Voir l'éternité en un instant
Un monde immense - dans un grain de sable,
Dans une seule poignée - l'infini
Et le ciel - dans une tasse de fleur.

William Blake, traduit par S. Y. Marshak

Talon cubique. Fragment. Lin. 19ème siècle Russie. Saint-Pétersbourg, Musée Ethnographique

Le mot batik (batek malais) est dérivé du mot malais-indonésien titik (titek) - point, goutte. C'est la seule chose connue sur le terme de manière fiable. Le mot "batik" en Indonésie est apparu assez tard, peut-être après le 16ème siècle. Au fil du temps, le processus de création d'un motif à l'aide de cire fondue et du tissu fini a commencé à s'appeler batik. Le même terme à notre époque s'est déplacé vers le tissu d'usine imprimé et fabriqué à l'aide de l'impression numérique moderne (impression).

Le mot "batik" est devenu synonyme de tissu à motifs en Indonésie. De plus, les techniques de réservation de cire sont utilisées sur n'importe quelle surface. Par exemple, en Malaisie, en Indonésie, cela se fait sur du tissu, du papier, du bois, du bambou, de la noix de coco, du cuir, du cuivre, du verre, du miroir, de la céramique. Et tout cela s'appelle batik. Formellement, on peut considérer que seule la technique traditionnelle de création d'un motif sur tissu à l'aide de cire ou de composés similaires doit être appelée batik.

La plus ancienne méthode de décoration des tissus en réservant un motif avec de la cire chauffée, de la paraffine, de la résine ou d'autres substances était connue dans de nombreux pays, à commencer par Sumer. Les tissus coptes égyptiens en lin et laine des IIIe-VIIIe siècles avec un motif blanc sur fond bleu et rouge ont survécu.

Au Japon, au Sri Lanka, au Pérou, en Iran, en Arménie, en Azerbaïdjan, dans les pays africains, il y avait aussi des techniques de batik à chaud.

On sait qu'au VIe siècle en Malaisie, ils fabriquaient du matériel à partir de l'écorce d'un arbre. Le motif était appliqué avec de la cire récoltée sur des abeilles sauvages et peint avec de la peinture de pierre rouge (ocre) ou de la suie. Il s'agit d'une ancienne méthode de teinture des tissus en Chine. Des sources écrites rapportent que dès le IIIe siècle av. e. le peuple Miao et quelques autres ont commencé à utiliser la technique de la cire pour créer non seulement de l'indigo, mais aussi des tissus multicolores et ont atteint la perfection.

C'est ainsi que le chant est appliqué aux modèles de cire en Indonésie

On pense qu'en Indonésie, le batik a commencé à se développer au début de notre ère. Il est difficile de dire si l'Indonésie est le berceau du batik ou s'il est venu ici sous l'influence des traditions indiennes et chinoises. On sait que dans les hautes terres isolées du sud de Sulawesi, des tissus ont été créés, d'abord avec de la pâte de riz, puis avec de la cire. Très probablement, le développement du batik est allé dans des directions différentes.

La renommée mondiale du batik indonésien est le résultat d'une combinaison de technique unique et de compétence artistique, avec laquelle les motifs les plus anciens sont incarnés, soigneusement conservés à ce jour. Il en existe plusieurs milliers, mais il est impossible de prendre en compte toutes les options émergentes. C'est en Indonésie que la technique du batik s'est perfectionnée du fait qu'elle est devenue un art de cour dans les palais du centre de Java. Et maintenant, tout d'abord, l'île de Java est célèbre pour ses batiks. Ce sont des tissus traditionnels qui sont encore utilisés dans le pays comme vêtements de tous les jours et de fête par la majorité de la population indonésienne, hommes et femmes. De manière traditionnelle, des morceaux de tissu en coton ou en lin étaient préparés pour la peinture pendant plusieurs jours: ils étaient ramollis, lavés, conservés dans diverses solutions, battus avec des maillets.

Après une longue préparation, le dessin a été appliqué à la cire. Il existe de nombreuses options pour la réserve de cire. En plus de la cire d'abeille, la composition comprend de la paraffine, de la graisse, de l'huile de noix de coco, de la résine et de la colophane pour épaissir la composition et d'autres composants, qui sont parfois un secret de famille. En conséquence, la réserve sur le tissu ressemble à un motif en relief de différents tons - du jaune vif au marron. La réserve était autrefois appliquée avec un bâton de bambou, plus tard avec un pinceau.

L'importation de fines étoffes de coton dans le pays - indiennes, puis hollandaises et le besoin des couches supérieures de la société pour des vêtements raffinés ont conduit au XVIIe siècle à l'invention de la psalmodie en métal avec un manche en bambou. Grâce à lui, le dessin à la cire fleurit à cette époque. La prochaine étape dans la création du batik est la teinture du tissu. Initialement, des colorants végétaux étaient utilisés - racines, feuilles, écorces.

Dans la version traditionnelle, l'indigo est pris pour la première teinture. Le tissu est trempé dans une teinture à froid plusieurs fois pendant une semaine et demie ou plus. Il prend une couleur bleue de plus en plus foncée. Les batiks antiques étaient teints d'une seule couleur. Vers 1700, une teinture supplémentaire en brun avec l'écorce de l'arbre soga a été inventée. Chaque étape de la teinture est complétée par un rinçage du tissu à l'eau courante et un séchage. Après chaque teinture, la cire est enlevée très simplement - le tissu est "bouilli" un peu dans de l'eau bouillante et la cire fond. Ensuite, la réserve suivante est appliquée.

En conclusion, malgré la force des colorants végétaux, ils sont fixés dans une solution de borax, d'alun, de sucre et de jus de citron. Et enfin, le tissu est lavé. C'est ainsi que naît le vrai batik.

Le batik indonésien peint avec des chants est appelé "tulis", ce qui signifie littéralement "écrit". Au milieu du XIXe siècle, à Java, ils ont commencé à appliquer un motif en cire à l'aide de tampons en cuivre - chaps. La plupart des batiks self made c'est comme ça que ça se fait aujourd'hui. Et le tissu s'appelle kain chap. Le motif à l'aide d'un tampon est plus précis et chaque fragment est le même. Cela permet de distinguer le chap batik du tulis batik. En même temps, le chap-batik perd sa spiritualité, le charme d'une ligne artificielle, dans laquelle la pensée et le sentiment sont intégrés.

Bâtik moderne. Indonésie, environ. Bali. Photo de M. Tsyganov

Dans les années 1960, apparemment sous l'influence de la culture européenne et américaine, l'Indonésie commence à créer des peintures batik, des panneaux, des rideaux avec des sujets proches de la peinture occidentale et inhabituels pour le batik traditionnel : paysages, figures de personnages, scènes du quotidien, compositions abstraites. Au fil du temps, les tissus ont commencé à être utilisés pour couper des vêtements, des meubles et d'autres usages. Les tissus créés à l'aide de la technologie traditionnelle sont chers et leur production n'est pas rentable. Par conséquent, l'ancienne technologie complexe à long terme de création de batik n'est désormais conservée que dans des ateliers individuels. Une version simplifiée est généralement utilisée, et plus souvent un tampon. Aujourd'hui, alors que le batik est fabriqué partout sur les îles, vous pouvez également trouver des techniques modernes similaires à notre batik chaud. La colonisation de l'Indonésie et de l'Inde a contribué au développement du batik et à sa pénétration en Europe.

La façon européenne (y compris la nôtre) de travailler la cire a une relation très éloignée avec le batik traditionnel.

Le batik indonésien est devenu connu des Européens à travers la Hollande à la fin du 19e et au début du 20e siècle, et peut-être plus tôt. Mais l'attitude envers lui était plutôt dédaigneuse. De l'avis d'un Européen, ces produits semblaient "petits et anti-artistiques", même si leur "caractéristique" était néanmoins appréciée.

Depuis 1835, plusieurs usines ont été ouvertes en Hollande, où des maîtres amenés de Java enseignaient le batik. Au début des années 1900, le batik était produit en masse en Allemagne. Beaucoup a été fait ici pour développer et populariser le batik de cire fait à la main à notre époque. Au début du XXe siècle, une épingle de batik a été créée en Allemagne pour appliquer de la cire, plus tard une batterie y a été attachée. Des techniques de recouvrements multiples à la cire ou, à l'inverse, d'application en surface de colorants sont apparues. À la fin du XXe siècle, la popularité du batik en Europe atteint son apogée.

En Russie, une technique similaire au batik à la cire est utilisée depuis l'Antiquité. Aux XVIe-XVIIe siècles, il atteint la perfection. Pour la réserve (vapa), en plus de la cire, de l'argile, de la pâte de sarrasin avec de l'alun étaient utilisées. La composition a été appliquée avec des pinceaux. Si le motif était réalisé avec des planches sculptées, le tissu était appelé gaufrage à la cire. Ils ont teint le tissu par immersion dans l'indigo - teinture cube, alors maintenant ils s'appellent cube heel.

L'apparition en Europe des tissus orientaux dans la technique du batik a conduit au début du XXème siècle à un engouement pour les tissus peints à la main. En Russie en 1910-1911, des manuels ont été publiés sur la peinture sur tissus, la peinture sur soie et coton, la technique du batik à la cire sur papier, les tissus de lin, de laine et de soie, le papier, le parchemin, le carton, destinés à de nombreux artels industriels et ménagères.

"La peinture sur tissus appartient à la catégorie des meilleurs métiers d'art et présente une telle variété de types qu'on ne peut les trouver dans un autre domaine...", écrit l'un de ces manuels. L'édition de 1916 s'appelait Batik. Le nouveau genre peinture sur papier, tissus de lin, de laine et de soie. Ensuite, il n'y avait pas de temps pour le batik ... Le batik chaud est déjà réapparu à l'époque soviétique - en 1930, lorsque le premier atelier de peinture sur tissus a été créé à Leningrad au sein de "l'Association des artistes". Contrairement au rembourrage connu à l'époque, le batik chaud était appelé "une nouvelle méthode de peinture". Après l'avoir simplifié, ils ont peint des foulards, des écharpes, des châles.

Il était difficile pour les Européens de reproduire le procédé classique de fabrication du batik à la cire. Par conséquent, une manière de travailler différente et plus accessible est apparue - réserve froide appliqué avec un tube de verre. Il a imité le batik chaud.

