obțin coloranți pregătiți după tehnologia tradițională. În același timp, tranziția „monopol” a femeilor în batik este distrusă. Se face o tranziție la tehnica tjap-batik, adică aplicarea unui model cu o ștampilă de cupru, iar bărbații angajați în ateliere preiau producția de ștampile. Era o afacere destul de scumpă și chiar riscantă. Un nou model indian sau european nu și-a găsit întotdeauna imediat consumatorul, iar costul producerii unui lot întreg de batici identici ar putea duce atât la bogăție neașteptată, cât și la ruină completă. Prin urmare, atelierele nu au trecut niciodată complet la producția de tjap - batik, continuând să picteze materialul manual. Acest lucru a asigurat păstrarea aptitudinilor artistice ale interpreților, bogăția variațiilor în ornamentație, originalitatea și calitatea înaltă a produselor.

2.2 Istoria dezvoltării batikului în China

China este numită nu numai țara porțelanului, ci și țara mătăsii. Începutul producției de mătase - una dintre realizările culturale remarcabile ale poporului chinez, care a devenit proprietatea întregii omeniri - este atribuit mileniului II î.Hr. e. țesături de mătase pentru mult timp au fost unul dintre principalele articole ale exporturilor chineze.

„Marele Drum al Mătăsii” era numele dat rutei comerciale care în antichitate lega China de țările occidentale.

Arta de a decora țesăturile chinezești este foarte originală, dezvăluind gustul artistic subtil al maeștrilor. Modelul de pe țesături poate fi nu numai țesut și brodat, ci și imprimat, aplicat folosind un șablon. Imprimate sunt de obicei țesături din bumbac, a căror producție este cea mai veche ramură a economiei din China.

Cea mai simplă și mai comună decorare a țesăturilor imprimate sunt imaginile cu flori și păsări, motivele preferate ale maeștrilor de artă chinezi. Motivele decorative bogate pentru țesăturile imprimate sunt inspirate de mediu. Câștigarea țesăturilor este făcută netedă, monofonică sau acoperită cu puncte mici (în principal în produsele din provincia Zhejiang). Cuverturi de pat albastre umplute foarte frumoase, care se dau de obicei proaspăt căsătoriți.

Tipografii lucrează împreună cu artiști în domeniul gravurii în lemn, tipărituri populare, dar colaborarea lor cu maeștrii tăierii hârtiei este deosebit de fructuoasă. Această din urmă formă de artă oferă o sursă inepuizabilă de teme pentru decorarea țesăturilor imprimate.

Arta țesăturilor imprimate este răspândită în toată țara. Este dezvoltat în special în Shanghai, precum și în Suzhou, în provinciile Zhejiang și Jiangsu. Produsele din provincia Hunan se disting prin dinamismul ornamentului, iar țesăturile din provincia Zhejiang se disting prin eleganța modelului.

Țesăturile imprimate sunt realizate în două moduri. Prima metodă este folosirea unui șablon din hârtie presată înmuiată în ulei de tung. După ce a acoperit desenul cu un amestec de lipici format din var și făină de fasole, maestrul coboară materialul de mai multe ori și cuva de vopsea.

Când țesătura vopsită se usucă, pasta din model este dezlipită și un model alb clar rămâne pe țesătură. A doua metodă de umplutură, sau țesătură batiking, este cu ajutorul ceară. Această metodă este răspândită în principal în rândul minorităților naționale din China. Oamenii Miao din provincia Guizhou sunt faimoși în special pentru arta batiking-ului, unde se transmite în familii din generație în generație. Țesăturile cu model realizate cu ceară se numesc lazhan. Se realizează astfel: țesătura este întinsă orizontal și acoperită cu un strat de ceară topită într-un vas cu cenușă fierbinte. Ceara se nivelează pe țesătură cu o lingură specială dintr-o placă rotundă de cupru. Când ceara se întărește, modelele sunt răzuite cu un cuțit încălzit, iar apoi întreaga suprafață este acoperită cu apă fierbinte. Compozițiile ornamentale pe țesăturile Miao sunt foarte diverse și includ imagini cu flori, copaci, păsări, fluturi, pești, animale, animale și figuri geometrice. Foarte străvechi este ornamentul sub formă de spirale, valuri, nori, meandre, stele cu opt colțuri, cruci, flori stilizate și copaci. Meșterii din țesături imprimate creează noi modele bazate pe arta ornamentală tradițională.