En Russie, en 1936, il a commencé à être utilisé dans l'artel Tribuna. Peut-être le terme « batik chaud » est-il apparu chez nous en même temps que « batik froid » afin de les distinguer. La composition de réserve, les outils pour son application, le style et les techniques de peinture ont changé. Cette méthode limite quelque peu la liberté de l'artiste, car tous les détails du dessin ont un trait de contour avec une réserve et sont peints avec des peintures à l'intérieur du contour, et le dessin acquiert une sorte de clarté graphique et de planéité. Alors ils ont fait des foulards, des écharpes, des cravates, des coupons pour des robes, des objets d'intérieur: rideaux, nappes, serviettes, abat-jour. A cette époque, la peinture était un moyen d'agitation et la possibilité de fabriquer indépendamment du tissu avec un motif.

Après une période d'art d'avant-garde, «... la route de la soie russe a été pavée de manière fiable. Clôturé par une clôture. L'ère des « arts et métiers » soviétiques a commencé. Et le travail sur la soie - batik, si vous aimez - à la fois dans la pratique et dans l'esprit s'est longtemps transformé en foulards avec des roses, des diamants, des poissons, en panneaux décoratifs "Automne", "Printemps", "Sunset", "Dawn ", dans un élément de costume , dans des foulards à gaz avec des taches ... ", - l'artiste Marina Lukashevich a succinctement caractérisé la période soviétique.

Nos travailleurs à domicile des années 1940 et 1950 peignaient des écharpes à l'aide d'une épingle électrique et de paraffine additionnée d'additifs. Dans les années 60, ils sont passés aux tubes de verre et à une réserve froide. Le batik froid s'est répandu dans de nombreux pays dans les années 1970 et 1980. De la fin des années 1930 à la fin des années 1990, tous nos guides d'étude, dite "Peinture des tissus" décrivait principalement ces deux techniques. Ainsi, le concept de "batik" est devenu synonyme de "peinture sur tissus". Une désignation plus courte en russe l'emporte généralement - depuis le début du 21e siècle, de plus en plus de livres sur le batik ont ​​commencé à apparaître.

Broche batik électrique d'Irina Trofimova sur fond de batik indien du milieu du XXe siècle

Tatiana Shikhireva :

«Je me suis laissé emporter par le batik chaud et j'essaie de ne pas dévier ... Quiconque a travaillé dans cette technique sait qu'il faut d'abord faire le plus clair, puis le plus foncé et le plus foncé. Et tout le temps, il faut garder à l'esprit ce que j'avais de clair, ce qui était sombre. C'est tellement intéressant et excitant qu'il est difficile de refuser un tel travail.

Elena Dorozhkina :

: « Plus je fais du batik, plus je m'éloigne de ses techniques classiques (froid, chaud). Ils limitent mes désirs créatifs, ne me permettent pas de faire des idées complexes de composition d'intrigue. Le batik froid est un contour - une bordure, il ne vous permet pas de créer des nuances subtiles et pittoresques. Chaud - complètement avec de la cire, où tout est très décoratif, mais monosyllabique et plat, ces techniques impliquent généralement de décorer du tissu pour les vêtements, en fait, pour lequel le batik a été inventé. Ce n'est pas assez pour moi. Au fil de nombreuses années de travail en batik, j'ai découvert ma propre technique qui me permet de réaliser mes tracés sur soie. Ma technique est la peinture libre. En règle générale, selon un croquis préliminaire. La soie permet à la peinture de s'étaler magnifiquement, doucement, et suggère souvent elle-même de nouveaux effets, il vous suffit de les attraper, de les montrer et de les mettre en valeur. Le processus est complexe, subtil, mais intéressant. On peut dire que nous interagissons avec cette technique.

Dorozhkina Elena (ville de Korolev). Été. 2005. Soie. Peinture gratuite. 49x50cm.

Le fondateur de l'école lettone de tapisserie, l'artiste Rudolf Heimrat (1926-1992), a commencé sa carrière dans les années 1950 avec le batik et la céramique.

J'ai trouvé le travail d'Heimrath dans la technique de la tapisserie. Dans les années 1970, Heimrat introduit organiquement une variété de techniques dans la tapisserie lisse - revêtements de sol, tissus d'ameublement, tissages ajourés, nœuds de velours, utilise du sisal, du lin et du fil métallique.

Rudolf Heimrath (1926-1992). "Pêcheuses". 1968 RSS de Lettonie, Riga. Laine, lin, densité de base 2 fils par 1 cm 200x250 cm.

fragment

Au début des années 1960, Juozas Balchikonis (1924-2010), le fondateur de l'école lituanienne des textiles artistiques, a commencé ses expérimentations dans la technique du batik à chaud. Il s'agissait de rideaux en lin et de panneaux muraux basés sur des chansons et des légendes folkloriques lituaniennes. Son expérience est toujours intéressante, notamment parce qu'il semble être le seul artiste (en URSS et en Russie actuelle) à avoir utilisé des teintures végétales dans le batik. Par exemple, l'artiste a obtenu des tons verdâtres et bruns à partir d'écorce d'arbre, de mousse et de rouille.

Balchikonis Kestutis (Lituanie). Vacances sur le Neman. 1978. Coton. Batik chaud. 230x304 cm Musée national de Lituanie.

Les batiks monumentaux, proches de la peinture à fresque, ont fait forte impression lors des expositions. Il est devenu clair que le batik est tout à fait digne de prendre place dans l'intérieur public.
L'exposition de Juozas Balchikonis à Moscou au début des années 1970 a fait une telle impression sur Irina Trofimova qu'elle a consacré toute sa vie créative à cette forme d'art. L'artiste a étudié la technique du batik à Delhi. Elle a visité de nombreuses républiques asiatiques et pays d'Asie du Sud-Est. Depuis un demi-siècle de travail (depuis 1962) dans le batik de l'auteur, elle n'a jamais trahi le batik chaud, son propre style et la taille monumentale des toiles (généralement elles mesurent 265x100 cm). Irina Trofimova estime que la technique ancienne traditionnelle ne limite pas les possibilités de l'auteur, mais aide à la créativité. Artiste émérite de Russie, elle a travaillé au sein de l'association « Printemps » pendant plus de 30 ans. Elle a créé plus de 1 000 motifs thématiques et souvenirs primés pour les foulards. Plus de 100 panneaux monumentaux, dont beaucoup sont conservés dans les musées du pays et à l'étranger. Et chaque année, de nouvelles séries sont consacrées à Divers sujets. Sur les toiles, il y a généralement de grandes figures en costumes qui correspondent exactement à l'époque, des objets qui symbolisent le thème choisi.

Trofimova Irina (Moscou). Egypte. Chine. Moyen-âge. Triptyque. 2010. Coton. Batik chaud. 265x100cm.

Pour un artiste travaillant dans industrie textile(conception de tissus, foulards, rideaux), le batik d'auteur est devenu un exutoire depuis les années 70, permettant une créativité libre.
Pendant la période de la perestroïka, le batik était une bonne aide pour les artistes non réclamés. De nombreux maîtres tapissiers se sont tournés vers la peinture.

Kosulnikova Elena (Moscou). Nord russe. 2011. Batik chaud.

Tatiana Shikhireva :

"Je veux montrer le drame, la tragédie qui se développe dans cette image. Je pars toujours d'une sorte d'intrigue. J'aime beaucoup dessiner des détails, par exemple, un cou avec un volant, un mariage avec des fleurs. Un appel à certains une autre époque est intéressante.Je fouille beaucoup dans les livres sur l'histoire, la mode de différentes époques, je trouve une sorte d'image pour moi et crée ma propre image.

Shikhireva Tatiana (Moscou). Annonciation. Le côté gauche de la composition. 2000. Batik chaud

Chagorova Tatiana (Penza). "Beaucoup de filles - je suis seul." Polyptyque. 2010. Coton. Batik chaud. 180x80cm. chaque partie

Gamayunova Olga (Moscou). L'hiver. La partie centrale du triptyque. 2006. Soie. Batik froid

Marina Loukachevitch. Homme et chat. Soie. batik double

Lozhkina O. (Ijevsk). Chant des ancêtres. Batik froid. 145x60cm.

Shikhova Svetlana (Ouzbékistan, Ferghana). Vendeur de melons. 2010. Soie. 70x60cm.

Shikhova S. "Chor-mineur". Batik volumétrique. Soie, excelsior. 60x80 cm Ouzbékistan, Ferghana. 2010

Shikhova S. "Mois de printemps du Ramadan". Batik volumétrique. Soie, excelsior. 65x75 cm Ouzbékistan, Ferghana. 2010

Talaïev Alexandre. Nuit de Noël. 2009. Soie. peinture gratuite

Les intrigues de Maria Kaminskaya sont infiniment variées. Ce sont des fleurs des champs et des jardins, La vie marine et insectes, personnages réels et fictifs entourés de détails réalistes du quotidien, de paysages, d'élégantes compositions décoratives, tantôt mystérieuses, tantôt poétiques, tantôt lumineuses, tantôt lugubres. Dans le monde de cet artiste, même les poissons ont leur propre visage et caractère. L'intérieur est toujours doté d'une fenêtre derrière laquelle la ville est soit réelle, soit inventée. Des panneaux multicolores ou subtilement monochromes, laconiques ou avec des détails qui se regardent à l'infini. Tout ce qui est représenté dans l'œuvre est toujours décoratif, pittoresque et réaliste à la fois.

Kaminskaïa Maria. Libellules. De la série Silk Road. 2009. Soie. Batik froid

Kaminskaïa Maria. Foulard "Grenade", Soie/Batik 55cm x 55cm 2007

Kaminskaïa Maria. Côte. crêpe mousseline/batik 60cm x 60cm 2009

Kaminskaïa Maria. Nature morte aux théières, soie texturée/batik 63cm x 63cm 2010

Sergueï Pouchkarev (Sergiev Possad). Soleil d'hiver. 1985. Soie. Technique de l'auteur. 90x160cm

Sergueï Pouchkarev. Musique ancienne. Partie d'un triptyque. 1980. Soie. Technique de l'auteur. 90x110 cm Moscou, Musée d'Art Moderne

Uzdenikova Elena. Illustration pour le conte persan "La carpe d'or". 2002. Soie. Batik froid, peinture. 15x25cm.

Livre d'art graphique Elena Uzdenikova, travaillant sur le batik en même temps, combinant organiquement la peinture sur soie avec illustrations de livres aux contes persans. Lors de la publication (contrairement aux rouleaux anciens), les illustrations seront réalisées selon la méthode d'impression habituelle, mais les miniatures conserveront l'effet inhabituel du dessin sur le tissu.

Tous les sentiments et pensées vivants qui excitent l'artiste, aussi étranges que cela puisse paraître à quelqu'un lorsqu'il parle d'art décoratif, peuvent être transmis dans une peinture sur tissu. Et si l'auteur les a vraiment, il est facile de trouver une solution de composition naturelle non standard correspondante. Il n'y aura alors plus besoin de méthodes formelles de découpage du plan en carrés, rayures et autres formes géométriques, ces « échafaudages » qui ne portent aucune charge sémantique.