2.3 Istoria dezvoltării batikului în Japonia

Desigur, în Japonia, ca și în toate țările lumii, perioada de dominare a țesăturii manuale și a vopsirii manuale a țesăturilor a trecut pentru totdeauna. Cu toate acestea, munca meșteșugărească a lucrătorilor din domeniul textilelor japonezi persistă și, aparent, va continua în viitor, deoarece numai aceasta poate satisface pe deplin cererea de țesături unice ale acelei. Calitate superioară, care este de neatins în producția standard de mașini.

Țesăturile realizate manual, vopsite cu coloranți vegetali, sunt fabricate în multe părți ale țării. Atât fibra, cât și culorile țesăturilor populare sunt diferite în diferite zone. Ele depind și de scopul hainelor. Cele mai tradiționale sunt lenjeria (pe vreme caldă), țesăturile de bumbac (pentru purtarea de zi cu zi), mătasea (pentru ocazii speciale), țesăturile din fibre de banane (în principal pe insula Okinawa). Nuanțele delicate de culori, care pot fi obținute numai cu ajutorul coloranților naturali, alcătuiesc farmecul hainelor naționale cu diversele lor modele - de la dungi și carouri simple până la ornamente rafinate de animale împrumutate de la meșterii curții din antichitate.

Împreună cu modelele de culoare țesute, diverse metode colorarea. În unele cazuri, fie desenul, fie fundalul este acoperit prin aplicarea de lipici de orez sau ceară moale și vopsirea suprafeței libere rămase.

În alte cazuri, colorarea se face folosind un șablon de hârtie. Aceste metode sunt cunoscute încă din secolul al VIII-lea. Meșterii de la curte au vopsit în acest fel mătase cu model. Colorarea cu șablon se aplică și produselor din hârtie (lanterne, evantai).

Batikul a fost larg răspândit în Japonia în secolul al VIII-lea. Toată lumea știe că această țară a fost întotdeauna renumită pentru chimonourile sale frumos finisate. În plus, în această țară, ca, într-adevăr, peste tot în Orient, nu era obișnuit să-și demonstreze silueta.

Dar statutul social trebuia să fie cumva marcat, așa că decorarea hainelor a devenit un lucru obișnuit pentru japonezi.

Pictura pe țesătură folosind ceară în Japonia a fost adesea combinată cu alte tehnici de vopsire - de exemplu, cu tehnica nodulară care vă permite să creați modele foarte complexe. Nodurile sunt legate pe țesătură într-o anumită ordine. Apoi sunt scufundate într-o soluție de colorant și, trăgând, desfaceți nodurile. Se dovedește un model de cercuri concentrice.

2.4 Istoria dezvoltării batikului în Rusia

În Rusia, baticul a apărut în jurul anilor 20 împreună cu entuziasmul general pentru stilul Art Nouveau și s-a dezvoltat în principal în orașe atât de mari precum Moscova, Leningrad, Ivanovo, Kiev, Odesa, Tbilisi. Artiștii ruși au adoptat tehnica și stilul european, dar nu cunoșteau originile și, firește, nu s-au bazat pe nicio tradiție. Lipsa tehnicilor dezvoltate și dovedite tehnologic, lipsa experienței și funcționalitatea neînțeleasă, au dus la fluctuații semnificative ale nivelului artistic al produselor. Artiștii s-au unit în artele și au fost angajați în producția de eșarfe, șaluri, foarte rar au primit o comandă mare - perdele de teatru și scenă sau perdele pentru cafenele.

Pe de o parte, moda perioadei NEP a dus la o cerere semnificativă, ceea ce înseamnă comenzi constante pentru șaluri șic de mătase cu ornamente rafinate capricioase în stil oriental, rochii cu model asimetric, care au stimulat imaginația și fantezia artiștilor care dețin tehnica țesăturii pictate manual. De-a lungul timpului, pasiunea pentru pălării pictate a dispărut, a fost declarată filistenă, „necorespunzând imaginii unei femei sovietice”.

Pe de altă parte, în lucrările atelierului lui N. Lamanova, artiștii de teatru E.E. Lansere, M.V. Libakova, A.G. Tyshler, V.A. Shchuko a manifestat clar constructivismul revoluționar. Constructivismul a determinat forma, iar situația politică a dictat comploturile, inclusiv în țesăturile de atunci. Era mare nevoie de steaguri, fanioane, o nouă temă a dat naștere la multe ornamente cu simboluri sovietice, perdele de teatru pictate cu seceri și ciocane însoțeau orice echipă de propagandă. Unde a existat un batik natural și unde - un șablon de ulei, acum nu vă puteți da seama. Lucrări uniceși-au găsit proprietarii, fără a părăsi Rusia în istoria artei.