Pour le spectateur, s'il ne comprend pas les techniques de la peinture, peu importe dans quelle technique l'œuvre est réalisée. Il perçoit l'image comme un tout... Travailler à la cire chaude fascine, cela s'apparente à de la magie antique. Si un artiste travaille dans la technique "pure" du batik chaud, cela présente un intérêt particulier, mais cela ne signifie pas que le batik froid et les autres techniques mixtes d'auteur sont "pires". Ce sont juste différentes façons de décorer le tissu.

Kimono. Fragment. Japon

La peinture sur soie avec des peintures minérales est traditionnelle en Chine. Les artistes japonais ont longtemps l'habitude de créer, par exemple, un kimono à la fois réserve, pochoir, peinture exquise, broderie, dorure.

A notre époque, quand ils se mélangent non seulement certains types art, mais même art, technologie et science, il n'est pas surprenant qu'un artiste curieux combine différentes techniques dans une même œuvre, bien que la pureté d'un certain type de peinture ait son propre charme. De nouvelles méthodes de travail du tissu sont constamment inventées.

Les peintures acryliques sont un analogue moderne des anciennes peintures minérales et des méthodes précédentes de traitement de l'étalement des colorants, telles que l'ajout de sel aux peintures, l'épaississement de l'amidon, de la gomme adragante, de la gélatine, etc. La peinture à l'huile était activement utilisée dans les gravures anciennes russes, dans la création de costumes de théâtre. . Un tableau peint à la peinture à l'huile sur toile est aussi une peinture sur tissu. Mais la peinture sur tissu dans d'autres techniques, qui peut être confondue avec la peinture à l'huile, par exemple, ne peut guère être considérée comme un phénomène positif, de même que toute imitation d'une technique au moyen d'une autre. Les peintures denses et couvrantes donnaient aux artistes la possibilité de dessiner librement sur le tissu, comme sur du papier. L'artiste choisit moyens techniques, ce qui vous aidera à exprimer au maximum vos intentions.

Anna Miloserdova :

« Un professionnel, me semble-t-il, est une personne qui connaît tout ce qui est connu et possède toutes les technologies disponibles. Je suis pour l'expérimentation, car elle donne lieu à de nouveaux effets, de nouvelles techniques et technologies, souvent de l'auteur, et avec elles - de nouvelles ambiances et sensations chez le spectateur, jusqu'à une nouvelle vision du monde...
J'utilise activement l'acrylique, je pense que les bonnes inventions ne doivent pas être négligées. C'est la polyvalence, une palette large et active, la durabilité, la longue durée de vie, de nouveaux effets. Certes, les peintures réagissent différemment à la lumière, il faut en tenir compte... Pourquoi de l'acrylique sur tissu, et pas sur papier ? Parce que le tissu n'est pas du papier. L'acrylique n'égale pas le papier et le textile, et il ne détermine pas le choix de la technique. Propriétés différentes, effets différents, donc solutions différentes, résultat différent, perception différente. Si le travail en textile suggère pourquoi pas sur papier, alors l'auteur ne connaît pas et ne comprend pas parfaitement le matériau et ne sait pas comment utiliser ses fonctionnalités.

Miloserdova Anna (Moscou). Le cours des choses. Triptyque. 2007. Soie. Batik froid, peinture. 70x210 cm Moscou, Musée Darwin

Il arrive que les techniques s'empilent les unes sur les autres, cela est perçu comme une violence contre le motif et le tissu. Une solution laconique est généralement la plus optimale... L'utilisation de rouleaux, de tampons ou de techniques mécanisées qui les rappellent dans le batik de chevalet semble dénuée de sens. C'est pourquoi il est d'auteur, unique. Le tampon convient à la production répliquée de tissus ou de produits utilitaires... Les couleurs vives ne garantissent pas encore un produit "brillant". C'est la personnalité de l'artiste qui fait qu'il en est ainsi.

Les œuvres d'artistes contemporains montrent que tout est sujet au batik. Tous les thèmes et toutes les échelles : grand format, haut format, et même série, s'affranchissant ainsi des limitations initiales de la largeur de la toile. Tous les genres s'offrent au batik : paysage et portrait, compositions décoratives abstraites et scènes de genre, natures mortes et bestiales.

Goditch Marina. Soirée d'hiver. 2010. Soie. Batik froid. 56x56cm.

Le batik peut impressionner le public avant le début de la représentation avec un rideau à grande échelle ou des tailles grandioses lors d'une exposition, dans un musée ou dans un intérieur public. Il peut plaire avec un petit tableau accroché à la maison au-dessus du canapé ou dans un bureau de directeur strict. Le batik peut se transformer en nappes, serviettes, vêtements traditionnels nationaux et européens.

Il n'a qu'un seul point faible - l'absence de défense avant l'heure. Et pourtant, un tissu éphémère survit souvent à ses créateurs. S'il y avait une archive d'œuvres d'art, où elles pourraient trouver refuge pour le travail de n'importe quel auteur, nous serions beaucoup plus riches. Jusqu'à présent, dans une certaine mesure, seuls les musées ont surmonté ce problème. Il est temps de créer un musée en Russie, sinon du batik, du textile en général. Et on pourrait commencer par une exposition sérieuse et à grande échelle consacrée à la fois à l'histoire et au batik moderne.

entrées de journal et site Web personnel d'Irina Dvorkina

Un demi-siècle de batik d'auteur

Un demi-siècle de batik d'auteur. Partie 2

Site d'Irina Dvorkina

Shikhova S. "Le vendeur de melons." Batik volumétrique. Soie, excelsior. 70x60 cm Ouzbékistan, Ferghana. 2010. Fragment

Depuis des temps immémoriaux, les gens ont appris à peindre et à décorer des tissus, faisant de cette profession l'un des métiers les plus importants. Les premiers maîtres de la teinture et de l'impression de tissus vivaient sur les territoires de la Chine et de l'Inde modernes. Les scientifiques ont établi que des colorants naturels ont été découverts et ont commencé à être utilisés plusieurs millénaires avant notre ère. Beaucoup ont entendu parler de l'île indonésienne de Java. Cet endroit est considéré comme le centre mondial de la naissance du batik. Le mot même y est apparu. Traduit littéralement en russe, cela signifie une procédure de dessin à la cire chaude. Issu des Javanais, cet art a été adopté par les Indiens et les Chinois, les Égyptiens et les habitants de l'ancien Pérou.

La plupart des historiens s'accordent à dire que l'origine du batik doit être attribuée aux XIII-XIV siècles. Cependant, il n'a atteint une large diffusion qu'après plusieurs siècles - au 17ème siècle. C'est alors qu'un instrument spécial a été créé, qui dans le dialecte local s'appelait "chan-ting". Il a été conçu pour appliquer des motifs sur la surface du tissu à l'aide de cire fondue. Extérieurement, le chan-ting était un petit récipient en cuivre muni d'une poignée en bambou ou en bois, et avait également plusieurs becs recourbés. À l'heure actuelle, l'utilisation de cet outil est passée au second plan, car le plus populaire en Java est devenu l'estampage "chap".

Comment se fait la peinture sur tissu ?

Lors de la conception des tissus, les artisans utilisent une réserve de divers mélanges. Ils couvrent les parties du tissu qui restent non peintes. La composition de cette réserve peut inclure divers composants : résines végétales et de bois, paraffine, cire d'abeille. La réserve est conçue pour imprégner la matière et la protéger de manière fiable des effets de la peinture.

Lorsque le tissu est préparé, il est plongé dans la peinture et, après un certain temps, la réserve existante est supprimée. Un dessin blanc reste sur la toile, tandis que le reste du fond est entièrement repeint.

Malgré le fait que l'estampage ait été largement utilisé récemment, les tissus sont souvent peints à la main. Il existe plusieurs façons de peindre à la main, et chacune a ses propres caractéristiques.

Lorsque la réserve a l'apparence d'être appliquée sur le tissu boucle fermée, et déjà à l'intérieur, le produit est soumis à la peinture - c'est un batik froid. Les dessins de cette technique se distinguent par des graphiques clairs et le nombre de couleurs utilisées n'est pas limité. Si la réserve sert à la fois à appliquer le contour et à recouvrir des sections individuelles du tissu, une telle peinture est appelée batik chaud. Avec la peinture libre, les motifs sont appliqués avec des traits libres. Enfin, technique batik nodulaire consiste non pas à peindre le tissu, mais sa coloration exclusive. Des sections séparées du matériau peuvent être nouées avec des nœuds.

HISTOIRE DE L'ORIGINE ET DE LA DISTRIBUTION DE LA TECHNIQUE BATIK

Garifullina Lucia Ilfatovna

Étudiant de 5e année, Département de technologie et de design, Université d'État de Vyatka,
Fédération de Russie, Kirov

Kulyabina Svetlana Alekseevna

conseiller scientifique, professeur agrégé de VSU,
Fédération de Russie, Kirov

Actuellement, les produits faits à la main ont une valeur particulière et l'un des types d'art les plus populaires, qui consiste à fabriquer des produits à la main, est le batik. Batik est un nom commun pour une variété de manières et de techniques de peinture artistique sur tissu. L'art de la fabrication du batik repose sur le principe de l'application d'une réserve. Ce principe réside dans le fait que des sections individuelles du tissu sont couvertes composition spéciale, qui ne passe pas la peinture. Et puis lorsque la peinture est appliquée sur le tissu, ce sont ces zones non peintes qui forment le motif. Comme réserve, de la paraffine, de la cire d'abeille ou diverses résines sont généralement utilisées. Également dans certains pays, par exemple en Indonésie, des recettes anciennes pour une composition de réserve préparée à base de pâte de riz, qui était appliquée avec un bâton de bambou, ont été conservées. Mais le type de secours traditionnel et le plus courant reste le secours à base de cire. Grâce à l'utilisation de la cire, le batik tire son nom, qui signifie en javanais « dessiner à la cire chaude ».