În anii 1930, ocuparea batikului a fost remarcată și susținută la nivel guvernamental: au fost publicate mai multe manuale de tehnologie, au fost organizate mai multe artele, care s-au transformat ulterior în fabrici. Vsekokhudozhnik, Asociația Artiștilor din Moscova, Asociația Artiștilor din Leningrad și altele au crescut o întreagă generație de artiști batiști. Dar istoric și conditii economice, „egalizarea” generală nu a contribuit la dezvoltarea batikului extrem de artistic, gustul său individual inerent. Și abia în anii 50, după publicarea rezoluției partidului „Cu privire la îmbunătățirea generală a calității și a nivelului artistic al produsului textil și industria ușoară„Situația s-a schimbat radical. A existat un motto - sloganul: „Fiecărei femei sovietice - un basm frumos”.

A fost organizat un atelier la NIIHP, mai multe fabrici de mercerie din Moscova și Leningrad, unde au invitat artiști deja cunoscuți la muncă și au recrutat ucenici - pictori.

Datorită cercetărilor lui S. Temerin în anii 50 în domeniul batikului, au rămas cunoscute numele unor artiști precum A. Alekseeva, T. Aleksakhina, N. Vakhmistrov, K. Malinovskaya, S. Margolin, I. Inozemtsev și alții. .originele dezvoltării batikului în țara noastră. Ei, lucrând la NIIHP, au creat primele compoziții în batik, care s-au bazat pe o înțelegere strict clasică a ornamentelor geometrice și florale și au servit drept modele pentru producția de eșarfe, primele panouri de complot pe teme „Moscova”, „Munca” , "Primăvară".

La început, activitățile artiștilor erau subordonate în principal producției de batiste. Dar, de-a lungul timpului, din ce în ce mai des a fost nevoie de panouri mari pentru decorarea cafenelelor, foaielor de cinema, săli de concerte și scene de teatru.

3. Tehnica modernă de pictură a țesăturilor

Tehnicile moderne de pictură a țesăturilor sunt foarte diverse. Batik a absorbit trăsăturile și tehnicile artistice ale multora Arte Frumoase- acuarele, pasteluri, desene, vitralii, mozaicuri. Simplificare semnificativă a tehnicilor de pictură în comparație cu tehnicile tradiționale și diversitate mijloace speciale vă permite să pictați diverse detalii de îmbrăcăminte, articole de interior, picturi pe mătase, chiar și pentru cei care nu s-au mai ocupat niciodată de designul țesăturilor.

Folosind metoda batik nodular, puteți crea o compoziție frumoasă. În primul rând, bucăți de țesătură sunt rezervate din vopsea, pentru care sunt folosite diverse frânghii, fire și hamuri.

Materialul este strâns înfășurat cu mijloace improvizate, noduri sunt legate pe el. Și abia apoi vopseaua se aplică cu o perie.

Ca urmare, locurile învelite cu fire nu sunt pătate. Modelul de pe țesătură depinde de metodele de legare, împachetare, pliere și cusare a fragmentelor sale individuale. Un alt tip de batik este clasic. Aceasta este o metodă de decorare a țesăturii cu un compus de rezervă, adică ceară topită, parafină, rășină sau alte substanțe similare.

Deși această metodă este cunoscută încă din timpul Egiptului Antic, Indonezia este considerată locul său de naștere. Este prototipul batikului cald modern. Procesul începe cu trasarea unui contur pe o bucată de pânză, adică conturul viitorului desen. Zonele care trebuie lăsate nevopsite sunt acoperite cu un strat de ceară topită, după care țesătura este vopsită. În etapa următoare, pânza este cerată și pictată din nou. Această procedură se repetă de cel mult patru ori, deoarece cu amestecarea frecventă a culorilor, țesătura începe să-și piardă calitatea și intensitatea culorii. Pe stadiu final se sparge ceara aplicată pe țesătură, în urma cărora se formează fisuri, în care se adaugă coloranți de diferite culori. Apoi excesul de vopsea este îndepărtat, iar ceara este evaporată cu un fier de călcat. Drept urmare, pe pânză rămâne un model de fisuri. Această tehnică se numește crackle. Batikul rece diferă de baticul fierbinte prin faptul că rezervarea se face la rece.