Les scientifiques ne sont pas parvenus à un avis unanime sur le moment de l'émergence de l'art du batik. La plupart pensent que cette méthode de décoration des tissus est apparue au XIIIe-XIVe siècle. Les plus anciens fragments de textiles peints au batik, peut-être d'origine indienne ou persane, ont été trouvés dans des tombes égyptiennes. Et les premières informations sur la coloration des tissus dans la littérature mondiale remontent au 1er siècle après JC. e. Pline l'Ancien dans un de ses livres décrit en détail la méthode de teinture des tissus utilisée en Égypte : « En Égypte, les vêtements sont teints d'une manière étonnante : une fois le tissu blanc étiré, il est imprégné non pas de peintures, mais de substances qui absorber les peintures; quand cela est fait, rien n'est visible sur le tissu, mais, après l'avoir descendu dans un chaudron de peinture chaude, au moment opportun, ils le sortent peint. La description est très similaire à la définition moderne du batik. Ce n'est que maintenant que de telles solutions sont appelées "réserve", car elles protègent la toile de la peinture, en réservant sa couleur d'origine. Il ne fait aucun doute que les racines de cette forme d'art remontent à l'Antiquité.

Il existe plusieurs types de batik. L'un des plus anciens et les espèces les plus intéressantes la conception du tissu peut être considérée comme un batik noué (Fig. 1). Cet art a des milliers d'années de tradition. Même le matériau le plus simple et le moins cher, ainsi peint, devient instantanément unique. Le principe de sa transformation est simple. Selon un certain schéma du motif, de très petits nœuds sont noués sur une toile non peinte, en les tordant étroitement avec un fil. Le tissu est ensuite teint, en enlevant les fils, et le résultat est un motif étonnant et unique. De même, vous pouvez teindre le tissu plusieurs fois, en supprimant les anciens nœuds et en en ajoutant de nouveaux. La peinture sous les fils, où le tissu est tordu, n'est pas peinte, conservant sa couleur, et dans d'autres zones, le tissu est teint de manière inégale, formant ainsi un étirement de couleur.

Afin de rendre le dessin plus intéressant et riche en couleurs, il est recommandé de répéter cette teinture 2 à 3 fois avec des peintures d'autres couleurs. Après la première teinture et le premier lavage du tissu, les nœuds ne sont pas défaits, mais plutôt ils en sont attachés de nouveaux sur d'autres zones déjà peintes du tissu et à nouveau peints dans une couleur différente dans la salle de bain, obtenant ainsi plus de tons et un plus modèle intéressant. Ce processus peut être répété une troisième fois, en imposant de nouveaux nœuds selon la couleur obtenue après la deuxième teinture. Ce type de teinture commence par une transition d'une couleur claire (première teinture) à la plus foncée (troisième teinture). Mais il est important de connaître les lois du mélange des couleurs afin d'obtenir la couleur finale souhaitée. Le batik noué est réalisé sur différentes matières - coton, viscose, lin, laine, soie naturelle, acétate, triacétate et nylon - avec différentes classes de teintures.

Mais, malgré l'existence de la technologie traditionnelle de teinture des tissus, de nombreux pays peuvent se vanter de leur propre manière. Par exemple, en Inde, où ce type de batik est appelé "bandana", il existe effet supplémentaire dans la technologie technique nodulaire. Les artisanes indiennes ont appris à nouer des milliers de petits nœuds en soulevant le tissu avec un long ongle pointu sur leur petit doigt et, ainsi, à créer des ornements multicolores complexes. De plus, chaque nœud est noué avec un fil commun. Après avoir fait plusieurs tours avec lui sur un morceau de tissu soulevé avec un clou, la zone surélevée suivante est enroulée autour de lui. Après avoir teint et séché le tissu, ne le repassez pas. Ainsi, la toile conserve l'effet d'ondulation. Cette méthode vous permet de créer des tissus même avec un motif floral ou "concombre" complexe. Cette technique de peinture est encore utilisée en Inde pour créer à la fois des ajouts aux vêtements et des vêtements eux-mêmes. Habituellement, les vêtements de fête sont décorés de batik noué. L'Afrique de l'Ouest a ses propres idées sur la technologie de teinture du tissu, qui consiste dans le fait qu'il est traditionnellement recouvert de grands motifs en forme de losange. La hauteur de ces losanges est grande, elle est égale à la taille moyenne d'une personne de l'épaule aux pieds. Un si grand ornement est magnifique dans les plis du vêtement, qui est une toile rectangulaire de la largeur d'un bras avec une fente pour la tête.

De plus, cette technique était courante au Japon, où elle s'appelait "shibari", ce qui signifie "faire un nœud". Cette technique est arrivée au Japon depuis la Chine et l'Indonésie et s'y développait déjà à sa manière, en raison de sa culture particulière, de son isolement et de son autosuffisance. Il est également intéressant de noter qu'une autre technique de création d'un motif était également répandue dans le pays à cette époque, qui s'est formée au stade du tissage. Il s'appelait - ikat.

Dans chaque pays, le batik noué avait ses propres caractéristiques. Souvent, il était complété par des détails, par exemple des perles ou des broderies, et quelque part avec des morceaux de miroir (en Inde), en Afrique, les produits étaient décorés de perles et de coquillages.

Figure 1. Batik noué

Le suivant, l'un des types de batik les plus populaires, est le batik chaud (Fig. 2). La technologie réside dans le fait que la réserve fondue est appliquée sur le contour du motif ou recouvre des sections individuelles de la toile. Ce batik est originaire d'Indonésie, ayant survécu à son apogée sur l'île de Java, où les spécialistes en la matière ont atteint des sommets de compétence sans précédent. Il y a une légende javanaise qui dit que l'un des dieux célestes d'Indonésie est descendu sur l'île, a vu à quel point la vie était mauvaise pour les gens là-bas et a décidé de les aider. Il a dispersé de magnifiques tissus à travers les champs, épaissi des nuages ​​multicolores, recueilli une goutte de cire de centaines d'abeilles et a commencé à danser, pulvérisant généreusement la cire et laissant des motifs complexes de ses empreintes de pas. Et puis une pluie multicolore s'est déversée - verte, jaune, bleue - et a peint le dessin avec des multicolores colorés. Ainsi, les gens ont découvert le batik et ont appris à teindre des tissus dans des couleurs vives et à créer des produits incroyablement beaux.

Mais les vêtements faits de tissus avec des motifs réalisés selon cette technique n'étaient d'abord autorisés à être portés que par quelques privilégiés - les aristocrates. Ils consacraient leur temps libre à peindre des tissus. Ce n'est qu'au fil du temps que des serviteurs, puis la population de l'île, ont commencé à s'impliquer dans ce travail délicat et très laborieux. Sur l'île de Java, les modèles traditionnels et les techniques pour les appliquer ont été transmis de génération en génération, chaque famille ayant un nom différent. Par exemple, cheplokan, qui signifie "avec des motifs répétitifs" ou kawung - "avec des éléments circulaires".

Avant la production des premiers tissus, la peinture était appliquée sur des objets, en particulier sur l'écorce prélevée sur un arbre, à l'aide de cire fondue d'abeilles sauvages, et les endroits restants étaient ensuite teints avec des teintures végétales. Avec l'avènement des tissus, cette technologie a commencé à être utilisée pour leur conception. Le fait est que la cire, lorsqu'elle est appliquée sur le tissu, ne laisse pas passer la teinture, c'est-à-dire qu'elle réserve mécaniquement la matière, qui peut ensuite être teinte, de sorte que la zone recouverte de cire sera plus claire que l'autre, qui permet de créer de nombreux effets différents en enlevant la cire ou la pâte du tissu teint.

Le batik chaud a connu son plus grand essor au 14ème siècle, lorsque le "chant" a été inventé, dispositif spécial pour verser la cire, qui est un réservoir en métal avec un bec incurvé, qui était monté sur un manche en bambou ou en bois. Cet appareil, du fait que la cire coulait en un mince filet, permettait d'appliquer des traits fins et de créer des motifs exquis.

Les recettes de peinture étaient gardées par les maîtres dans la plus stricte confidentialité. Ils étaient fabriqués à partir de colorants naturels : arbres, minéraux, épices, fleurs, pierres et appliqués uniquement sur des tissus naturels.

Un type spécial de batik chaud s'est répandu en Chine. Là-bas, on l'appelait "paresser". La tradition de cette technique a été transmise dans les familles de génération en génération. La particularité de cette technique était la technologie de la peinture sur tissu. Le tissu a été étiré et rempli de cire chaude, qui a ensuite été grattée, formant des motifs. L'espace des motifs était rempli de peinture. La méthode traditionnelle était également utilisée, lorsque les motifs étaient recouverts de cire et, après séchage, plongés dans une cuve de peinture, la peinture recouvrait le matériau, laissant des zones de cire non peintes et formant ainsi un motif. Les maîtres du batik en Chine sont devenus célèbres pour le peuple Miao dans la province du Guizhou. Dans leurs œuvres, ils ont utilisé diverses techniques de batik et utilisé une variété de sujets, y compris des images d'oiseaux, d'animaux, de fleurs, de plantes, ainsi que des motifs géométriques. La peinture était principalement réalisée sur soie.

Figure 2. Batik chaud

Le type de batik le plus jeune, mais non moins courant, est le batik froid (Fig. 3). Cette méthode consiste à appliquer une réserve sous la forme d'un contour fermé, créant une barrière à l'intérieur de laquelle la peinture est réalisée. Au début du 20e siècle, le batik commence à connaître sa renaissance, grâce à l'apparition des tissus orientaux en Europe. Mais il était difficile pour les Européens de reproduire le processus classique de fabrication du batik à la cire, c'est pourquoi un autre type de peinture, plus accessible et plus simple, a été créé en utilisant une réserve froide et, par conséquent, d'autres techniques de peinture.

Cette technique diffère du batik chaud non seulement par la température de la réserve, sa composition, les outils pour son application, ainsi que le style de peinture ont changé. Pour la peinture sur soie, on utilise le plus souvent des lignes blanches et colorées, séparant un espace colorimétrique d'un autre, tandis que tous les détails du motif ont une bordure claire et sont peints avec des peintures uniquement à l'intérieur de la ligne de réserve. En conséquence, le dessin forme des contours clairs.

La peinture se comporte différemment selon les tissus: elle s'étale mieux sur les soies fines, pire sur les plus denses, et en règle générale, à froid, les peintures batik ne sont appliquées que superficiellement, avec des brosses douces, une éponge ou des cotons-tiges. Dans ce cas, le pinceau à peinture doit être rapproché de la ligne de réserve. Cela doit être fait pour que la peinture ne tache pas la barrière de séparation et ne se déplace pas vers la zone voisine. Si cela se produit, il est nécessaire d'humidifier un coton-tige avec de l'eau et d'essayer d'éliminer les taches de peinture, en essayant de le faire rapidement, avant que la peinture ne sèche. Cette méthode, du fait que l'élimination de la réserve après coloration n'est pas implicite, elle est considérée comme la plus simple et la plus sûre, ce qui la rend abordable et populaire.

En Russie, la méthode du batik à froid est utilisée depuis 1936, grâce à l'invention d'une composition de réserve ne nécessitant pas de chauffage. Cela en a fait le berceau du " batik froid ". À entreprises industrielles de cette manière, ils fabriquaient à la fois des articles de garde-robe: foulards, écharpes, cravates, coupons de robes et des articles d'intérieur: rideaux, nappes, serviettes, abat-jour. Plus tard, des panneaux décoratifs et picturaux ont commencé à être créés en utilisant cette technique. En Europe, le batik froid était largement utilisé dans les années 70-80.

Figure 3. Batik froid

L'histoire associée à l'art du batik est très longue et détaillée, elle se transmet de génération en génération, étant ainsi préservée. En même temps, le batik n'a pas de cadre ni de traditions rigides. Chaque artiste peut appliquer différentes options de peinture, introduisant quelque chose de nouveau, améliorant constamment sa technique.

L'art du batik, originaire de l'Antiquité, non seulement ne perd pas de sa pertinence à notre époque, mais connaît également un pic de popularité, en particulier dans notre pays. Ce n'est pas surprenant, car l'avantage de ce type d'art est qu'il est disponible non seulement pour les artistes professionnels, mais aussi pour les gens ordinaires qui s'intéressent à la créativité et à la couture, car les caractéristiques de cette technique vous permettent de créer des produits qui sont merveilleux par leur beauté et étonnent par leur diversité, variabilité, luminosité des couleurs, et sont aussi un lieu d'incarnation des fantasmes créatifs de l'auteur et de création d'œuvres uniques.

Bibliographie:

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2. Demin LR Art d'Indonésie. Moscou : Connaissance, 1965. - 210 p.

3.Zholobchuk A.Ya. Cadeaux de batik // Galerie de Nadezhda Shubina. [Ressource électronique] - Mode d'accès. - URL : http://www.fine-art-collection.com/library/batik/batik8.html (date d'accès : 06/12/2015).

4.Sineglazova M.O. Peignons le tissu nous-mêmes. Artisanat et travaux d'aiguille M.: Profizdat, 2001. - 62 p.

5. Stock Susie. Batique. Guide pratique. M.: Maison d'édition "Niola 21e siècle", 2005

Les Hollandais ont été les premiers à utiliser le batik pour les tissus décoratifs dans la première moitié du XIXe siècle. Mais au milieu du siècle, ils avaient perdu leur influence sur le marché européen et développé activité entrepreneuriale en Java. Ainsi, des usines entières pour la production de batik ont ​​été ouvertes, qui ont suivi les tendances dominantes et ont pu plaire au client le plus exigeant.

Dans le même temps, l'industrie cotonnière britannique, s'appuyant sur la haute technologie des cotons imprimés, prend progressivement le pas sur celle des Pays-Bas. Cela a influencé le fait que les technologies déjà développées du batik étaient menacées d'oubli.

Mais au début du XXe siècle, le batik revient à la mode en Europe, en Angleterre et en Amérique. Cela s'est produit grâce à l'enthousiasme d'un petit nombre d'artistes qui, fascinés par le batik, sont allés dans des contrées lointaines et ont étudié avec des maîtres indiens et indonésiens. technique unique batik. Ainsi, au milieu du siècle dernier, la technique du batik avait une grande armée d'admirateurs et d'adeptes à travers le monde. La peinture batik devient non seulement à la mode, mais aussi prestigieuse.

Batik en Russie

Pendant la majeure partie du XXe siècle, la Russie est restée derrière le rideau de fer, de sorte que le batik n'est apparu dans notre pays qu'au début du siècle. C'est alors qu'une composition de réserve a été inventée qui ne nécessitait pas de chauffage - le batik froid est apparu. Mais malgré les nouvelles découvertes, le batik en Russie s'est développé lentement. Les artistes n'avaient plus souvent à créer, mais à s'adapter.

Pendant la NEP, il y avait une demande importante pour des robes aux motifs asymétriques, des châles de soie aux ornements orientaux exquis. Cela a fourni du travail aux artistes pendant un certain temps, mais peu à peu la mode est passée et ils ont dû chercher de nouvelles sources de commandes.

Fondamentalement, le batik était distribué dans les grandes villes telles que Leningrad et Moscou. Malgré le manque d'expérience, les artistes aimaient peindre des châles, des rideaux, des foulards. Pour échanger au moins un peu d'expérience, les artistes se sont réunis en artels.

Les tracés des peintures murales de cette époque ont été dictés par la situation politique difficile du pays. Les symboles soviétiques étaient encouragés.

Le second souffle du batik russe a été donné par l'artiste désormais émérite de Russie Irina Trofimova. Elle a réussi à se rendre à l'étranger dans la patrie du batik. Grâce à elle, les premières informations détaillées sur cette technique sont apparues en Russie.

Dans les années 1970, une nouvelle génération d'artistes textiles est apparue, formée aux écoles Stroganov et Mukhinsky, dans le textile ou instituts technologiques. Ils ont consciemment choisi la voie de l'artiste, traitant exclusivement du "batik d'auteur".

Peu à peu, le batik est devenu membre à part entière de toutes expositions d'art tant à l'échelle nationale qu'internationale.

Techniques du batik

Batik froid. La technologie du batik froid est apparue il n'y a pas si longtemps - avec le développement des connaissances chimiques. Cela s'est passé au début du 20ème siècle. Maison trait distinctif composition redondante est qu'elle ne nécessite pas de chauffage. Cela rend le batik froid très accessible à un large éventail d'artistes et d'amateurs.

Le batik froid est basé sur le fait qu'avec cette méthode de peinture des tissus, toutes les formes du motif ont généralement un trait de contour fermé (composition de réserve), ce qui donne un caractère particulier au motif.

Une fois le contour tracé, le dessin est autorisé à sécher. Il n'est pas recommandé de laisser le motif induit sur le tissu non peint pendant plus de 24 heures, car dans ce cas la composition de réserve donne un halo dû à la graisse libérée et la peinture ne s'approche pas du contour de guidage lorsqu'elle est versée.

Le batik froid est représenté par trois techniques: graphiques classiques, multicouches et ouverts.

Ainsi, le batik classique est créé par la méthode de ramassage des lignes de réservation qui limitent les plans fermés. À la suite de cela, un dessin est obtenu qui ressemble à un vitrail et est peint en une seule couche (voir pr.8).

Le batik multicouche est également créé selon le principe du vitrail. Mais en même temps, plusieurs superpositions de tons de couleur sont utilisées les unes sur les autres (voir exemple 9).

Ouvrez les graphiques. Signé sans l'utilisation d'avions fermés. Dans cette technique, les lignes redondantes sont brisées. Cela permet à la couleur d'un plan d'entrer dans la couleur d'un autre (voir exemple 10).

Peinture gratuite. La technique de peinture libre est peut-être la plus manière rapide créer des œuvres d'art intéressantes. La peinture libre diffère du batik chaud et froid classique en ce qu'elle ressemble plus à de la peinture qu'à du batik. Sur le tissu apprêté, créez une composition, comme sur du papier. Grâce à l'apprêt, les peintures s'estompent moins et conservent la forme du trait. La peinture libre avec des peintures avec introduction de solution saline peut être combinée avec une peinture ordinaire avec du batik froid.

La peinture libre comprend également trois techniques : aquarelle, pochoir, graphiques de peinture libre.

Technique aquarelle - le tissu est peint "cru" avec séchage à certains endroits et utilisation d'un effet alcool (voir pr.11).

Technique du pochoir. Le dessin est créé à l'aide d'un pochoir et de bidons spéciaux pour pulvériser le colorant (voir pr.12).

Graphiques à main levée. Il est créé en utilisant la technologie du sel et en visant avec une réserve (voir pr.13).

Batik chaud. Le batik chaud est le type le plus ancien de peinture sur tissu. C'est ce qu'on appelle la méthode à chaud car la substance de réserve utilisée dans la peinture n'est appliquée sur le tissu que lorsqu'il est chaud. La paraffine, la cire, la stéarine ou leur mélange sont utilisées comme substance de réserve. Il est appliqué sur le tissu avec un pinceau ou une règle spéciale en cuivre.

Dans le batik chaud, on distingue les principales méthodes de travail suivantes:

1. Batik simple (en un seul chevauchement).

2. Batik complexe (en deux ou plusieurs chevauchements. Voir pr.14).

3. Travaillez à partir de la tache (voir pr.15).

Batik simple. Le dessin selon le gabarit est appliqué sur le tissu à l'aide de pinceaux, de tampons, de couteaux, d'entonnoirs ou de civières avec un composé de réserve chauffé. Il s'avère un dessin de contour, un ornement géométrique ou floral.

La peinture par la méthode du batik complexe se compose de plusieurs étapes, dont chacune, pour ainsi dire, répète la peinture par la méthode du batik simple: après le premier chevauchement du fond et son séchage, le dessin est à nouveau appliqué avec un composé de réserve et à nouveau toute la surface du tissu tendu sur le cadre est recouverte. Ces chevauchements peuvent être répétés jusqu'à quatre fois. Les chevauchements vont séquentiellement du clair au foncé.

Avant chaque nouveau recouvrement de peinture, il est nécessaire de vérifier la qualité du revêtement avec une composition de réserve et de s'assurer que l'ensemble du motif, conformément au gabarit, est transféré sur le tissu.

La peinture ponctuelle est la plus difficile et travail intéressant pour la conception de tissus. De cette manière, des produits décorés d'ornements floraux sont généralement fabriqués. Le principe de fonctionnement est le même que dans le batik complexe, mais au lieu de chevauchements successifs continus de tout le tissu, des taches floues de différentes couleurs sont appliquées sur la toile conformément au croquis. Pour chacune de ces taches, le dessin initial de l'ornement correspondant au croquis est réalisé par la composition de réserve, puis les mêmes taches ou zones adjacentes du fond sont recouvertes d'une couleur différente, et le dessin ultérieur de l'ornement reprend à nouveau place. Cette procédure ne peut être répétée plus de trois fois. Avant le dernier chevauchement, l'ornement est enfin dessiné et, en conclusion, toute la toile est recouverte d'une couleur sombre. En règle générale, ces dessins ont toujours un fond sombre, car il est nécessaire qu'il chevauche la peinture qui s'est répandue à l'extérieur du dessin. Il y a une sorte de travail avec un batik complexe sur des sections séparées du tissu décoré. Cela permet, avec un petit nombre de recouvrements, d'obtenir les transitions les plus fines des couleurs et de leurs nuances.

Lors de la peinture, il est nécessaire de s'assurer que chaque couche de peinture appliquée sur le tissu sèche complètement et que la composition de réserve durcit.