Compoziția de rezervă poate fi fie incoloră, fie are orice culoare. Caracteristica artistică a acestei metode de pictură este că conturul de culoare obligatoriu conferă desenelor un caracter clar, grafic. Metoda picturii libere seamănă cu pictura cu acuarelă. Aici sunt posibile tranziții moi fără contururi ascuțite.

Puteți înfățișa orice: o dimineață de vară, ceață, pădure sau peisaj marin. Pentru a lucra în stilul marmorat, veți avea nevoie de o componentă specială „Îngroșător” sub formă de pulbere, care este folosită pentru a crea baza modelului. Se diluează compoziția în proporții de 1 linguriță la 1 litru de apă într-o baie plată de 2-4 centimetri înălțime. După o oră, aplicați vopsea pe masa asemănătoare gelului. Apoi, pe această suprafață cu un băț sau un ac, creați un model. Așezați materialul pe modelul rezultat.

După 20 de secunde, îndepărtați și clătiți rapid cârpa sub jet de apă. Această tehnică vă permite să imitați petele de marmură.

Tehnica monotipului este destul de simplu de realizat, dar poate fi folosită și pentru a obține efecte interesante. Veți avea nevoie de o foaie de sticlă sau plastic. Pe suprafața sa, aplicați vopsea în mod liber.

Puteți folosi întreaga paletă, imitând un curcubeu. Așezați materialul pe compoziție și apăsați ferm.

Cea mai simplă și mai accesibilă metodă de pictură chiar și pentru copii este aerograful. Este un fel de legătură intermediară între metodele manuale și cele mecanice. Coloranții sunt pulverizați pe țesătură cu un pistol de pulverizare și pot fi utilizați o varietate de coloranți într-un aerosol. În acele cazuri când este necesar să se obțină o suprafață vopsită uniform, un aerograf este obligatoriu. Datorită tehnicii de pulverizare, imaginile sunt create cu un contur moale, parcă se topește, neclar. În aerografie, este posibil să se realizeze o varietate aproape infinită de culori și nuanțe. Compoziția poate fi decorată folosind măști stencil, precum și plante uscate, dantelă, nasturi, margele, tot felul de plase, foi de hârtie etc.

Pe baza drumului parcurs a fost creată o întreagă generație de artiști implicați în pictura țesăturilor. Aceștia sunt A. Talaev, L. Grass, I. Trofimova, V. Kravchenko etc. (Serghey Davydov batik („filosofic”, creatorul tehnicii batic „Tehnica Davydov”, instrumente și tehnologii unice). Inițial, artiștii au fost angajat numai în producția de eșarfe , dar după un timp, cafenelele, cinematografele și teatrele au început să comande panouri mari pentru interior. Trebuie subliniat faptul că mărci de modă de asemenea, folosesc în colecțiile lor pictura de țesături, care sunt extrem de populare. artă artistică batik

Concluzie

După ce am studiat istoria batikului, am ajuns la concluzia că baticul nu este altceva decât o tehnică de pictură, precum și o țesătură multicoloră decorată cu el. Când vopsiți țesături cu ceară și vopsea, rezultatul este adesea complet imprevizibil. Produsul se dovedește a fi unic în felul său și este pur și simplu imposibil să îl copiați exact. De aceea arta picturii pe țesătură continuă să câștige inimi timp de multe secole.

Țesături de artă pictate manual - un fel de design produse textile, care își are rădăcinile în cele mai vechi timpuri. Cele mai cunoscute sunt metodele de vopsire a țesăturilor folosind diverse compoziții de rezervă.

Pictura pe țesătură este foarte populară în timpul nostru. Fiecare persoană vrea să fie diferită de ceilalți. Batik face ținuta elegantă și originală. Fantezia combinată cu individualitatea va ajuta la crearea unei lucrări originale. Desenele pe țesătură pot fi un cadou, pentru starea de spirit, pentru actualizarea unui plictisitor sau salvarea unui lucru pătat. Toată lumea va fi încântată să poarte haine cu o imagine făcută de el însuși sau special pentru el. Nu contează - haine, pantofi, geantă sau articole pentru acoperirea capului. Astfel de lucrări - dacă sunt făcute corect și fixate, și apoi spălate corect, nu se sfărâmă în bucăți, nu se varsă, ci se estompează foarte încet. De asemenea, trebuie subliniat faptul că arta aplicată este colorată, veselă și, cel mai important, arată o combinație de culoare și formă, diverse materiale. Imprimeurile strălucitoare și capricioase pe țesătură sunt acum din nou populare, în plus, tendințele modei favorizează din ce în ce mai mult țesăturile vopsite.