Dans le batik chaud, la modélisation des couleurs des volumes repose sur des combinaisons à la fois contrastées et subtiles. En règle générale, l'imagination du spectateur est frappée par cette caractéristique spécifique du batik - plusieurs couches semblent briller les unes à travers les autres.

Batik noué. Le batik noué peut à juste titre être considéré comme l'un des plus anciens types de conception de tissu. Cet art a des milliers d'années de tradition.

Selon un certain schéma du motif, de très petits nœuds sont noués sur une toile non peinte, étroitement noués avec un fil. Ensuite, le tissu est teint, les fils sont retirés. Le résultat est un motif étonnant et unique. De même, vous pouvez teindre le tissu plusieurs fois, en supprimant les anciens nœuds et en en ajoutant de nouveaux.

De nombreux pays peuvent se vanter d'avoir une manière particulière de teindre les tissus en utilisant cette technique.

Par exemple, en Inde, le batik noué est appelé "bandana". Ils ont trouvé un effet supplémentaire dans la technologie. Les artisanes indiennes ont appris à nouer des milliers de petits nœuds en soulevant le tissu avec un long ongle pointu sur le petit doigt. Et créez ainsi des ornements multicolores complexes. De plus, chaque nœud est noué non pas avec un fil séparé, mais avec un fil commun. Après avoir fait plusieurs tours avec lui sur un morceau de tissu soulevé avec un clou, la zone surélevée suivante est enroulée autour de lui. Après teinture et séchage, le tissu ne le lisse pas. Ainsi, le matériau conserve l'effet ondulé. Cette méthode vous permet de créer des tissus même avec un motif floral ou "concombre" complexe (voir ex. 16).

L'Afrique de l'Ouest a ses propres idées sur la technologie de la teinture des tissus, traditionnellement recouverts de grands motifs en forme de losange. La hauteur de ces losanges est grande - égale à la taille moyenne d'une personne de l'épaule aux pieds. Un si grand ornement est magnifique dans les plis du vêtement, qui est un panneau rectangulaire de la largeur des bras avec une fente pour la tête.

Il est très difficile pour une personne moderne de trouver le temps de faire mille nœuds sur du tissu. Par conséquent, nous nous concentrerons sur les méthodes de coloration principales et plus simples.

« Shibori ». Le mot « shibori » est d'origine japonaise et signifie « tordre », « tourner », « presser ». Il n'est pas surprenant que cette technique soit apparue au Japon, berceau de l'origami.

Si vous pliez et comprimez fortement le tissu, puis peignez le paquet en vrac, la surface du paquet sera peinte dans la couleur appropriée. Selon la densité du tissu, le temps de teinture, ainsi que le pressage, le colorant peut pénétrer plus profondément dans le tissu. De cette manière, différentes nuances de couleur sont obtenues, tandis que la base des plis du tissu reste non teintée. Le motif dépend des différentes manières de plier le tissu (voir pr. 17).

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UNIVERSITÉ HUMANITAIRE DE MOSCOU

Département de conception

Test

par discipline : Arts et Métiers

HISTOIRE DU BATIK

Réalisé :

Balasheva Natalia Anatolievna

Kalouga, 2017

Introduction

1. Le concept de la peinture sur tissu

2. L'histoire du développement du batik

Conclusion

Bibliographie

Application

Introduction

Aujourd'hui, la peinture sur tissu (batik) gagne de plus en plus en popularité, mais peu de gens connaissent son histoire, ses origines, la technique qui a été utilisée dans de nombreux pays.

Mais l'histoire prend naissance dans la nuit des temps dans les pays de l'Orient ancien. Et il suffit de s'immerger un peu dans cet univers particulier de couleurs et de matières, tant il fascine et captive tellement que l'on a envie de créer et de créer. Peindre et décorer du tissu est une activité passionnante qui peut remplir la vie de la joie de la créativité.

Travailler la soie et les peintures procure un plaisir incomparable, la satisfaction de la mise en œuvre des idées les plus audacieuses de vos propres mains. Un produit fabriqué selon la technique du batik peut révéler le talent d'un artiste, d'un créateur de mode ou d'un architecte d'intérieur. Et cela est lié, d'une part, à un matériau merveilleux - soie, calicot, chintz, etc., d'autre part, à de belles couleurs vives avec lesquelles vous pouvez décorer l'intérieur.

Le motif sur le tissu peut être obtenu en entrelaçant les fils de chaîne et de trame ou en appliquant des motifs, des dessins d'animaux et d'oiseaux à la surface du tissu avec de la peinture. Il y a seulement cent cinquante à deux cents ans, un motif était imprimé ou "rembourré" sur du tissu à l'aide de planches de bois avec un ornement gravé dessus et une silhouette d'animal ou d'oiseau. Les tissus ainsi obtenus sont appelés "talons".

L'Inde est considérée comme le berceau de cet art ancien. À la fin du XVIIe siècle, les tissus imprimés de couleur indienne (chintz) ont révolutionné la mode européenne, et plus tard, les textiles européens n'étaient que de faibles imitations des motifs indiens.

Dans l'histoire de la culture mondiale, pas une seule époque, pas une seule nation n'a ignoré les animaux, à savoir les oiseaux, dans leur art. De l'image rituelle-magique de la bête à l'époque préhistorique aux œuvres monumentales et décoratives de la seconde moitié du XXe siècle, une ligne continue de développement du thème animalier peut être tracée. Divers le monde animal- c'est une partie importante de la nature qui nous entoure, avec laquelle la vie humaine est étroitement liée. Depuis l'Antiquité avant JC, parmi les images des compagnons éternels de l'homme - chevaux, chiens, chats, taureaux (vaches), on trouve souvent une image expressive d'étonnantes, gracieuses et à sa manière de belles créatures d'oiseaux planeurs.

Depuis l'Antiquité, l'oiseau est un symbole ou une amulette de dextérité, de ruse, un talisman d'amour dans le mariage; dans certaines traditions, l'oiseau agit également comme un héraut de la fertilité, apportant la pluie. Certains peuples sont plus friands de ce symbole, d'autres préfèrent le dragon, le léopard, le tigre, le serpent, le dauphin. Tout dépend des traditions nationales, des croyances populaires, des coutumes et du respect.

1. Le concept de la peinture sur tissu

La peinture sur tissu (batik "batik" est traduit de l'indonésien par "une goutte de cire") est un art ancien.

Et pour être plus précis, le batik est un nom généralisé pour différentes manières de peindre à la main du tissu.

Toutes ces techniques sont basées sur le principe de la réservation, c'est-à-dire recouvrir d'une composition résistante à la peinture les endroits du tissu qui doivent rester non peints et former un motif. Cette méthode d'obtention d'un motif sur tissu est utilisée depuis des temps immémoriaux dans l'ancien Sumer, le Pérou, le Japon, le Sri Lanka, l'Indochine et les pays africains. L'île de Java en Indonésie est considérée comme le berceau du batik, où à ce jour les vêtements fabriqués à partir de tissus peints à la main sont très populaires.

La peinture sur soie a un large champ d'activité - du réalisme, où la peinture commence à se disputer avec la peinture et le graphisme, à l'ornement, où elle devient un tissu. Dans différents pays, la technique du batik, ou dessiner un motif sur du tissu, a ses propres caractéristiques, mais dans tous les cas, de l'eau et de la cire sont utilisées. Les zones de tissu enduites de cire n'absorbent pas la peinture. La cire est également associée à la pâte de riz et à l'argile.

Ils sont appliqués manuellement, à l'aide de sacs en papier en forme de cône, en chantant, et des tampons en bois ou en cuivre, des pochoirs en bois ou en papier de haute qualité sont utilisés pour répéter le motif.

2. L'histoire du développement du batik

Il existe des preuves historiques réelles que le tissu décoré avec cette technique a été utilisé en Égypte, en Perse, en Inde, en Chine, au Japon, en Indonésie et dans d'autres parties de la région du Sud-Est bien avant notre ère. En Égypte, dès le IVe siècle av.

En Chine, la technique du batik était connue sous la dynastie Tang (618-907), et au Japon sous l'ère Nara (645-794).

Le batik a été trouvé en Afrique, peint avec des totems tribaux des peuples parlant la langue yoruba.

En Inde avec des échantillons du "concombre traditionnel" paisley. En Chine et au Japon avec d'élégants motifs indigènes. Les historiens suggèrent que la technique, apparue en Egypte ou en Sumer, s'est propagée en Afrique, en Perse, et de là, finalement, en Asie.

2.1 Histoire du développement du batik en Indonésie

En Indonésie, dans certaines régions du centre de Java et des îles adjacentes, la plus ancienne forme de réservation a été conservée, qui est encore utilisée pour créer un tissu cérémoniel spécial. La réserve ici est une pâte de riz spécialement préparée, qui est appliquée avec un bâton de bambou.

Le tissu est prélevé uniquement à la filature à la main, la teinture est préparée à partir de la racine de la plante Morinda citrifolia, la teinture se déroule en plusieurs étapes et dure plusieurs jours. Après avoir retiré la pâte, il reste des images simples, principalement géométriques, moins souvent figuratives.

Selon le célèbre chercheur d'Indonésie G.P. Rofier, "... relativement incroyable est l'origine de l'art avancé du batik d'aujourd'hui à partir d'une simple façon de réserver la pâte de riz." Il pense que le batik en tant que méthode a été importé d'Inde.

Batik a acquis une popularité particulière sur environ. Java, où les experts dans ce domaine ont atteint des sommets de compétence sans précédent. Au début, seuls les aristocrates portaient des vêtements faits de tissus avec des motifs réalisés selon la technique du batik. Ils consacraient leur temps libre à peindre des tissus. Peu à peu, les serviteurs ont commencé à être reliés à ce travail délicat et très laborieux.

Sur environ. Les modèles traditionnels de Java et la technique de leur application ont été transmis de génération en génération, et dans chaque famille, ils ont été appelés différemment. Par exemple, kawung (avec des éléments circulaires).

L'ethnographe russe Igor Kammadze, qui étudie la culture matérielle et spirituelle de Java, porte une attention particulière à l'art du batik : «... Depuis longtemps, le batik est devenu partie intégrante du rituel de la génération des dieux, rajas , etc., et chaque motif est chargé de symbolisme et doté de pouvoirs magiques. L'un des symboles significatifs de la culture indonésienne est le "kris" - la plus ancienne arme des Javanais - c'est aussi l'un des motifs préférés représentés en batik. Contrairement au kris, la fabrication du batik est un artisanat exclusivement féminin.

La signification symbolique du batik est évidente dans son bleu-brun traditionnel Schéma de couleur, dans la représentation de motifs ornementaux anciens et, surtout, dans le fait qu'aucun rite cycle de la vie pas complet sans kris et batik. "Kris, enveloppé dans du tissu, incarne l'unité du cosmos dans son intégralité, tandis que séparément kris et batik sont l'incarnation des aspects masculins et féminins de la vision du monde."

La corrélation philosophique et symbolique des objets de la culture matérielle et de la vie spirituelle du peuple a des racines très anciennes. Le monde et le mythe forment un tout. Nous ne pouvons pas parler d'emprunts directs à l'Inde, mais plutôt de l'amélioration d'une technologie qui est depuis longtemps familière aux Indonésiens. Il est connu grâce à de nombreux documents commerciaux et économiques que les tissus imprimés indiens faisaient l'objet d'une exportation active vers Sumatra et Java au Moyen Âge. Du désir de reproduire les motifs que vous aimez dans votre propre technique, un dispositif typiquement javanais est né - le tyanting (janting) - un petit récipient en cuivre rempli de cire fondue et pouvant être chauffé au feu si la cire commence à se solidifier. Le récipient est équipé d'un mince tube courbé, d'où s'écoule un mince filet de cire, et c'est cet appareil qui vous permet d'appliquer des traits fins, des lignes et des points qui composent un motif complexe - trait saillant Batik indonésien.

Et le dessin à main levée transforme la simple teinture du tissu, si nécessaire, en Vie courante, en un art hautement développé.

La prochaine condition préalable au développement de la décoration en tissu à motifs était un coton particulièrement fin et lisse, à nouveau importé d'Inde. Ce matériau coûteux ne pouvait se permettre que les femmes des riches villes de la côte et les habitants des Crotons - les maisons princières de Java patriarcal. Parmi les milliers d'ornements différents transmis de génération en génération, beaucoup ont été interdits d'utilisation par les roturiers à la fin du XVIIIe siècle, et seuls les membres de la famille princière et les personnes particulièrement proches du sultan étaient autorisés à les porter.

Il s'agissait principalement d'ornements rituels traditionnels et symboliques. Ces ornements comprenaient, par exemple, des images d'un oiseau mythique avec une queue palmée ouverte, une image schématique d'une épée ancienne, une bande en spirale, une langue de flamme qui complète la spirale, des traits ressemblant à de la pluie, le motif de l'image d'un montagne sacrée sur fond blanc. Ces interdictions et prescriptions ont été strictement observées au 18ème siècle, et même aujourd'hui, apparaître dans le carton de Jakarta selon un modèle interdit est considéré comme indécent pour les habitants. La signification symbolique des motifs exaltait et protégeait magiquement leurs porteurs. Un véritable artiste textile est profondément enraciné dans sa propre tradition culturelle. De plus, la pratique du batik nécessitait beaucoup de temps, améliorant les compétences, créant une atmosphère particulière d'harmonie spirituelle et de concentration. Tout cela a conduit à l'épanouissement de l'art du batik. Lorsque les Britanniques occupent Java en 1811, ils décident de distribuer le calicot de coton anglais dans toute la région sud-asiatique, mais se heurtent à un obstacle insurmontable, qui est la qualité de la teinture du batik local.

Il était beaucoup plus élevé qu'en Europe, les teintures végétales ne se décoloraient pas au lavage, comme c'était le cas avec le chintz teint à l'aniline. Ainsi, la tradition locale a renforcé sa position, et peut-être que ce facteur a influencé la suite des événements.

Les petits commerçants approvisionnaient ceux qui voulaient travailler avec du tissu batik importé et obtenaient des teintures préparées selon la technologie traditionnelle. Dans le même temps, la transition « monopolistique » des femmes dans le batik est détruite. Une transition s'opère vers la technique du tjap-batik, c'est-à-dire l'application d'un motif avec un tampon en cuivre, et des hommes employés dans des ateliers prennent en charge la fabrication des tampons. C'était une affaire assez chère et même risquée. Un nouveau modèle indien ou européen ne trouvait pas toujours immédiatement son consommateur, et le coût de fabrication de tout un lot de batiks identiques pouvait conduire à la fois à une richesse inattendue et à une ruine complète. Par conséquent, les ateliers ne sont jamais complètement passés à la production de tjap - batik, continuant à peindre le tissu à la main. Cela a assuré la préservation des compétences artistiques des interprètes, la richesse des variations de l'ornementation, l'originalité et la haute qualité des produits.

2.2 Histoire du développement du batik en Chine

La Chine est appelée non seulement le pays de la porcelaine, mais aussi le pays de la soie. Le début de la production de soie - l'une des réalisations culturelles remarquables du peuple chinois, devenue la propriété de toute l'humanité - est attribué au 2e millénaire avant notre ère. e. tissus de soie pendant longtempsétaient l'un des principaux produits d'exportation chinois.

La "Grande Route de la Soie" était le nom donné à la route commerciale qui, dans l'Antiquité, reliait la Chine aux pays occidentaux.

L'art de décorer les tissus chinois est très original, révélant le goût artistique subtil des maîtres. Le motif sur les tissus peut être non seulement tissé et brodé, mais également imprimé, appliqué à l'aide d'un pochoir. Les imprimés sont généralement des tissus de coton, dont la production est la branche la plus ancienne de l'économie chinoise.

La décoration la plus simple et la plus courante des tissus imprimés sont des images de fleurs et d'oiseaux, les motifs préférés des maîtres de l'art chinois. Les riches motifs décoratifs des tissus imprimés s'inspirent de l'environnement. Le won de tissus est rendu lisse, monophonique ou recouvert de petits points (principalement dans les produits de la province du Zhejiang). Très beaux couvre-lits bleus rembourrés, qui sont généralement offerts aux jeunes mariés.

Les imprimeurs collaborent avec des artistes dans le domaine de la gravure sur bois, estampes populaires, mais leur collaboration avec les maîtres de la découpe du papier est particulièrement fructueuse. Cette dernière forme d'art fournit une source inépuisable de thèmes pour décorer les tissus imprimés.

L'art des tissus imprimés est répandu dans tout le pays. Il est surtout développé à Shanghai, ainsi qu'à Suzhou, dans les provinces du Zhejiang et du Jiangsu. Les produits de la province du Hunan se distinguent par le dynamisme de l'ornement, et les tissus de la province du Zhejiang se distinguent par l'élégance du motif.

Les tissus imprimés sont fabriqués de deux manières. La première méthode consiste à utiliser un pochoir en papier pressé imbibé d'huile de tung. Après avoir recouvert le dessin au pochoir d'un mélange de colle composé de chaux et de farine de haricot, le maître abaisse plusieurs fois la toile, ainsi que la cuve de peinture.

Lorsque le tissu teint sèche, la pâte du motif est décollée et un motif blanc clair reste sur le tissu. La deuxième méthode de rembourrage, ou batiking, consiste à utiliser de la cire. Cette méthode est largement répandue parmi les minorités nationales de Chine. Le peuple Miao de la province du Guizhou est particulièrement célèbre pour l'art du batiking, où il est transmis dans les familles de génération en génération. Les tissus à motifs fabriqués avec de la cire sont appelés lazhan. Ils sont fabriqués de la manière suivante : le tissu est tendu horizontalement et recouvert d'une couche de cire fondue dans un récipient avec de la cendre chaude. La cire est nivelée sur le tissu avec une cuillère spéciale faite d'une plaque de cuivre ronde. Lorsque la cire durcit, les motifs sont grattés avec un couteau chauffé, puis toute la surface est recouverte d'eau chaude. Les compositions ornementales sur les tissus Miao sont très diverses et comprennent des images de fleurs, d'arbres, d'oiseaux, de papillons, de poissons, d'animaux, d'animaux et de figures géométriques. Très ancien est l'ornement sous forme de spirales, de vagues, de nuages, de méandres, d'étoiles à huit branches, de croix, de fleurs stylisées et d'arbres. Les artisans du tissu imprimé créent de nouveaux motifs basés sur l'art ornemental traditionnel.

2.3 Histoire du développement du batik au Japon

Bien sûr, au Japon, comme dans tous les pays du monde, la période de domination du tissage à la main et de la teinture à la main des tissus est révolue pour toujours. Cependant, le travail artisanal des travailleurs japonais du textile persiste et, apparemment, se poursuivra à l'avenir, car seul il peut satisfaire pleinement la demande de tissus uniques de cette région. Haute qualité, ce qui est inaccessible dans la production de machines standard.

Des tissus tissés à la main et teints avec des teintures végétales sont fabriqués dans de nombreuses régions du pays. La fibre et les couleurs des tissus folkloriques sont différentes dans différents domaines. Ils dépendent aussi de la destination des vêtements. Les plus traditionnels sont le lin (par temps chaud), les tissus en coton (pour le quotidien), la soie (pour les grandes occasions), les tissus en fibre de bananier (principalement sur l'île d'Okinawa). Des nuances de couleurs délicates, qui ne peuvent être obtenues qu'avec l'utilisation de colorants naturels, font le charme des vêtements nationaux avec leurs différents motifs - des simples rayures et carreaux aux ornements animaliers exquis empruntés aux artisans de la cour de l'Antiquité.

Avec des motifs de couleurs tissés, diverses méthodes coloration. Dans certains cas, le dessin ou le fond est recouvert en appliquant de la colle de riz ou de la cire molle et en peignant la surface libre restante.

Dans d'autres cas, la coloration se fait à l'aide d'un pochoir en papier. Ces méthodes sont connues depuis le VIIIe siècle. Les artisans de la cour teignaient ainsi la soie à motifs. La coloration au pochoir s'applique également aux produits en papier (lanternes, éventails).

Le batik était très répandu au Japon au VIIIe siècle. Tout le monde sait que ce pays a toujours été célèbre pour ses kimonos magnifiquement finis. De plus, dans ce pays, comme, d'ailleurs, partout en Orient, il n'était pas d'usage de montrer sa silhouette.

Mais le statut social devait être marqué d'une manière ou d'une autre, de sorte que la décoration des vêtements est devenue une chose courante pour les Japonais.

La peinture sur tissu à la cire au Japon était souvent associée à d'autres techniques de teinture - par exemple, avec technique nodulaire qui vous permet de créer des motifs très complexes. Les nœuds sont noués sur le tissu dans un certain ordre. Ensuite, ils sont plongés dans une solution de colorant et, en tirant, dénouez les nœuds. Il s'avère un motif de cercles concentriques.