Bibliografie

1. Armand T. Ghid de pictură textilă. M.: 2002

2. Armand T. Ornamentarea stofei. Ghiduri de pictură textilă. M.: 1931

3. Askova E. Țesătură decorativă. - M.: Sov. Artist, 1986

4. Baradulin. Fundamentele meșteșugurilor artistice. M.: 1978

5. Gilman R., Pictura de artă tesaturi. - M.: Vlados, 2003

6. Davydov S.G. Batik - M.: AST - CAIET DE PRESA, 2005

7. Dashkevici V., Arta Japoniei moderne. - L.: Artist sovietic, 1965

8. Dashkevich V., Arta decorativă și aplicată a Chinei. - M .: Literatura orientală, 1959

9. Dvorkina I. batik. M.: 2000

10. Demin L., Arta Indoneziei. - M.: Cunoașterea, 1965

11. Zhogol L.E. artele decorative în interior modern. - Kiev: Budivelnik, 1986

Aplicație

Găzduit pe Allbest.ru

...

Documente similare

Nașterea artei batik; istoria originii sale în Rusia. Principalele tipuri de pictură artistică a țesăturilor. Baza compoziției în batik, colorare. Metode de predare a picturii în sistemul de învățământ suplimentar; organizarea cercurilor de şcolari juniori.

teză, adăugată 28.07.2011


Istoria apariției și dezvoltării picturii artistice a țesăturilor în țările din Asia și Europa. Etapele artistice și tehnologice ale realizării unui proiect de autor. Principii tehnologice și mijloace de realizare a picturii artistice a țesăturilor în tehnica batikului fierbinte.

teză, adăugată 10.05.2012


Batik ca nume generalizat pentru o varietate de moduri de a picta manual țesăturile. Istoria dezvoltării sale, patria, caracteristicile tehnologiei de implementare în diferite țări, aplicare. Semnificație simbolică și modalități de a picta țesăturile. Panou în tehnica batikului rece.

lucrare de termen, adăugată 22.06.2011


Studierea elementelor de bază ale artei și meșteșugurilor, pictând țesături. Cunoașterea istoriei dezvoltării batikului. Luarea în considerare a tehnicilor de bază ale picturii. Implementarea elementelor decorative ale interiorului camerei copiilor. Calculul costului total al produsului finalizat.

lucrare de termen, adăugată 13.05.2015


Istoria apariției și dezvoltării picturii artistice a țesăturilor în străinătate și în Rusia. Tehnologia de fabricație a eșarfelor pareo decorative „Vara”. Alegerea conceptului, compoziția, culoarea picturii, materialele și instrumentele, tipurile de pictură pentru realizarea eșarfelor.

test, adaugat 27.08.2014


Tehnici și tehnologii ale picturii textile în țările din Orient. Dezvoltarea artei batik în Europa, America și Rusia. Metode de vopsire a țesăturilor. Fundamentele compoziției decorative și stilizării. Culoare și spectru într-un produs textil. Materiale și instrumente pentru pictură.

rezumat, adăugat 15.12.2011


Luarea în considerare a rolului artelor și meșteșugurilor populare în viața umană; rădăcinile istorice ale meșteșugurilor de artă în Rusia. Luarea în considerare a trăsăturilor picturii Gorodets pe lemn. Aprobarea metodelor de formare a abilităților de pictură cu pensula.

teză, adăugată 25.05.2014


Apariția și dezvoltarea picturii Veliky Ustyug ca tip de artă populară rusă. Caracteristicile picturii cufărului, cutiei și ornamentale complexe, caracteristici ale tehnicii de implementare a acestora. Cerințe de bază pentru operele de artă.

rezumat, adăugat 18.07.2013


Textile în interior astăzi. Pictură artistică pe țesătură. Utilizarea minimalismului în interior. Design de produse textile. Culoare roșie în interior. Motivul pentru alegerea materialelor. Tehnologia de realizare a draperiilor în tehnica batikului rece.

lucrare de termen, adăugată 19.10.2013


Revizuire istorică a artei ceramice Gzhel. Rolul artelor și meșteșugurilor în educația estetică a școlarilor. Program pentru studiul picturii Gzhel în cerc. Organizarea cercului include: ore practice și organizarea de expoziții.