2.4 Histoire du développement du batik en Russie

En Russie, le batik est apparu vers les années 20 avec l'engouement général pour le style Art nouveau et s'est développé principalement dans les grandes villes comme Moscou, Leningrad, Ivanovo, Kyiv, Odessa, Tbilissi. Les artistes russes ont adopté la technique et le style européens, mais n'en connaissaient pas les origines et, naturellement, ne s'appuyaient sur aucune tradition. Le manque de techniques technologiquement développées et éprouvées, le manque d'expérience et la fonctionnalité mal comprise, ont entraîné des fluctuations importantes du niveau artistique des produits. Les artistes unis dans des artels et engagés dans la production de foulards, de châles, recevaient très rarement une commande importante - rideaux de théâtre et de scène ou rideaux pour cafés.

D'une part, la mode de la période NEP a entraîné une demande importante, ce qui signifie des commandes constantes de châles en soie chics avec des ornements fantaisistes exquis de style oriental, des robes à motif asymétrique, qui ont stimulé l'imagination et la fantaisie des artistes qui possèdent le technique du tissu peint à la main. Au fil du temps, la passion pour les chapeaux peints s'est estompée, elle a été déclarée philistine, "ne correspondant pas à l'image d'une femme soviétique".

D'autre part, dans les œuvres de l'atelier de N. Lamanova, les artistes de théâtre E.E. Lansère, M.V. Libakova, A.G. Tyshler, V.A. Shchuko a clairement manifesté un constructivisme révolutionnaire. Le constructivisme a déterminé la forme, et la situation politique a dicté les intrigues, y compris dans les tissus de l'époque. Il y avait un grand besoin de drapeaux, de fanions, un nouveau thème a donné lieu à de nombreux ornements avec des symboles soviétiques, des rideaux de théâtre peints de faucilles et de marteaux accompagnaient toute équipe de propagande. Là où il y avait un batik naturel, et où - un pochoir à l'huile, maintenant vous ne pouvez pas le comprendre. Oeuvres uniques ont trouvé leurs propriétaires, ne quittant pas la Russie dans l'histoire de l'art.

Dans les années 1930, l'occupation du batik est remarquée et soutenue au niveau gouvernemental : plusieurs manuels de technologie sont publiés, plusieurs artels sont organisés, qui se transforment plus tard en usines. Vsekokhudozhnik, l'Association des artistes de Moscou, l'Association des artistes de Leningrad et d'autres ont élevé toute une génération d'artistes batistes. Mais historique et conditions économiques, la "péréquation" générale n'a pas contribué au développement du batik hautement artistique, son goût individuel inhérent. Et ce n'est que dans les années 50, après la publication de la résolution du parti "Sur l'amélioration générale de la qualité et du niveau artistique du produit textile et industrie légère« La situation a radicalement changé. Il y avait une devise - le slogan: "A chaque femme soviétique - un beau foulard".

Un atelier a été organisé au NIIHP, plusieurs usines de mercerie à Moscou et à Leningrad, où ils ont invité des artistes déjà connus à travailler et recruté des apprentis - peintres.

Grâce aux recherches de S. Temerin dans les années 50 dans le domaine du batik, les noms d'artistes tels que A. Alekseeva, T. Aleksakhina, N. Vakhmistrov, K. Malinovskaya, S. Margolin, I. Inozemtsev et d'autres sont restés connus .les origines du développement du batik dans notre pays. Ils, travaillant au NIIHP, ont créé les premières compositions en batik, qui étaient basées sur une compréhension strictement classique de l'ornement géométrique et floral et ont servi de modèles pour la production de foulards, les premiers panneaux d'intrigue sur les thèmes "Moscou", "Travail" , "Le printemps".

Au début, les activités des artistes étaient principalement subordonnées à la production de mouchoirs. Mais au fil du temps, il y avait de plus en plus souvent besoin de grands panneaux pour décorer les cafés, les foyers de cinéma, les salles de concert et les scènes de théâtre.

3. Technique de peinture sur tissu moderne

Les techniques modernes de peinture sur tissu sont très diverses. Batik a absorbé les caractéristiques et les techniques artistiques de nombreux beaux-Arts- aquarelles, pastels, dessins, vitraux, mosaïques. Simplification importante des techniques de peinture par rapport aux techniques traditionnelles et diversité moyens spéciaux vous permet de peindre divers détails de vêtements, d'objets d'intérieur, de peintures sur soie, même pour ceux qui n'ont jamais traité de conception de tissu auparavant.

En utilisant la méthode du batik nodulaire, vous pouvez créer une belle composition. Tout d'abord, des morceaux de tissu sont réservés à la peinture, pour lesquels divers cordages, fils et harnais sont utilisés.

Le matériau est étroitement enveloppé avec des moyens improvisés, des nœuds sont noués dessus. Et alors seulement, la peinture est appliquée avec un pinceau.

En conséquence, les endroits enveloppés de fils ne sont pas tachés. Le motif du tissu dépend des méthodes de nouage, d'emballage, de pliage et de couture de ses fragments individuels. Un autre type de batik est classique. Il s'agit d'une méthode de décoration de tissu avec un composé de réserve, c'est-à-dire de la cire fondue, de la paraffine, de la résine ou d'autres substances similaires.

Bien que cette méthode soit connue depuis l'époque de l'Égypte ancienne, l'Indonésie est considérée comme son berceau. C'est le prototype du batik chaud moderne. Le processus commence par dessiner un contour sur un morceau de toile, c'est-à-dire le contour du futur dessin. Les zones qui ne doivent pas être peintes sont recouvertes d'une couche de cire fondue, après quoi le tissu est peint. A l'étape suivante, la toile est cirée et repeinte. Cette procédure n'est pas répétée plus de quatre fois, car avec un mélange fréquent de couleurs, le tissu commence à perdre la qualité et l'intensité de la couleur. Sur le étape finale la cire appliquée sur le tissu est cassée, à la suite de quoi des fissures se forment, dans lesquelles des colorants de différentes couleurs sont ajoutés. Ensuite, l'excès de peinture est enlevé et la cire est évaporée avec un fer à repasser. En conséquence, un motif de fissures reste sur la toile. Cette technique s'appelle le craquement. Le batik froid diffère du batik chaud en ce que la réservation s'effectue à froid.

La composition de réserve peut être incolore ou avoir n'importe quelle couleur. La caractéristique artistique de cette méthode de peinture est que le contour de couleur obligatoire donne aux dessins un caractère clair et graphique. La méthode de peinture libre ressemble à la peinture à l'aquarelle. Des transitions douces sans contours nets sont possibles ici.

Vous pouvez représenter n'importe quoi : un matin d'été, du brouillard, une forêt ou un paysage marin. Pour travailler dans le style marbré, vous aurez besoin d'un composant spécial "épaississant" sous forme de poudre, qui est utilisé pour créer la base du motif. Diluer la composition dans les proportions de 1 cuillère à café pour 1 litre d'eau dans un bain plat de 2 à 4 centimètres de haut. Après une heure, appliquez de la peinture sur la masse semblable à un gel. Ensuite, sur cette surface avec un bâton ou une aiguille, créez un motif. Posez le tissu sur le motif obtenu.

Après 20 secondes, retirez et rincez rapidement le chiffon sous l'eau courante. Cette technique vous permet d'imiter les taches de marbre.

La technique du monotype est assez simple à réaliser, mais elle peut également être utilisée pour obtenir des effets intéressants. Vous aurez besoin d'une feuille de verre ou de plastique. Sur sa surface, appliquez de la peinture de manière libre.

Vous pouvez utiliser toute la palette en imitant un arc-en-ciel. Placez le tissu sur la composition et appuyez fermement.

La méthode de peinture la plus simple et la plus accessible, même pour les enfants, est l'aérographe. C'est une sorte de lien intermédiaire entre les méthodes manuelles et les méthodes mécaniques. Les colorants sont pulvérisés sur le tissu avec un pistolet pulvérisateur, et une variété de colorants en aérosol peuvent être utilisés. Dans les cas où il est nécessaire d'obtenir une surface peinte uniformément, un aérographe est indispensable. Grâce à la technique de pulvérisation, les images sont créées avec un contour doux, comme fondant, indistinct. En aérographe, il est possible d'obtenir une variété presque infinie de couleurs et de nuances. La composition peut être décorée à l'aide de masques au pochoir, ainsi que de plantes sèches, de dentelles, de boutons, de perles, de toutes sortes de filets, de feuilles de papier, etc.

Sur la base du chemin parcouru, toute une génération d'artistes impliqués dans la peinture des tissus s'est créée. Ce sont A. Talaev, L. Grass, I. Trofimova, V. Kravchenko, etc. (Sergey Davydov (batik "philosophique", créateur de la technique de batik "Davydov Technique", outils et technologies uniques). Initialement, les artistes étaient engagé uniquement dans la production de foulards , mais après un certain temps, les cafés, les cinémas et les théâtres ont commencé à commander de grands panneaux pour l'intérieur. Il convient de souligner que marques de mode utilisent également dans leurs collections la peinture des tissus, qui sont extrêmement populaires. art artistique batik

Conclusion

Après avoir étudié l'histoire du batik, je suis arrivé à la conclusion que le batik n'est rien de plus qu'une technique de peinture, ainsi qu'un tissu multicolore qui en est décoré. Lorsque vous peignez du tissu avec de la cire et de la peinture, le résultat est souvent complètement imprévisible. Le produit s'avère unique en son genre, et il est tout simplement impossible de le copier exactement. C'est pourquoi l'art de la peinture sur tissu continue de conquérir les cœurs depuis de nombreux siècles.

Tissus d'art peints à la main - une sorte de design produits textiles, qui plonge ses racines dans l'Antiquité. Les plus célèbres sont les méthodes de peinture des tissus utilisant diverses compositions de réserve.

La peinture sur tissu est très populaire à notre époque. Chaque personne veut être différente des autres. Batik rend la tenue élégante et originale. La fantaisie combinée à l'individualité aidera à créer une œuvre originale. Les dessins sur le tissu peuvent être un cadeau, pour l'humeur, pour mettre à jour une chose ennuyeuse ou sauver une chose tachée. Tout le monde sera ravi de porter des vêtements avec une image faite par lui-même ou spécialement pour lui. Peu importe - vêtements, chaussures, sac ou couvre-chef. De tels travaux - s'ils sont faits correctement et fixés, puis lavés correctement, ne s'effritent pas en morceaux, ne perdent pas, mais s'estompent très lentement. Il convient également de souligner que l'art appliqué est coloré, joyeux et, surtout, qu'il montre une combinaison de couleurs et de formes, de matériaux divers. Les imprimés lumineux et fantaisistes sur tissu sont à nouveau populaires, de plus, les tendances de la mode favorisent de plus en plus les tissus peints.

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